Многие огородники, особенно те, кто только начинает свой путь в выращивании томатов, искренне верят: есть некая универсальная схема пасынкования, которая подходит всем сортам без исключения. Удалил все лишние побеги, оставил один центральный ствол – и жди богатого урожая. Но практика, подкреплённая селекционной биологией, говорит об обратном. То, что идеально работает для двухметровых индетерминантных гигантов, способно наполовину лишить вас урожая на среднерослых кустах. И наоборот: попытка сформировать высокорослый томат в два-три стебля часто приводит к загущению, болезням и мелким плодам.
Сегодня я хочу рассказать вам о конкретном сорте «Целсус» ( это типичный полуиндетерминант, то есть томат с ограниченным, но не карликовым ростом), как мы на практике решаем эту дилемму. Мы разберём два принципиально разных подхода: для среднерослых и для высокорослых томатов. И вы узнаете, почему ошибка в выборе схемы формирования стоит вам килограммов помидоров.
Почему среднерослые томаты – это отдельная головная боль
Начнём с того, что классификация томатов по типу роста – это не просто маркетинговая уловка семенных компаний. Детерминантные сорта сами останавливаются после 4–6 кистей, индетерминантные растут бесконечно, пока позволяет сезон и теплица. А между ними есть полуиндетерминанты (их ещё называют среднерослыми). У них свой каприз: рост прекращается самопроизвольно, но позже, чем у детерминантов, – обычно на отметке 120–150 см. Казалось бы, удобно? Не совсем.
Главная беда среднерослых томатов – склонность к преждевременному вершкованию. Что это значит? Растение, не набрав достаточной вегетативной массы, вдруг «решает», что оно уже взрослое, и вместо того чтобы тянуться вверх, начинает активно наливать уже завязавшиеся плоды и закладывает терминальную (конечную) кисть на макушке. В результате вы получаете куст высотой метр (а мог бы быть полтора) и всего 3–4 кисти вместо возможных 7–8. Урожай падает катастрофически.
Именно поэтому мы не применяем к полуиндетерминантам схему высокорослых. Если оставить только один центральный стебель и безжалостно выщипывать все пасынки, как мы делаем с двухметровыми томатами, то на 120 см поместится от силы 5 кистей. Это слишком мало, чтобы говорить о полноценной отдаче сорта. Нужен другой приём, и я его сейчас детально опишу.
Формирование среднерослого томата на примере сорта «Целсус»: оставляем мощный пасынок
Наш метод уже опробован не один сезон и даёт стабильную прибавку. Суть проста: мы не гонимся за единственным стеблём, а целенаправленно формируем второй побег, причём не абы какой, а самый мощный – тот, что выходит из пазухи листа прямо под первой цветочной кистью.
Шаг первый: определяем точку роста второго стебля.
Вот у нас первая кисть уже завязалась, плодики пошли. Под ней, в пазухе листа, просыпается пасынок. Обычно он толще и активнее своих собратьев, расположенных выше или ниже. Его мы и оставляем. Все остальные пасынки – и те, что снизу от земли, и те, что повыше, – безжалостно удаляем. И не только на главном стебле, но и на самом этом оставленном пасынке. Да-да, он тоже начинает ветвиться. Каждый его лист порождает новый побег второго порядка, и эти побеги мы тоже обламываем. То есть в итоге у нас два ствола: оригинальный центральный и один боковой из подпервой кисти, но на боковом все его собственные пасынки удаляем.
Шаг второй: подвязка обоих стеблей.
Это критически важный момент. Многие огородники, оставив второй побег, забывают его нормально закрепить, и он начинает свешиваться, ломаться под тяжестью кистей или просто отставать в развитии. Мы подвязываем каждый стебель отдельно. Подкручиваем центральный ствол. А второй, который сформировали из пасынка, точно так же обматываем вокруг шпагата или прикрепляем к проволоке (в теплице) с небольшой свободной петлёй. Никаких тугих удавок! Петля должна позволять стеблю утолщаться, не пережимая сосуды. Заводим стебель по часовой стрелке – так удобнее и для растения, и для последующих подкруток.
