Студенткой я ездила в языковую школу на Мальту. Подтянула английский, а заодно постаралась узнать как можно больше об этой стране. Мальта — главный остров одноимённого архипелага в Средиземном море — крошечная. Но всё же кроме пляжей я нашла немало достопримечательностей. Расскажу только о десяти — их я выбрала на свой вкус.
Дворец Великого Магистра
Где: Валлетта
Орден братьев иерусалимского госпиталя святого Иоанна Крестителя обосновался на Мальте сразу после того, как был изгнан турками со своей бывшей резиденции на Родосе. Госпитальерам было позволено выбрать между Триполи и Мальтой. Ни то ни другое им, конечно, не пришлось по душе. Но поскольку они считали, что нигде не может быть хуже, чем в Триполи, выбор пал на Мальту. Это случилось в 1530 году, и, наверное, тогда никто из рыцарей даже не мог представить, что следующие многие годы они проведут на этом острове, превращая мягкий мальтийский песчаник в мощные укрепления.
Орденом управлял Великий Магистр, а управлять им, в свою очередь, мог только Папа Римский. Сами же рыцари были выходцами из благородных и аристократических семейств Франции, Италии, Испании, Португалии и Англии. Присоединяясь к Ордену, они приносили обет целомудрия, бедности и послушания. Как оно было на самом деле, история тактично умалчивает.
После тяжёлой, но всё же одержанной над османами победы в Великой осаде Мальты случилось ещё несколько битв разной степени значимости, а потом… рыцарские смыслы просто исчезли: стало не с кем сражаться. К концу XVIII века рыцарский орден представлял что-то вроде международного клуба декадентствующих джентльменов. Настолько джентльменов, что к ногам Наполеона остров пал сам собой, едва тот успел попросить воды.
Госпитальеры были разогнаны, однако орден продолжал существовать и всячески пытался вернуть былое могущество, договариваясь о поддержке с другими странами. Большинство беглых госпитальеров нашли приют в Санкт-Петербурге. Если вы были в Гатчине, то наверняка видели Приоратский дворец — его построили по приказу Павла I специально для Мальтийского ордена.
За оказанное гостеприимство беглые госпитальеры избрали российского императора Великим Магистром, что сделало его невероятно популярном в высшем обществе: молодые дворяне буквально вставали в очередь, чтобы «записаться в рыцари». Однако католической церкви такое рвение не пришлось по душе, поэтому Павла I на этой должности они не признавали.
Сегодня в бывшем рыцарском дворце заседает Парламент Мальты, но для туристов открыта небольшая часть. Можно заглянуть в уютные патио и посмотреть на бронзового Нептуна, которого спасли от перепродажи и переплавки на каком-то рыбацком рынке. Внутри есть небольшой фонтан и часы XVIII века, время в которых отбивают фигурки рабов-мавров.
Залы дворца оформлены с королевским размахом, но самый интересный из них — Оружейный, где собраны рыцарские доспехи, мечи, пики и прочие регалии. Также здесь есть коллекция турецких щитов, мечей и других трофеев времён Великой осады.
Что касается самого Ордена, то он существует до сих пор. Великих магистров всё ещё избирают — сейчас это канадский юрист Джон Данлап, уже 81-й по счёту. Заседания правительства Мальтийского ордена тоже проходят, но уже не на Мальте, а в Италии. Штаб-квартира Мальтийского ордена находится в Риме, где ему предоставлен статус экстерриториальности: резиденция считается суверенной территорией Мальтийского ордена и его столицей. Мальтийские рыцари никуда не делись, они просто сменили прописку.
Национальный музей изящных искусств
В этом музее я была, ещё когда он занимал бывшее здание Адмиралтейства, но несколько лет назад его перенесли в Auberge d’Italia, а заодно переименовали в MUŻA — аббревиатура от Mużew Nazzjonali tal-Arti, ну и само слово mūża отсылает к классическим музам — покровительницам искусств.
