Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу рассказать о такой проблеме, которая, к сожалению, очень часто встречается на томатах. Я уверен, что многие из вас — и я в том числе — сталкивались с этой неприятностью.
Но сейчас мы рассмотрим всё подробненько: как выглядят жирующие томаты, от чего это происходит и, самое главное, как это исправить. Потому что если вовремя не помочь томату перейти из вегетативного развития в генеративное, то о хорошем урожае можно в принципе забыть. Урожай, конечно, будет, но плоды окажутся относительно мелкими, завязи сформируются далеко не все, и тогда сам смысл выращивания томатов, можно сказать, теряется. Наша главная задача — получить хороший урожай, и здесь нельзя ошибаться.
Как распознать жирующие томаты: первые тревожные сигналы
Жирующие томаты выглядят приблизительно вот так.
Я покажу это на нескольких своих растениях. Это начальная стадия жирования, точнее говоря — жирование умеренное. Бывают случаи с намного более ярко выраженными признаками: верхушка становится ещё мощнее, верхний стебель — ещё более утолщённым. Видите, сейчас у меня стебель утолщён, но не сказать, что это критично.
Листья нижние — большие, тёмно-зелёные, они отлично себя чувствуют, они развиваются, им всего хватает. Но завязи можно уже не дождаться. И это главная опасность: внешне растение выглядит мощным и здоровым, а по факту оно не собирается радовать вас плодами.
Почему я сам вызвал жирование: важная оговорка про азот
Что к этому привело? Я вам честно скажу: это лёгкое жирование я вызвал немножко искусственно. Я сделал азотную подкормку селитрой. Почему я был вынужден это сделать? Потому что растение изначально пошло в генеративное развитие. Нижние кисти завязались, и растение присело в развитии: не нарастала листовая масса, верхушечные листья были мелкими.
Естественно, дальше растение бы не развивалось, оно бы не наращивало листву. А при недостатке листовой массы, конечно же, урожая тоже не будет. Всё в развитии растений должно быть органично. Поэтому я был вынужден сделать, как уже сказал, азотную подкормку и с её помощью немножко перевёл растение с генеративного развития в вегетативное. Моя задача была усилить именно надземную часть: чтобы листьев стало чуть больше, чтобы стебель стал толще.
И вот сейчас, когда всё это произошло, растение развилось в достаточно мощный экземпляр. Совсем не таким оно было до подкормки азотом — тогда торчала тоненькая верхушка с маленькими листочками. Но о каком урожае могла идти речь? Конечно, ни о каком. Налилась бы первая кисть, а на остальные кисти просто не хватило бы сил. Не по питанию, а именно из-за отсутствия листовой массы.
Почему листовая масса — это не просто зелень, а фабрика урожая
Потому что листва — это, как вы все сами знаете, такая же подкормка для растений, как и удобрения, которые мы вносим под корень. Удобрения солнечные — это процессы фотосинтеза и всё такое прочее. Растения питаются как из земли, так и от солнца, конечно же. Они дышат листвой, и много ещё важных процессов происходит благодаря листовой массе. Без её полноценного объёма урожая не будет.
Я немного перевёл растение в вегетативное развитие, растение усилилось. Теперь же надо вернуть его обратно, в генеративное развитие. То есть дать растению возможность начать завязывать плоды. Как видите, завязь идёт не совсем хорошо.
Нижняя кисть завязалась полностью, а последующие кисти — уже под вопросом, потому что всё питание ушло в листовой аппарат.
Как вернуть растение в фазу плодоношения: три рабочих способа
Как вернуть растение обратно в фазу выгонки плодов, чтобы прекратить излишнее нарастание листовой массы и чтобы оно начало наливать плоды? Существует несколько способов перевести его обратно. Растение — это тоже организм. Пусть оно не разговаривает с нами, но по внешнему виду — я всегда об этом говорил и не боюсь повториться, это много времени не займёт — по внешнему виду мы всегда можем всё понять.
Вот как в данном случае: мы с лёгкостью понимаем, что растение жирует. Какие признаки на это указывают, мы с вами уже увидели. У меня начальное жирование, у кого-то оно может быть выражено более ярко. Поэтому необходимо всегда наблюдать за растениями. Нужно, возможно, хотя бы раз в день проходиться между растениями, между рядами, смотреть: что начало желтеть — помочь немножко убрать желтизну, или, наоборот, что начало буйно развиваться. Это тоже говорит о каких-то процессах, которые проходят в растении. Всегда осматривая растения, мы своевременно сможем выявить проблему и воздействовать на неё. Люди научились это регулировать, но просто не все, наверное, об этих действиях знают.
Вернёмся к проблеме жирования. Как вернуть растения в генеративное развитие?
Способ первый: вымывание азота (подходит не всем)
Первый приём, который, возможно, подойдёт не всем нашим читателям. Можно попытаться вымыть азот из почвы в глубинные слои. Этот приём подходит только тем, у кого состав почвы песчаный или супесчаный, то есть почва легко промываемая. С помощью обильного полива мы можем сделать 8–10 литров под каждый куст. Если вы поливаете по лункам, капельным орошением тоже можно сделать эту промывку.
В нашем случае это хороший способ: вымыть азот просто глубоко в почву. Тогда корневая система не будет уже находиться среди этого азотного химического элемента и начнёт употреблять другие элементы, которые тоже в почве находятся. Поэтому при азотных подкормках, особенно если у вас песчаная или супесчаная почва, лучше использовать не мочевину и не карбамид, а именно селитру. Она легче вымывается. Карбамид вымыть будет труднее, и способ промывки уже не даст таких хороших результатов, как в случае с селитрой. Селитра вымоется легко.
