День 12-й. 19.06.2025. Республика Горный Алтай. Кош-Агач – Монголия. Улгий
В 4 утра нам ставать совсем не хотелось, поэтому выехали в восьмом часу. По пути на границу хотели заправиться, т.к. в Монголии бензин немного дороже и редко встречается 95-й. Но единственная заправка, на которую мы рассчитывали, оказалась закрытой. Через час мы на границе. Очередь из 25 машин. Сразу, как встали, обнаружили очередной прокол колеса у Рафиса. Третий уже! Тут же, в очереди меняем. Заодно заливаем мне запасной бензин 18 литров, который оставался у Рафиса. Все равно он на одном баке успевал съездить в Улгий и вернуться обратно в Кош-Агач. Очередь движется очень медленно. Оцениваем обстановку вокруг. Можно было приехать сюда накануне вечером и занять место среди первых Граница открывается в 9 утра. Мы бы до этого переночевали в палатках немного на удалении. Такой вариант я и посоветовал друзьям их Питера, стартовавших в Монголию на 3 недели позже нас. Они послушались и приехали с вечера. Но были не первыми, а 50-ми. Поэтому ночевали в машинах. Так что здесь не угадаешь. Пока стояли в очереди, разглядел впереди интересный микроавтобус с китайскими номерами. Путешественники возвращались из Парижа.
Только через 5 с половиной часов доехали до шлагбаума! В общей сложности на пересечение обеих границ ушло 7,5 часов. Это новый рекорд в моих пересечениях границ. До этого на Беларусско-Польской границе в 2018 году мы потеряли 6 часов. Процедура досмотра ничем особо не отличалась от других границ. Монгольские пограничники немного говорили по-русски. Я уже узнавал заранее, что если выезжать через другой пограничный пункт, нужно оформлять при въезде специальный документ. А поскольку мы планировали выезжать в Кяхте (на Улан-Удэ), то все сделали как надо.
После монгольского пограничного пункта, получил все печати и выехав за ворота, останавливаемся, чтобы оформить страховку. Порядка 2000 рублей на 15 дней. С собой были тугрики, которые я выкупил у друзей еще в Санкт-Петербурге. Ими я и расплатился. И вот мы в Монголии. Саглару переполняло счастье. Ведь она въехала на историческую родину. Дорога нехорошая, идет волнами, местами прогнутый асфальт. Если скорость не сбросить, то пробивает амортизаторы. На ближайшей своротке останавливаемся пообедать. Здесь + 1 час к алтайскому времени и уже почти вечер. Так что обедаем около почти в 17 часов по местному. Сразу отмечаем много мусора в степи. Бутылки из-под водки, кости съеденных баранов… Пока доедаем заготовленный обед, подъезжают пацаны лет двенадцати на мотоцикле что-то просят. Саглара как переводчик, быстро догадалась, что просили они водку. Ну и ну, дети же… Мотоцикл Мустанг как и большинства монголов.
Выбираемся на трассу. В районе Цагаануура дорога становится заметно лучше. И там нас останавливает полиция проверить документы. Ко мне претензий нет. А Рафис, поскольку заезжал в Монголию всего на 1 сутки, не стал тратиться на страховку. Хотя даже на 1 день обязан оформлять. Рафис общался с полицейскими на татарском, а те с ним на казахском. В итоге договорились, что он в Улгие оформит страховку, а полицейские на обратном пути его проверят в этом же месте. У полицейских была машина Toyoya Prius, самая популярная модель в этой стране, даже слишком популярной. Около 80% всех монгольских машин это Toyoya Prius.
К слову сказать, Рафис не оформил страховку и на обратном пути полицейских не было.