Искусство — от средневековых итальянских работ до современных произведений — занимает в музее несколько залов. Знакомых фамилий художников я не встретила, но узнала несколько библейских сюжетов, а на некоторых работах явно прослеживалось влияние Караваджо.
Если вы разбираетесь в искусстве лучше меня, то точно оцените коллекцию картин Маттиа Прети, Гвидо Рени, Валентина де Булоня, Джузеппе Риберы, Маттиаса Стома, Карло Маратти, Бернардо Строцци, а также работы голландских, французских и британских художников. Мне понравились акварельные пейзажи с видами Мальты.
Также в музее представлены коллекции старинной мебели, оригинальных скульптур и копий, серебряных изделий и майоликовых кувшинов. Временные выставки проходят регулярно и в основном с участием местных художников, но есть и приглашённые — речь идёт не только о картинах, но и о фотографиях, гравюрах, графических работах, почтовых марках и других коллекциях.
Сады Барракка
Где: Валлетта, сад Верхний Барракка
Мальту сложно назвать зелёным островом, скорее наоборот: здесь можно увидеть все оттенки известняка, от грязно-песочного до модного сливочного. Городской пейзаж дополняют яркие пятна резных деревянных балконов и редкие пальмы в кадках, а вот сады здесь редки.
При строительстве Валлетты в середине XVI века и вовсе действовал строгий регламент. Департамент планирования столицы предписывал ставить дома вдоль одной линии, украшать их по углам скульптурами, устраивать во дворе колодец для сбора воды, а вот разводить сады перед фасадами было запрещено. Только спустя годы в городе были разбиты сады и парки. Самые примечательные из них — сады Верхней и Нижней Барракки. Находятся они на бастионе святых Петра и Павла, построенном в 1560-х годах. Парковые террасы здесь разбили только через сто лет.
В парке установлены мемориалы, памятники и скульптуры, среди которых, например, бюст Уинстона Черчилля и копия статуи Гавроша, персонажа романа «Отверженные» Виктора Гюго. На оригинал статуи можно посмотреть в музее.
Старый город Мдина
С античности и до Средневековья Мдина была столицей Мальты. За это время город успел сменить немало имён, а в итоге остался под названием, производным от «Медина», — так во времена арабского владычества называли старую часть города.
В Средние века в городе, как и положено столице, обосновалась местная знать. Когда на Мальту пришли рыцари, аристократы готовы были признать их при условии неприкосновенности автономии Мдины. Великий Магистр получил ключи только после формального обещания, но, кажется, оно оказалось сильнее любого юридически закреплённого договора. Во всяком случае, с течением веков город менял названия и статус, но его облик оставался неизменным.
В бывшей столице проживают чуть больше трёхсот человек, и большинство горожан держат плотно запертыми и двери, и окна своих домов, создавая полную иллюзию безмолвного города. Хотя почему только иллюзию: в жаркий полдень можно пройти город насквозь и не встретить никого, кроме пары туристов.
Сразу за воротами открывается площадь Святого Публия — это первый епископ Мальты, обращённый в христианство Святым Павлом. Недалеко возвышается башня Torre dello Stendardo, на которой в давние времена жгли сигнальные костры.
На главной улице Виллеганьон много исторических особняков. Каза Ингуанес до сих пор принадлежит старейшему аристократическому роду Мальты. На соседней улице Святого Павла есть ещё одно примечательное здание — дворец Шара. На протяжении столетий он был домом аристократической семьи Шара, во время Второй мировой войны служил офицерской столовой, а сейчас здесь находится роскошный отель.
На площади Святого Павла возвышается монументальный собор с двумя колокольнями в барочном стиле. На фасаде два циферблата, но только одни часы показывают правильное время. Мальтийцы верят, что так злые силы не узнают точное время богослужения. На контрасте с архитектурой барочной площади выделяется неоготический особняк, построенный при британцах.