Зачем это всё? За счёт второго пасынка мы получаем дополнительные кисти. У полуиндетерминанта каждый ствол заложит по 4–6 соцветий, итого 8–12 вместо 4–5. Урожайность увеличивается примерно вдвое, причём без загущения, потому что все лишние побеги удалены, а два основных стебля хорошо проветриваются и освещаются.
Опасность преждевременного вершкования: как не допустить остановки роста
Чуть выше я упомянул про вершкование. Но давайте остановимся на этом подробнее, потому что именно здесь происходит большинство фатальных ошибок.
Что заставляет полуиндетерминантный томат закончить рост раньше времени? Стресс. Холодные ночи, резкий перепад температур, недостаток питания, особенно фосфора и калия, но самое главное – слишком раннее плодоношение на слабом кусте. Представьте: растение только-только выпустило 3–4 кисти, корневая система ещё не развилась как следует, а вы уже дали ему обильный полив с азотом? Нет, азот здесь только вредит. Куст, чувствуя, что плоды завязались, переключает программу с вегетативного роста на генеративный. И точка роста просто отмирает, превращаясь в конечную кисть.
Как бороться с этим?
- Вырастите мощный куст до начала активного плодоношения. Первые 2–3 кисти можно даже частично проредить, если видите, что растение слабое. Пусть лучше потратит силы на стебли и листья, а потом щедро одарит вас помидорами на всех оставшихся соцветиях.
- Подкормки с преобладанием кальция и фосфора в первой половине вегетации, а после завязывания первых кистей – аккуратно калий. Азот только в самом начале, после высадки рассады, и в очень умеренных дозах.
- Следите за температурой. В холодную затяжную весну полуиндетерминанты часто вершкуются на высоте 60–70 см. Если нет возможности обогревать теплицу, опрыскивайте кусты антистрессантами (например, янтарной кислотой или препаратами на основе мефеноксама, но строго по инструкции).
Если вы упустили момент и куст завершковался раньше, чем достиг положенных 1,2–1,5 м, – ситуацию уже не исправить. Остаётся только пожалеть, что не оставили тот самый мощный пасынок ниже первой кисти: он мог бы взять рост на себя. Именно поэтому наш метод с двумя стеблями ещё и страхует: даже если центральный побег остановится рано, боковой продолжит расти и даст нормальный урожай.
Высокорослые томаты: строго один стебель и никаких компромиссов
А теперь поговорим о полной противоположности – индетерминантах. Это томаты, у которых нет генетического ограничения роста. В средней полосе и севернее их ведут строго в один стебель в теплицах, на юге иногда пробуют в два, но там другие риски, связанные с жарой и болезнями.
Как выглядит наша схема для высокорослых помидоров?
Удаляем прикорневую поросль и нижние листья.
Первое, что я делаю, – обрываю все пасынки у самой земли. Они бесполезны, тянут соки, затеняют штамб и создают идеальные условия для фитофторы. Затем удаляю два самых нижних листа. Это стандартный приём: они уже отдали питание растению, сейчас только касаются почвы (или мульчи) и становятся воротами для инфекции. Листья убираю постепенно, не больше двух за раз, чтобы не ослабить куст.
Постоянный контроль пасынков.
У высокорослых томатов каждый лист в пазухе даёт побег. Их нельзя оставлять. Ни один, кроме случая, когда вы сознательно формируете куст в два ствола (но на бедных почвах или в короткое лето это снижает качество плодов). Мы проверяем каждый узел и убираем. Причём удаляем аккуратно, не выдирая с мясом, а прищипывая, когда побег ещё маленький, 3–5 см. Если перерос – лучше оставить пень в 1 см, чтобы не травмировать основной ствол.
После удаления пасынков слегка подкручиваем шпагат вокруг стебля. Такие подкрутки будут повторяться каждую неделю-две, потому что индетерминант растёт постоянно, по 5–7 см в сутки в хорошую погоду. Некоторые дачники думают: «Подвязал раз – и хватит». Нет, томат сам себя не обмотает, и если пустить его на самотек, он рухнет под весом кистей.