Наконец заезжаем в город Улгий. Здесь преимущественно проживают Казахи, которые еще в XIX веке попали сюда, спасаясь от притеснений в Синьцзяне, и выпросили у монголов эту территорию для освоения. Город бедноватый, скот тощий, видно, что выживают здесь. Заезжаем на какой-то шиномонтаж и продуктовый магазин, спросить, где можно купить комплект шин. У Рафиса появилась гениальная идея обновить колеса, которые мы постоянно протыклали, и нормально доехать до дома в Пензу. Он слышал, где-то в Монголии можно купить китайские шины намного дешевле, чем в России. Пока расспрашивали работников шиномонтажки, к нам подъехал Мурат и стал зазывать к себе в гостевой дом, в дворе которого он сдавал юрты. Как оказалось, Мурат довольно известный человек даже за пределами Монголии. Местный авторитет и решала, который не только зазывает к себе русских туристов, но и многих помогает в решении разных проблем. В Улгие он временами патрулирует на главной улице, на въезде, высматривает машины с русскими номерами. Вот так и нас он заприметил и догнал. Предложение Мурата оказалось заманчивым. Всего 1300 с человека за ночевку в юрте с баней, ужином и завтраком. Тем более сильный ветер в степи и плохие колеса Рафиса не располагали к дикой ночевке. Изначально мы планировали ночевать в палатках на ближайшем тайнике «Озеро Толбо-Нуур». Это еще дальше ехать, после Улгия. Так что все с радостью согласились остаться у Мурата, записали адрес и пока еще не вечер, решили скататься на смотровую площадку. Заплатили за парковку 1000 тугриков и поднялись по ступенькам наверх. Там нас ждал прекрасный вид на всю долину и город Улгий, а также знак Найрамдал в честь дружбы Монголии и Китая. А Саглара там встретила родственных душ, ученых из Улан-Батора, сотрудников музей им. Чинхисхана. Общалась с ними долго и с большим любопытством.
Потом проехали в центр города. Разузнали про симкарты и пункт обмена валюты. После 17 часов уже ничего не работало. Отложили эти дела на утро следующего дня. А пока оправились в магазин, где прикупили местный хлеб и монгольский майонез. Цены в магазине не сказал бы, что дешевые, показалось, что немного дороже, чем в России. Прогулялись по центральной площади, где стоит памятник герою Монголии Мазимыну Экею.
Пора был заселяться и ночевать. Поехали к Мурату. У него во дворе мы обнаружили новосибирских байкеров, с которыми вместе пересекали границу. Тут же молодой парень чинил свой омскую машину, чтобы добраться домой. Накануне у него порвался ремень ГРМ и Мурат дотащил парня на буксире к себе в гостевой дом и помог с запчастями для ремонта. Пока ждали ужин и баню, пообщались с местными мужиками, а Саглара пыталась общаться с казахско-монгольским женщинами. Двор Мурата был полон жизни и движухи. Эдакий постоялый двор.
Когда нам приносят ужин в нашу юрту, обалдеваем. Гора вкусных мант и чай с травами в термосе.
День 13-й. 20.06.2025. Монголия. Улгий – Хойд Цэнхэр
Утром мы расстаемся с друзьями из Пензы. Мурат помог им купить китайские б/у шины. Рафис и Лиля успешно пересекли обратно ту же границу, причем довольно быстро и, как и планировали, ночевали в Кош-Агаче. Мы же отправились в центр Улгия. Первым делом купили местную симкарту. Всего за 400 рублей она нам обошлась с 15 гб трафика. Затем поменяли деньги. Обменяв 60000 рублей, сразу стали миллионерами. Около 2 млн. тугриков на руках.
В кассе почему-то отказались принимать пятитысячные купюры. Но рядом были менялы в машинах. Они все подряд брали. Купили на местном рынке пару упаковок плиточного монгольского чая в подарок и овощей. И отправились в долгий путь по Монголии.
Первым делом заехали на озеро Толбо-Нуур, где изначально планировали ночевать. Чтобы выехать на берег озера, пришлось преодолеть довольно крутой подъем. И здесь впервые стало страшно, что мы одни. И случись что с машиной, долго придется ждать помощь. Для уверенности подключаю полный привод на крутизне. Но в итоге ничего страшного не произошло. Как только остановились у воды, машину тут же облепили какие-то странные насекомые, похожие на комаров, но не кусачие. Тело они тоже старались облеплять, поэтому мало приятного было находиться на пляже. Неподалеку на лодке рыбачили какие-то русские. Пока Саглара плавала и стирала в озере вещи, я сходил взял тайник в скалах. Хорошо, что мы все-таки остались ночевать в Улгие. С этими полчищами насекомых нам бы здесь не было хорошо. Видимо, июнь неудачный сезон на таких озерах. Но не смотря на испорченные впечатления, красоту трудно не заметить.
