К минарету и мавзолею — находятся они рядом друг с другом — мы приехали после того, как погуляли по медине и Касбе. Ссылка на начало нашей прогулки по Рабату будет в конце статьи.
От Касбы до башни Хасана ехать недолго — минут десять. Такси в Марокко недорогое, ездит по счетчику, остановить его можно, просто махнув рукой. Машин много, они снуют по городу туда-сюда. Наверное, можно дойти и пешком: от крепости до минарета минут тридцать ходьбы, но, если решите прогуляться, имейте в виду: в конце пути придется идти круто вверх.
Достопримечательности находятся на высоком холме. Минарет виден даже из крепости. И оттуда кажется, что идти до него не так уж далеко. Да и холм кажется не таким страшным.
У входа вас встречают два конных гвардейца, невозмутимо взирающие на входящих. Гвардейцы — первая обязательная остановка для всех туристов. Как тут не остановиться и не достать телефон! Такие красавчики: и лошади, и королевские гвардейцы. К тому же с ними разрешается сфотографироваться.
Каждый час происходит смена караула, но мы, к сожалению, пропустили этот момент. Одновременно сменяются и конные, и пешие гвардейцы. Пешие охраняют мавзолей и снаружи, и внутри.
Самая зрелищная смена происходит в 12 часов. Так что, если хочется посмотреть, как это происходит, приезжайте чуть раньше и занимайте лучшие места.
Обратите внимание на их фески. У конных гвардейцев они зеленые, а у пеших — голубые. Королевская гвардия Марокко официально считается одним из старейших действующих воинских формирований в мире. Считается, что она появилась в 1088 году. Привел этот факт, чтобы показать, насколько далеко в века уходит история Марокко.
И ещё одно подтверждение этого: руины мечети Хасана. Когда-то, восемьсот с лишним лет назад, мечеть должна была стать самой большой мечетью во всём исламском мире. И пусть не стала, но уже сам замысел и начало строительства говорят и об амбициях здешних правителей, и об их возможностях.
Началось строительство в 1195 году по приказу Якуба аль-Мансура, правителя династии Альмохадов. А закончилось спустя 4,5 года после внезапной смерти султана. Построить успели не так и мало. Половину минарета, 44 метра. Большую часть огромного молитвенного зала размером 183 на 139 метров. Были построены стены и множество колонн на которых должна была держаться крыша.
В таком состоянии недострой XII века простоял до 1755 года, когда разрушительное Лиссабонское землетрясение, уничтожившее многие города в Европе, добралось и до Рабата. Стены рухнули, колонны тоже, но сам минарет устоял. Вот так строили в XII веке.
Разумеется, над тем, что мы видим сейчас, хорошо поработали реставраторы. Реставрация была проведена к строительству мавзолея Мухаммеда V, который находится прямо напротив башни. Масштабы мечети и сейчас впечатляют, даже когда уже знаешь, примерно, что тебя ждет. Будь мечеть построена, её минарет входил бы в нынешнюю двадцатку высочайших минаретов мира.
Ты входишь на площадь и видишь целый лес колонн различной высоты — 312 штук. От маленьких пеньков до трех-четырехметровых колонн. По сторонам кое-где сохранились бывшие стены, а вдалеке — светло-коричневый силуэт минарета. И только подойдя ближе, можно оценить его размеры. Квадратная башня шириной 16 метров и высотой 44. Глубина стен — 2,5 метра. Во многом благодаря им она и уцелела. Помог ещё и основательный фундамент. Тогда ещё не знали слова «сейсмологическая опасность», а строили уже на века, а может, и на тысячелетия.
Помогла и еще одна особенность здания, возможно, тоже сделанная специально для этих целей. Внутри для муэдзина вместо лестниц строился непрерывный пологий пандус — считается, что для того, чтобы ему было удобно подниматься наверх (он должен делать это пять раз в день). Теоретически, а может, и практически, он мог подниматься на лошади или осле. Пандус спиралью вьется по минарету и скрепляет его.
Как выглядел бы минарет Хасана, можно посмотреть в Марракеше. Там стоит «старшая сестра» Хасана — минарет мечети Аль-Кутубия. О ней поговорим, когда «поедем» в Марракеш. Она была построена в 1195 году, в год, когда начали строить мечеть Хасана. Высота минарета 77 метров, и, кажется, его строил тот же зодчий. Полюбовавшись на минарет и погуляв по площади, мы пошли в мавзолей.