За площадью Бастиона в чайном саду находится кафе «Фонтанелла». Обязательно возьмите столик на террасе, чтобы полюбоваться видом на половину острова и синеющее вдалеке море. Валлетта отсюда видна как на ладони, а в ясные дни, говорят, можно даже различить очертания Этны на соседней Сицилии.
Катакомбы Рабата
Где: Triq Hal-Bajjada, Ir-Rabat
В римскую эпоху Мдина и Рабат были единым городом, а разделились только во времена арабского господства на Мальте, когда был выкопан защитный ров, отделивший тогдашнюю столицу от её нового пригорода. На контрасте с Мдиной, замкнутой за высокими стенами, Рабат производит впечатление оживлённого города. Но и у него есть своя потаённая история.
Дело в том, что город пронизан сетью катакомб: в некоторые уже не добраться из-за более поздних построек, другие используются в качестве погребов. Но есть и открытые к посещению, самые большие из них — катакомбы Святого Павла.
Изначально хоронить умерших в подземных камерах начали палестинские евреи, а христиане переняли эту традицию и стали высекать из камня гробницы, столы и ниши. В подземных комплексах Рабата есть языческие, пунические и еврейские захоронения, но для посещения открыта только христианская часть катакомб.
Катакомбы похожи на пещеру со множеством ходов. По сторонам длинных и узких коридоров находятся камеры и ниши для гробниц. Там же можно увидеть ритуальные столы — впоследствии их заменили алтари. На стенах некоторых гробниц различимы остатки старинных фресок.
Вообще, Рабат тесно связан с именем святого Павла. По одной легенде, апостол на протяжении нескольких недель проповедовал здесь христианство, согласно другой истории, он находился в заключении в римской тюрьме, на месте которой позднее возвели часовню.
Также с Рабатом связана судьба святой Агаты, жившей в середине III века. Согласно преданию, девушка приплыла на Мальту из Сицилии, спасаясь от гонений во времена императора Деция. Ей посвящена небольшая церковь, под которой также находятся катакомбы.
Ротонда Моста
Где: Моста
По местным меркам, Моста — один из самых больших городов на Мальте. Здесь проживают в три раза больше жителей, чем в столице, — почти 20 тысяч человек. По нашим меркам это небольшой городок, но всё же заглянуть туда стоит, чтобы увидеть традиционную мальтийскую застройку, разноцветные резные балконы, керамические таблички с названиями домов и тяжёлые дверные ручки.
В Мосте находится собор Вознесения Девы Марии — римско-католическая приходская церковь XIX века. Как и многие другие исторические постройки на острове, она выполнена из известнякового камня, а безопорный купол считается одним из самых больших в мире. При его сооружении не использовались внутренние опоры: огромные блоки поднимали наверх с помощью мулов и лебёдок. Купол выглядит очень большим и непропорционально массивным по отношению к другим зданиям в городке. Иногда его даже сравнивают с собором Святого Петра в Риме.
Интересно, что изначально церковь не поддержала строительство, поэтому мальтийцы возводили собор на собственные средства. Памятник инженерной мысли интересен не только снаружи, но и внутри: фрески выполнил известный мальтийский художник Джузеппе Кали, пол выложен мраморной мозаикой, а у дверей лежит… бомба. Точнее, макет немецкой авиабомбы, которая во время бомбардировки 1942 года пробила купол церкви, где в тот момент молились несколько сотен прихожан. Бомба грохнулась на пол и, ко всеобщему облегчению, не разорвалась. На память о чудесном спасении в церкви выставили её муляж.
Форт Маноэль
Где: Гзира, остров Маноэл
В глубине гавани Марсамшетт между Валеттой и Гзирой находится остров Маноэль, не похожий на остров. Дело в том, что расположен он в непосредственной близости от Гзиры, а попасть туда можно по небольшому мосту. Я была на острове, когда он ещё не был открыт для посещения: полуразрушенный форт только включили в план туристического развития, и все исторические постройки были на реставрации.