Но этот способ, я ещё раз подчеркну, не подойдёт людям с тяжёлой почвой — суглинками, чернозёмами или глиной. Потому что в этом случае мы просто замочим корневую систему, лишим её кислорода, а доступ к кислороду — это очень важный элемент в питании растения и его корневой системы. Если почва уплотнённая, переувлажнённая, растение будет развиваться неправильно. Так что огородникам с тяжёлыми почвами способ вымывания азота в глубинные слои не подходит.
Способ второй: калийные подкормки — быстрый и надёжный
Следующий способ предотвратить жирование — это калийные подкормки. Если у вас уже завязалось несколько кистей, а растение пошло жировать, то в принципе можно перевести его обратно на налив кистей с помощью калийных удобрений. В моём случае я могу подкормить сейчас, и вы это тоже можете сделать калием сернокислым. Калий останавливает усвоение азота растением, и оно переходит в другую фазу развития — генеративную.
Норма внесения сернокислого калия. Скажу для капельного орошения, потому что многие читатели наверняка им пользуются: 2 грамма под одно растение — до 2 граммов, 1,5–2 грамма под одно растение. Ну, а кто поливает по лункам, там уже посчитайте сами, сколько нужно под одно растение. Если вы собираетесь сделать полив 5 литров под растение, на эту норму, на 5 литров кладите 1,5 грамма сернокислого калия. Вот таким образом можно провести калийную подкормку.
Способ третий: грамотная пересушка — самый эффективный, но требующий внимания
И третий способ, с помощью которого можно остановить жирование, — это пересушивание. Но пересушивание надо делать очень грамотно. Нельзя просто бездумно начать — иногда встречается такое мнение: «подержите неделю, две недели без влаги, и растение вернётся в генеративное развитие». Друзья, я бы посоветовал сделать пересушивание так. Не поливаем растение до тех пор, пока, выйдя утром и осмотрев его, мы не увидим, что листочки на верхней верхушке расправились. Они не должны быть уже морщинистыми, волнистыми — листочки должны расправиться. Это первая пересушка.
Затем мы проводим полив и точно таким же способом определяем, когда делать третий полив. То есть опять утром, после второго полива, листочки должны быть расправлены. Это может пройти 3 дня, может быть, 5 дней — всё зависит от погоды и от состава почвы, на которой растут ваши томаты. Поэтому чётких сроков я вам назвать не могу, это зависит конкретно от вашего случая.
Главный признак необходимости следующего полива — это ровная верхушка, листья верхушки должны быть ровными. Таким образом мы делаем две пересушки. Ну и контрольную можно сделать, если после полива листья опять скрутились. Вот вы полили после первой пересушки, на следующее утро выходите, а листья опять стали курчавыми, волнистыми — делайте вторую пересушку. Если же после полива на следующее утро листья уже ровные сами по себе, значит, можно пересушки больше не делать. Но зачастую приходится делать такие действия 2–3 раза.
Главный признак — не сроки, а ровность листа. Вот это необходимо запомнить. И после этих пересушек растение прекрасно переходит опять к наливу плодов.
Важное предупреждение: чем опасны пересушки во время цветения
Пересушка во время цветения и плодообразования может привести к тому, что растение начнёт сбрасывать цветы. Цветы и завязи могут не появляться. Как следствие, мы теряем часть урожая, а это для нас недопустимо.
Мы же выращиваем растение ради урожая, какой тогда смысл выращивать, если мы сейчас сбросим все листочки? Поэтому необходимо в период пересушек, перед началом пересушивания, пройтись по растениям и сделать внекорневую подкормку. Можно обработать борной кислотой, можно любым препаратом, который вам доступен в магазине или который у вас есть: «Завязь», «Бутон» и подобные.
Если говорить о борной кислоте, то работать можно по всему растению полностью, не взирая на цветоносы, на верхушечки, на стебли. Это даёт хороший результат.
Осторожность с препаратами: одна норма — и никакой самодеятельности
Единственное уточнение хочу сделать: передозировка борной кислоты, как и многих других препаратов, может привести к печальным результатам. Поэтому норму строго соблюдайте. Приобрели пакетик — почитайте сзади, какая нормировка заложена производителем. Не надо делать 2–3 нормы в надежде усилить эффект. Я видел теплицы, где люди отработали двойной дозой, и, кроме вреда, это ничего не принесло. Растения не погибли, но ожоги были заметны. И как следствие — тоже снижение урожая. Много — это не всегда хорошо. Поэтому осторожность при обработке препаратами превыше всего.
Также можно пройтись по завязям бетоксоном. Но бетоксон — это более хлопотно, потому что нужно брать каждую кисть, аккуратненько, не попадая на верхушечку, обрабатывать. Я рассказывал в прошлых публикациях как работать бетоксоном, — можете почитать. Но производить обработку нужно только в вечернее время.
Дополнительный, но менее действенный способ: удаление листьев
Друзья, ещё можно, конечно, немножко дать стресс, обломав листья до первой кисти. Это тоже стрессовый вариант. Мы обламываем листочки, уменьшаем листовую массу, и растение может перейти в другую фазу. Но это не такой действенный способ, это небольшой стресс для него. А пересушки — это стресс намного больший, поэтому пересушки будут намного эффективнее. Но ещё раз подчеркну: вместе с пересушками обязательно помогите с завязываемостью цветочков — и тогда всё будет хорошо.
Вот, друзья, собственно, и всё, что в этом материале я хотел рассказать. Я желаю вам высоких урожаев. Спасибо за все ваши комментарии.