Разумеется выбор места для строительства мавзолея Мухаммеда V рядом с башней Хасана не случаен. Тут и преемственность власти: великая прошлая династия и не менее великая нынешняя. И удобное местоположение. Мечеть и мавзолей видны из многих уголков Рабата. И историческое. Именно на этой площади 18 ноября 1955 года тогда еще султан (королем он стал позже) Мухаммед V, только что вернувшийся из ссылки, отслужил первую пятничную молитву после провозглашения независимости Марокко от Франции.
Ну а туристам, не очень вникающим в эти тонкости, просто удобно. В одном месте — две интереснейшие достопримечательности. За время поездки с именем Мухаммеда V вы столкнетесь не раз. В каждом городе есть что-то с ним связанное: аэропорт, проспекты, улицы, парки — всё самое лучшее и главное. Его чтут и уважают как «отца нации», и мавзолей — хорошее тому подтверждение. Ему был всего 51 год, когда он умер. Его преемник и сын, Хасан II, решил увековечить память об отце и первом короле Марокко постройкой мавзолея, куда мог бы прийти и отдать дань уважения любой желающий.
У входа в мавзолей тоже стоят гвардейцы. И снаружи, и особенно внутри мавзолей отделан с королевской роскошью. Снаружи — белый итальянский мрамор, резные подковообразные арки входов, резьба, копирующая резьбу на башне Хасана, мраморная терраса.
Внутри вообще что-то неимоверное: несколько ярусов разнообразной ручной резьбы, красивейший деревянный потолок из кедра. Сами могилы (саркофаги) находятся внизу. Ты смотришь на них как бы с балкона. Саркофагов внизу три, но главное внимание — на центральный, где лежит Мухаммед. Там же похоронены и Хасан II, и его брат. Нынешний король Мухаммед VI внук Мухаммеда V. А всего династия Алауитов правит Марокко уже почти четыреста лет. Смотрите видео.
Не знаю даже, повезло нам с посещением мавзолея или не очень. Наверное, всё же повезло, хотя я и хотел рассмотреть всё подробнее. Через несколько минут после того, как мы зашли — только-только успел покрутить головой, — вошла служба безопасности и попросила всех выйти из мавзолея. Попросила вежливо, но настойчиво.
И с террасы всех тоже прогнали, и с площадки у входа. Ждали каких-то важных персон. Мы дожидаться их не стали, хотя и любопытно было, через другой выход вышли на улицу, поймали такси и поехали в Шеллу (20 дирхам, 160 рублей), где в одном месте можно посмотреть и на руины древнего финикийского города, и на средневековый некрополь правителей Марокко.
Вход в крепость, в отличие от всех предыдущих достопримечательностей, платный. 70 дирхамов, если хотите погулять самостоятельно, плюс 50 дирхамов за аудиогид. С английским мы на «вы», поэтому брать не стали. Но лишним, чтобы узнать, что означают те или иные руины, он точно не будет, хотя рядом с самыми важными и стоят пояснительные таблички, но слишком они скупые.
Наверное, Шелла и помогла мне понять, что Рабат — самый лучший город в Марокко. И хотя ехал я сюда на руины древнего города, но зацепила меня Шелла не этим. Так уж устроен человек, что частенько о будущем думает через прошлое. Я тоже, когда читал о руинах Шеллы, представлял себе что-то подобное тому, что видел год назад в Иордании — древний Джераш, произведший тогда на меня большое впечатление.
Но Шелла — это не про это. По крайней мере для меня. Хотя место и действительно пропитано историей как никакое другое в Рабате. И руин там хватает.
Финикийцы поселились на этом месте еще в IV веке до нашей эры. Почему — я понял, только когда мы уже вышли из крепости и я решил немного прогуляться у её стен. Шелла стоит на высоком холме (внутри этого не видно), а внизу протекает Бу-Регрег. Это сейчас река в этом месте больше напоминает болото, а тогда она была полноводной, а холм находился чуть вдалеке от океана, и здесь можно было укрыться от шторма. Так что место стратегически важное.
От тех времен и от того города остались разве что черепки спрятанные глубоко-глубоко в культурном почвенном слое. Да еще название. Финикийцы назвали свое поселение Шалат. В первом веке уже нашей истории сюда добрались римляне и на месте финикийской крепости основали свою переиначив названия на свой лад. Сала Колония.
От римлян остались уже материальные следы. Хотя и не очень понятные без пояснительных табличек. Но на то они и историки, чтобы знать, где, что и зачем. Форум, термы, фонтан, главная площадь, акведуки, водопровод. Римляне везде строились основательно и с комфортом.