Остров был известен задолго до строительства форта. Изначально его выкупила католическая церковь и отдала в распоряжение епископа Мальты. После вспышки чумы на острове построили карантинную больницу — несколько деревянных хижин. Когда эпидемия утихла, их поспешили снести, но островом заинтересовались рыцари. Великий Магистр, пытаясь контролировать возможные новые вспышки чумы и холеры, обменял остров на землю в Рабате и возвёл здесь уже постоянный лазарет, куда прибывали пассажиры с карантинных судов.
В 1723 году здесь наконец возвели форт — его назвали в честь тогдашнего Великого Магистра Антонио Маноэля, а потом переименовали и весь остров. Большой внутренний двор, парадная площадка и аркада, а также часовня в стиле барокко — новый форт полностью отвечал духу XVIII века.
Во время Второй мировой войны Мальта находилась в осаде, форт служил базой Королевского флота. После войны форт оказался заброшен, часовня — разрушена, лазарет тоже не использовался. Жизнь возвращалась на остров постепенно. Появилась Утиная деревня — неофициальное убежище для уток и других водоплавающих птиц, созданное на волонтёрских началах. И, конечно же, открылись яхтенный парк и марина. Всё-таки море вокруг.
Марсашлокк
Где: Marsaxlokk
Крупнейший рыбацкий посёлок на острове находится в одноимённом заливе на юге острова. Когда-то сюда заходили карфагеняне, затем — римляне, а османы пытались захватить Мальту через эту гавань. С арабского «марса» так и переводится — «гавань», а вот «шлокк» — местное название ветра сирокко. Летом на Мальте очень жарко, а в Марсашлокке ещё и можно почувствовать жаркое дыхание Сахары.
Вдоль набережной в Марсашлокке тянется большой рынок. Вообще, рынок работает ежедневно, но главным днём считается воскресенье. В этот день всё побережье буквально усеяно ларьками, где можно найти что угодно: от кактусов и канареек до кружев и льняных тканей, трепещущих на ветру. И всё же главное, зачем сюда приезжают, — рыба. Знакомая мальтийка рассказывала мне, что свежую (свежайшую!) рыбу стоит покупать именно в Марсашлокке, а всё остальное на рынке не очень примечательно.
И это правда. Каких только даров моря я не видела на здешнем рынке: креветки всех мастей, маленькие осьминожки, неразделанные кальмары и даже небольшие акулы. Если готовка не входит в ваши планы, то можно взять на развес уже готовые миксы. Для плотного и обстоятельного обеда лучше выбрать один из рыбных ресторанчиков на берегу — сомневаться в свежести выбранных блюд точно не придётся.
Мне же в Марсашлокке был интересен вовсе не рыбацкий рынок, а луццу. Так называют небольшие лодки с высокими носами, украшенными глазами языческого божества.
По одной версии, это око Гора — левый соколиный глаз древнеегипетского бога, который он потерял в схватке с Сетом. Правый глаз символизировал Солнце, а левый — Луну. В арифметике египтян частями ока измеряли ёмкости и объёмы — записывали ими дроби, а вот в письменности смысл этого знака был другим — охраняющий глаз.
По другой версии, глаза принадлежат другому египетскому божеству, Осирису. Он был убит злым богом Сетом, но богиня Исида его воскресила. Однако Осирис не пожелал остаться на земле, а стал владыкой загробного мира и одновременно богом возрождения. Осирис обещал каждому человеку новую жизнь после смерти.
Утёсы Дингли
Где: Дингли-Клиффс
На Мальте совсем нет гор — только холмы. Небольшая деревня Дингли на западном побережье Мальты расположена на плато высотой примерно 230 метров над уровнем моря. В самом поселении едва ли можно найти что-то примечательное, но прямо за ним находится самая высокая точка Мальты — Та-Дмейрек высотой 253 метра над уровнем моря. Ориентируйтесь на радиолокационную станцию, у неё очень узнаваемый силуэт.