Выбираемся обратно на трассу. Новая, построенная китайцами, дорога отличная. 200 километров пролетают незаметно и мы поворачиваем на грунтовку к следующей цели – озеру Хар-Ус-Нуур. Практически все 5 км до берега невыносимая гребенка. Как выдерживает такое машина, просто удивительно! Берег озера оказался заболоченным. В отличие от предыдущего озера здесь не искупаться.
Долго не задерживаясь, движемся дальше. На окраине города Ховд интересная композиция, посвященная Великому Шелковому пути, проходящему по этой дороге.
Буквально через 40 км сворачиваем к следующей нашей цели – пещере Хойд Цэнхэр. Эта пещера привлекает туристов благодаря наскальным рисункам, сделанным еще до эпохи палеолита и чей возраст оценивается от 20 000 до 15 000 лет. И еще она внесена в предварительный список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Путь до нее оказался тернистым. Сначала выбрали дорогу, которая на карте более жирно нарисована, вдоль правого берега реки Хойд Цэнхэрин гол. Трудно, но проехали больше половины пути и потом дорога стала теряться среди каменных насыпей.
Зато подошла близко к реке. Там был брод на другую сторону. И как раз по другому берегу заметили, как быстро и уверенно ехали машины. Значит, там нужно было изначально ехать и туда надо попадать. Но брод страшно в одиночку преодолевать. Неподалеку заметили юрту и решили сходить на разведку. К нам вышла молодая женщина с детьми. Муж пастух уехал в город, оказывается. Они постоянно живут в Ховде, но, как и многие, пасут в окрестностях скотину. Эта женщина, в отличие от большинства казахских жителей Улгия, была настоящая монголка и Саглара смога с ней пообщаться. Она уверил нас, что брод легкий. Тогда мы решили рискнуть и действительно легко переехали. До пещеры оставалось около 6 км. Но опять жесткая гребенка! Не доезжая 1,5 км до пещеры еще один очень непонятный брод, пешеходный мостик, стоянка и на другом берегу юрточная база отдыха. Тогда мы решили оставить машину, взяли трекинговые палки и пошли пешком в пещеру.
До заката оставался ровно час и нужно было успевать. К сожалению, времени не хватило найти основную пещеру, ту, в которой наскальные рисунки. Уж больно высоко к ней пришлось карабкаться. Побывали в другой. Рядом заложили новый тайник, который через 3 недели нашли наши питерские друзья.
До заката оставался ровно час и нужно было успевать. К сожалению, времени не хватило найти основную пещеру, ту, в которой наскальные рисунки. Уж больно высоко к ней пришлось карабкаться. Побывали в другой. Рядом заложили новый тайник, который через 3 недели нашли наши питерские друзья. Обратно к машине вышли уже в сумерках и ели успели доехать до неплохой стоянке на реке Хойд Цэнхэрин гол. Рядом с базой и пещерами не хотелось оставаться, местная женщина из юрты предупредила, что там живут волки.
День 14-й. 21.06.2025. Монголия. Хойд Цэнхэр – Бигэр
Утром, свернув лагерь, выбираемся обратно на трассу. 20 км жуткой гребенки и мы снова наслаждаемся новеньким асфальтом. Заправляемся на очередном Петровисе. Что любопытно, заправлять обязательно должен оператор и потом он принимает наличку, доставая из кармана огромную пачку денег, чтобы отсчитать сдачу. Чек при этом обычно не выдает. Как всегда, льем только 92-й. Бензин хороший. Около 350 км и мы заезжаем в город Алтай. Останавливаемся возле какого-то мемориала в виде дацана, с нотами и песнями, откуда открывается вид на часть города.