Завязываемость плодов: почему одна кисть полная, а другая – пустая?
В продолжение темы формирования кустов я не могу не коснуться ещё одного важнейшего вопроса – завязываемости. Даже правильно сформированное растение может разочаровать, если цветки осыпаются, не образуя завязей. Посмотрите на мою первую кисть: восемь маленьких помидорчиков, каждый цветочек превратился в плод.
Идёт завязывание следующей кисти, и там тоже всё парно, как и положено – томаты самоопыляются, у них отличная опыляемость в нормальных условиях.
Но так бывает не всегда.
Что происходит при неблагоприятных погодных условиях?
- Высокая влажность (выше 80%) – пыльца слипается, не высыпается из пыльников.
- Жара выше 32°C – пыльца становится стерильной.
- Холод ниже 15°C – опыление не происходит, цветки просто опадают.
- Стресс от засухи или перекорма азотом – растение сбрасывает цветы, чтобы выжить.
В результате кисть завязывается наполовину, а то и полностью остаётся пустой, одни сухие цветоножки.
В прошлой статье я детально описал, как можно повысить завязываемость соцветий. Существуют простые и действенные приёмы: внекорневые обработки бором (борная кислота – классика), регулировка микроклимата в теплице (проветривание, лёгкое постукивание по шпалерам в утренние часы для стряхивания пыльцы), а также опрыскивание препаратами типа «Завязь» или «Бутон» на основе гиббереллиновых кислот. Но помните: химия – это крайнее средство. Гораздо важнее создать растению комфортные условия и не допускать стрессов. Тогда кисти будут такими же полными, как на моём примере – все восемь завязей на месте.
Практические советы по подкрутке и подвязке, которые продлевают жизнь томатам
Подкрутка – это не просто способ удержать растение вертикально. Это инструмент управления ростом и освещённостью. Делаем мы это правильно.
- Никогда не скручивайте стебель туго. Всегда оставляйте запас на утолщение. Свободная петля на шпагате, а сам шпагат вокруг стебля ложится не более чем в пол-оборота на междоузлие.
- Направление – по часовой стрелке, если смотреть сверху. Это физиологичнее для большинства сортов, хотя есть данные, что для некоторых без разницы. Но мы придерживаемся одного правила, чтобы не путаться.
- Подкручивать нужно регулярно, по мере роста. Если запустить на две-три недели, верхушка перерастёт точку подвязки и согнётся, а потом может и сломаться.
- У высокорослых томатов вместе с подкруткой удаляем не только пасынки, но и постепенно стареющие нижние листья – до первой кисти, а затем до второй и так далее. Это улучшает циркуляцию воздуха и профилактирует фитофтороз.
Не бойтесь экспериментировать, но с умом
Подводя итог, друзья, хочу сказать главное: не существует единственно верной формировки на все случаи жизни. То, что хорошо для одного сорта, погубит урожай другого. Среднерослые полуиндетерминанты требуют смелого оставления одного мощного пасынка под первой кистью – и тогда вы получите 1,2–1,5 метра полезной высоты и до десятка кистей. Высокорослые же гиганты нужно вести железно в один стебель, удаляя всё лишнее и еженедельно подкручивая.
И ещё раз напомню: следите, чтобы куст не завершковался раньше времени. Кормите, поите, но не перекармливайте, особенно азотом. Дайте растению набрать силу перед тем, как оно начнёт грузить вас помидорами. А если кисти завязываются плохо читайте мою парошлую статью.
Я думаю, эта статья обязательно кому-то пригодится и будет полезным. Кто чувствует, что на его участке среднерослые томаты недодают урожай, – попробуйте мой метод с двумя стволами. Результат вас приятно удивит. Делитесь опытом с соседями, задавайте вопросы, но главное – наблюдайте за своими растениями. Они сами подскажут, чего им не хватает.