Вершина находится на полосе обрывистого скалистого берега длиной в пару километров — это и есть утёсы Дингли. Когда подходишь к утёсу со стороны посёлка, кажется, что за краем только обрыв и бушующее море. Но это иллюзия. Если осторожно заглянуть через край, можно увидеть, что ниже простираются террасы полей.
К востоку от утёсов Дингли археологи обнаружили тележные колеи — парные канавки, напоминающие следы от колёс. Это доисторический мегалитический памятник Мисрах Гал Ил-Кбир, точный возраст и цели создания которого учёным так и не удалось определить. Одни считают, что борозды были выполнены для перевозки грузов, другие предполагают, что это часть системы орошения. Иногда их в шутку называют «трамвайными линиями эпохи неолита». Есть версия и о естественном происхождении.
Лазурное окно
Где: остров Гозо
Остров Гозо — это тоже Мальта. Второй по величине остров в этом крошечном архипелаге-государстве выглядит как уменьшенная копия своего соседа. Здесь есть свой Рабат — столицу острова переименовали в честь королевы Виктории, свои храмы, рыбацкие посёлки, пляжи и синее море вокруг. Поля здесь также огорожены каменными стенками, а у домов плоские крыши. Гозо очень похож на Мальту.
Однако атмосфера здесь царит более пасторальная, а туристов гораздо меньше, чем на центральном острове. О Гозо не расскажешь в одном пункте — этот остров точно заслуживает того, чтобы провести на нём хотя бы пару дней. И всё же об одной достопримечательности стоит рассказать отдельно — это Лазурное окно. Вы могли видеть его в фильмах «Битва титанов» 1981 года, «Граф Монте-Кристо» 2002 года, «Остров» 2005 года, в сериалах «Одиссея» и «Игра Престолов». Известняковая скала в форме арки высотой 28 метров находилась рядом с лагуной Аура и Лазурной бухтой на западе острова. «Окно» было полностью естественного происхождения: море и дожди точили скалу на протяжении полутысячи лет, пока не источили вконец.
Весной 2012 года отломился большой кусок, из-за чего форма арки изменилась, а ещё через пять лет шторм разрушил её совсем. Лазурного окна больше нет, но для меня оно остаётся напоминанием о хрупкости нашего мира, наглядным доказательством того, что даже самые крепкие с виду скалы, стоящие сотни лет, могут рухнуть в любой момент, а значит, нужно торопиться путешествовать, чтобы увидеть как можно больше красоты вокруг.
Что ещё важно знать
- На Мальте хорошо развит общественный транспорт, но большинство маршрутов проходят через столицу. Если вы остановились не в Валлетте, то сначала придётся добраться до неё, а уже потом планировать маршрут дальше.
- Если вы хотите быстро увидеть всё и сразу, то садитесь на экскурсионный автобус формата Hop-on Hop-off. За один день можно проехать по основным местам, а на следующий — уехать на пароме на острова Гозо или Комино.
- На Мальте левостороннее движение. Привыкнуть не так сложно, как может показаться, но всё же требует много внимания, если арендуете скутер или авто.
- На Мальте настолько маленькие города, что больше напоминают кварталы. Я жила в Мсиде и ходила купаться в Слиму, а потом с удивлением узнала, что между ними находится ещё и Гзира. На этот маршрут я тратила всего полчаса вдоль набережной.
- В целом на Мальте безопасно, но всё же не рекомендуется гулять одному в темноте на окраинах и в некоторых районах, хотя я рекомендаций особо не придерживалась. Как оказалось, главная опасность подстерегала меня дома в виде огромного таракана, который залетел на кухню.
Полезные ссылки
5 красивых островных государств: как здесь живут люди и почему сюда стоит поехать?
Текст: Полина Делия для Яндекс Путешествий
Подписывайтесь на наш Дзен и путешествуйте лучше всех!🌍