Римляне закрепились на здешней земле на 450 лет. Место, как мы помним, было стратегически важным, и римляне держались за него до последнего, но берберские племена оказались сильнее. Постепенно, так как море берберов не очень интересовало, Сала пришла в запустение, но сам город не исчез: после того как сюда пришли арабы, он «переехал» на другой берег реки и стал называться Сале (нынешний город-спутник Рабата).
Даже когда рядом появился Рабат, Сала оставалась лежать в руинах. Новую жизнь сюда вдохнул султан династии Маринидов в конце 13 века. Чем-то ему это место приглянулось и он решил устроить здесь семейную усыпальницу. И чтобы не путать, по старой памяти, это место с Сале его стали называть Шалле.
Всё что мы видим сейчас, по большей части построено тогда, когда Шелла была некрополем. Мариниды фактически построили новый город используя старые материалы, те что остались от римлян. И сейчас римские руины, откопанные археологами, мирно, бок о бок, уживаются с исламскими.
Только город был построен не для живых, а для мертвых. Это была закрытая усыпальница султанов династии Маринидов. Здесь хоронили их самих, их жен, детей и высшую духовную знать. На месте полуразрушенной каменной римской стены построили новую, глинобитную. Это только звучит так не очень прочно: глинобитная. На самом деле, стенам Шеллы которые мы видим почти 700 лет. Их строительство закончилось в 1339 году. Сохранилась историческая надпись над входом в некрополь.
Тёсаный камень с римских домов, мрамор и гранит колонн использовался для постройки новой Шеллы. Теперь в ней могли жить только служители мечетей и монахи, да ещё воины гарнизона. Но и Шелла - некрополь прожила, по историческим меркам не долго. В 1465 году династия Маринидов была свергнута и Шелла снова постепенно стала разрушаться. Окончательно добило её то самое Лиссабонское землетрясение. (Глинобитные стены устояли, а каменные здания разрушились).
К жизни Шеллу вернули французские археологи. Они, после того как Франция захватило Марокко (установило протекторат), начали здесь раскопки. А та Шелла, которую мы сейчас видим и по которой гуляем результат труда уже марокканских археологов. В 2024 году Шеллу открыли после длительной реставрации.
Но Шелла, как не странно, запомнилась мне не историей, хотя такие места я люблю, а природой. Царство аистов и оазис тишины и зелени. Похоже что здесь, рука об руку вместе с археологами поработали и ландшафтные дизайнеры.
Как только проходишь Баб-Шелла, то вместо ожидаемых руин попадаешь в цветущий сад. Кстати, обратите внимание на положение ворот. Входишь в них прямо, а выходишь под прямым углом. Оборонительная хитрость, которую можно увидеть и в русских городах.
По территории никого и ничего не боясь бродят павлины. Причем встретились они нам не в одном месте. На нас они не обратили никого внимания. У нас сложилось впечатление, что любовались они своим отражением в стойке.
Руины открываются только со смотровой площадки, до которой еще идти и идти по утопающему в зелени саду. И как-то сам собой настраиваешься на неспешную прогулку. Тем более, что почти все планы на сегодня уже выполнены и можно расслабиться.
Со смотровой Шелла открывается во всей красе. Слева видны руины римской Сала Колония
По центру и правее остатки некрополя, сохранившиеся намного лучше и продолжение сада.
Будь у нас аудиогид, он бы наверняка повел нас к римлянам, но мы были люди свободные, и ноги сами понесли нас направо. Римляне подождут. Туристов в Шелле, в отличие от Касбы и мавзолея, было немного. Да и те, что были, просто терялись на довольно большой территории. Идеальное место для прогулок. Но именно здесь у нас произошла интересная встреча. Услышали впереди русскую речь: стоят шесть человек. Подошли, поздоровались и услышали в ответ радостный смех. Оказывается, это всё незнакомые люди, три пары, которые только что встретились. А тут ещё и мы. И вокруг никого.
Это когда-то некрополь был царством мертвых, а сейчас бал там правят аисты. Их там десятки, и чувствуют себя как дома. Хотя, где же они? Конечно, дома. Это не те аисты, которые прилетают к нам весной. Пару раз, за время поездки, я ещё встречал аистов, но там всё было скромно. Гнездо, два, как и нас или в Белоруссии.
Марокканцы считают, что причинить вред аисту большой грех, так как аисты это перевоплощение людей, которые совершили паломничество в Мекку, но не смогли вернуться домой в человеческом обличье. Так что аистам в Марокко, и особенно в Шелле, можно многое. Даже вить гнезда на историческом минарете 14-го века. Думаю, они жили здесь и всё то время, что велась реставрации. И не они не мешали реставраторам, не реставраторы им.
