Много лет я был уверен, что подвязываю помидоры правильно. И все эти годы делал это не так. Несколько лет назад я потерял куст прямо в середине июля. Высокорослый, уже с тремя кистями — взял и завалился набок прямо в теплице. Шпагат не оборвался. Он просто врезался в стебель так, что тот согнулся и не выдержал собственного веса. Я тогда долго стоял и смотрел на этот куст, не понимая, что пошло не так. Подвязал же. Причем вроде крепко. Вот именно крепко. И это была главная ошибка.
С тех пор я разобрался, как подвязать помидоры по-настоящему: чтобы шпагат не давил, не резал стебель и не приходилось переделывать каждые две недели. Один узел решил все. Но сначала про то, почему бантик работает против вас.
Почему бантик — это ловушка
Бантик кажется логичным: завязал, куст держится, можно идти дальше. Но у него есть одно неприятное свойство: он не умеет подстраиваться под растущий стебель.
Помидор прибавляет в толщине все лето. Стебель у высокорослого сорта к августу прибавляет в толщине куда больше, чем кажется в мае. Бантик, который казался свободным при посадке, через три недели уже поджимает, а через месяц режет. Особенно плохо дела обстоят после полива: мокрый натуральный шпагат садится и затягивается сильнее. Я проверял на своих кустах: после хорошего полива шпагат в бантике сжимался туже даже на глаз.
Еще одна проблема: бантик не держит направление. При ветре или просто от веса плодов куст начинает отклоняться, бантик скользит вдоль стебля вниз или вбок, и весь смысл подвязки теряется. Приходится идти и переделывать. Потом снова. Я знаю людей, которые за один сезон переделывали подвязку по три-четыре раза на каждом кусте и искренне не понимали, что делают не так.
Нужен просто другой узел. Вот и все.
Свободная петля: как подвязать помидоры так, чтобы не бояться навредить
Главный страх при подвязке: задушить стебель. Слишком тугой узел нарушает движение соков, стебель деформируется, а в худшем случае ломается под нагрузкой. Свободная петля устроена иначе: она не зажимает, а держит.
Делается это так. Отрезаю шпагат нужной длины с запасом. Пропускаю его через шпалеру сверху. Короткий конец обматываю вокруг длинного дважды, затем продеваю этот конец сверху вниз сквозь образовавшиеся два кольца и затягиваю. Узел этот скользящий: потяни за длинный конец — затянется. Потяни за короткий — ослабнет. Длину шпагата можно регулировать в любой момент, не развязывая ничего.
Нижний конец шпагата крепится к стеблю не узлом, а обвивкой. Я обматываю шпагат вокруг стебля три-четыре раза между листьями, не стягивая в узел. Стебель сидит в своеобразном «чулке»: не пережат, не сдавлен, но и никуда не уходит. Со временем, когда куст подрастает, я просто оборачиваю макушку вокруг шпагата по спирали — и она сама находит правильное направление. Никакой дополнительной подвязки.
Именно такая петля спасла четыре моих куста в прошлом сезоне, когда в теплице случился сильный сквозняк из-за открытых торцов. Кусты качались, но ни один не упал и не получил надлома.
Подвязка помидоров в теплице и открытом грунте: где что работает
В теплице все просто: есть горизонтальная шпалера под потолком, к ней и крепится верхний узел. Шпагат идет сверху вниз, куст по мере роста просто подкручивается вокруг него. Я делаю один оборот на каждые 20–25 сантиметров роста: этого хватает, чтобы стебель не отклонялся.
В открытом грунте горизонтальной опоры часто нет, поэтому большинство огородников работают с колышками. Тут свободная петля тоже работает, просто верхний узел вяжется на колышек, а не на шпалеру. Колышек лучше ставить с северной стороны от куста, чтобы не затенять растение. Высоту выбираю от метра до полутора, в зависимости от сорта.
Есть еще один инструмент, который хорошо показывает себя в открытом грунте: подвязчик-степлер. Он прихватывает стебель к опоре мягкой скобой. Быстро, без узлов. Я пользовался им на детерминантных сортах: удобно, когда кусты невысокие и их много. Для высокорослых в теплице все же предпочитаю шпагат: длинный стебель нужно вести, а не просто прихватывать.
Второй стебель и то, о чем забывают новички
Многие ведут помидоры в два, а то и в три стебля. И здесь начинается отдельная история с подвязкой.
Урожайный пасынок, тот, что растет под первой цветочной кистью, со временем становится полноценным стеблем. Он такой же тяжелый, так же клонится под весом плодов. И ему нужен собственный шпагат. Не тот же, что у главного стебля, а отдельный. Я видел, как люди прихватывали оба стебля одним шпагатом: они начинали тереться друг о друга, натирали кору, создавали точки напряжения. Ничего хорошего.
На каждый стебель нужен свой шпагат и свой узел на шпалере. Это чуть больше работы при посадке, зато потом не придется разбираться, почему один из стеблей вдруг начал отставать в развитии.
И еще одна ошибка, которую я сам делал долго: начинал подвязывать слишком поздно. Ждал, пока куст вырастет сантиметров до сорока, а то и до пятидесяти. К тому моменту стебель уже привыкал расти в своем направлении, и выпрямить его без риска было непросто. Сейчас подвязываю через 7–10 дней после высадки, когда стебель еще мягкий и легко принимает нужное положение.
Спасибо, что дочитали до конца — если статья была полезной, поставьте лайк и подпишитесь, а в комментариях расскажите, каким способом подвязываете вы.
Друзья, я завел канал в MAX — там без воды, только проверенное. Буду рад вашей подписке