О том, что аистов здесь не десятки, а, быть может, сотни, ты понимаешь, когда доходишь до стены и смотришь на море зелени вокруг и огромное количество гнезд.
Здешние места, устье реки Бу-Регрег, настоящий рай для аистов. И корма хватает, и долгое время, века, до появления нынешних туристов, здесь было тихо. местным хватало мест и без заброшенных гробниц. Шелла даже наоборот превратилась в какое-то мистическое место.
Ещё совсем недавно марокканские женщины приходили к здешнему водоему, кормили здешних угрей варенными яйцами и просили у султана угрей исцеления от бесплодия. Угри, кстати, и сейчас здесь водятся. Шум небольшого водопада, рядом с водоемом слышно издалека. Это тоже память о римских временах.
Шелла, мне кажется, идеальным местом для завершения дня. Не знаю, как в другое время года, но в апреле вечером в парке было очень малолюдно. Мы даже устроили мини-пикник. На исторических римских руинах продегустировали апельсины, купленные в медине. В парке, неподалеку от входа, есть кафе, но полноценно пообедать там не получится. Попить чаю, сока, поесть мороженого — вот и всё.
А идеальное место для пикника — под стенами крепости, с видом на башню Мухаммеда VI. Когда я там прогуливался, видел много компаний молодёжи, устроившихся в тени деревьев и стен. Думаю, встретить здесь закат — отличная идея.
С королями Марокко повезло. Мухаммед V оставил после себя новое независимое государство, Хасан II — грандиозную мечеть в Касабланке и мавзолей отца, Мухаммед VI — футуристическую башню (напомнившую мне питерский «Лахта Центр») и Большой театр Рабата. Здание тоже очень масштабное и необычное.
С холма его неплохо видно, но с крепости оно просматривается лучше. Увидев оперный театр, я вспомнил Баку, центр Гейдара Алиева. Оказывается, их проектировал один и тот же архитектор. Уверен, что от театра и башни открывается потрясающий вид на минарет Хасана и Шеллу. На башне, кстати, есть смотровая площадка. Если интересно, то вот сайт: ticketstower. ma , где можно забронировать билет. Но для оплаты нужна зарубежная карта.
Заката дожидаться мы не стали, поехали ближе к дому и к полноценной еде. Завтракали мы ещё в Касабланке, а в Рабате пили только мятный чай в кафе в крепости да ели апельсины. Рядом с выходом из крепости дежурят таксисты-мафиози, специализирующиеся на туристах. Счетчик они не включают, а цены начинаются от 100 дирхамов. InDrive сюда ехать не хочет, поэтому лучше всего подняться к дороге и там поймать такси. До отеля мы доехали за 10 дирхамов (80 рублей) вместо 50, на которые соглашались мафиози.
На этом культурная часть нашего знакомства с Рабатом закончилась. Но после ужина у Светланы открылось второе дыхание: мы забрели в катакомбы какого-то то ли торгового центра, то ли рынка и изучали местные цены. Цен я не помню, но запомнилась встреча с русской женщиной, женатой на марокканце (встретились они в Китае) и живущей здесь уже восемь лет. К нам подбежала её маленькая дочка, услышавшая русскую речь, — так мы и познакомились. Разумеется, после торгового центра уже ни сил, ни желания идти в вечернюю медину не было. В отель отсыпаться, а завтра утром — на поезд в Танжер.
Если собираетесь в Марокко, посмотрите ссылки — с ними спланировать ваше путешествие будет намного удобнее. Проверено личным опытом. И подписывайтесь на канал. Уверен, что-нибудь полезное для своей поездки вы здесь обязательно найдете.
Авиабилеты в Марокко
Отели в Марокко (за рубли)
Отели в Марокко (за рубли) ещё
Страховка в поездку
Экскурсии в Марокко на русском языке
Экскурсии в Марокко (за рубли)
Аренда авто в Марокко (карта Мир)
eSIM (мобильная связь) для Марокко
Авторские туры по Марокко
Еще немного марокканского опыта
Марокко. 20+1 интересных городов, куда стоит съездить. Личный опыт и немного теории
Мои марокканские каникулы. Подведение итогов. Личный опыт и немного теории
Мои марокканские каникулы. Отдых в Агадире. Личный опыт и немного теории
Мои марокканские каникулы. Рабат. Медина и Касба Удайя. Личный опыт и немного теории