Думали купить что-нибудь из продуктов в магазине. Но ничего не попадалось. Уехали из города в сторону Тайшира, где скоро заканчивается хорошая дорога и начинается разбитая грунтовка. Приходится выбирать путь по параллельным, накатанным в степи колеям. Это оказалась нормальная практика монгольской езды. Через 10 км пути попали на тайник «Долина спящих драконов», который никто еще не брал с момента основания в 2008 году. Еле нашли, но внутри тайник оказался в отличном состоянии, как будто вчера его заложили. Саглара взяла себе маникюрный набор, взамен положили бусы из раковин.
Возвращаемся обратно в Алтай и движемся на самому короткому пути в Гоби. На яндекс-картах эта дорога, идущая через Бигэр, Чандамань, Баянцагаан, Шинэжинст выглядела наиболее понятным и прямым путем для попадания в Гурвэнтес. Но когда вскоре после города Алтая началась непонятная жесть, вместо планируемого грейдера, не дорога, а направление, петляния среди гор и блуждания, поиски правильных путей, я пожалел, что доверился карте.
Другой путь попадания в Гоби – двигаться после Алтая сначала по асфальту в сторону Улан-Батора и потом сворачивать на юг, на Гурвэнтес, был уже слишком далеко, чтобы возвращаться. Так нам предстояло проехать более 700 км по бездорожью, пока вновь не увидели асфальт где-то на третий день пути, по дороге, где, наверное, иностранные машины вообще не ездят. Временами по полевым дорогам удавалось разогнаться до 70-80 км/час, но потом резко путь перегораживали засохшие русла рек и приходилось резко тормозить. Процентов 50 дороги оказалась жуткая гребенка. Сразу после Алтая подъем до высоты 2700 метров над уровнем моря. Температура воздуха упала до + 11. Это самая большая высота для нашей машины. До этого рекорд был 2500 метров на Крестовом перевале в Грузии. Не доезжая до Бигэра, в месте, где была максимальная гребенка, встретили монгольский экипаж, ремонтирующий пробитое колесо на мотоцикле. Шины у него хорошенько изношенные, так что немудрено, что проткнули среду куч камешков. Примечательно, что парень был одет в традиционный монгольский костюм-халат, а девушка вполне себе современно.
Перед Бигэром проезжаем мимо заброшенного монастыря XVIII века Номун-Хана. Вполне себе островок цивилизации посреди бескрайних дорог-направлений.
Следующий островок цивилизации на нашем пути – это поселок Бигэр. Заходим в местный магазин, ищем чего-нибудь местного. 90 процентов товаров из России. Находим все таки интересное – творожные шарики Аарцан. До конца поездки ими перекусывали.
После Бигэра настает пора искать ночевку, т.к. стремительно темнеет. Падаем в каком-то овраге, чтобы меньше было нас видно и разбиваем лагерь.
День 15-й. 22.06.2025. Монголия. Бигэр – Пустыня Гоби. Хэрмэн-Цав
Под утро какой-то пастух на мотоцикле ехал мимо, остановился и долго разглядывал наш лагерь, пока мы спали.
Едем дальше, периодически вдоль дороги встречаются ОБО – такие насыпанные кучи из камней с повязанная тряпками, на удачу, из языческих времен еще. Это места поклонения духам. В местах, где стоят Обо, чувствуется особая, очень сильная энергетика. Рядом с одним таким Обо даже соорудили стелу на каменной черепахе – идола процветания.
Заезжаем в очередной центр цивилизации – поселок Чандамань. Там решаем заправиться на Петровисе. Что удивительно, практически во всех промежуточных маленьких поселках в такой глуши встречаются сетевые заправки. Когда подъехали к колонке, нам объявили, что бензина нет, мол, электричество отключили. Ну и дела… Становимся немного в стороне и я начинаю тупить в карту. Вижу, что следующая заправка не так далеко, где-то через 50 км в населенном пункте Баянцагаан и мы в принципе туда дотягивали. Но тут вдруг на заправку заезжает какой-то мотоциклист и начинает ругать заправщика, что он нам, русским, отказал. Заправщик тут же сообщил нам, что бензин появился. До сих пор ходим и гадаем, что это было, может, в Монголии плохо относятся к русским из-за войны с Украиной? Еще мы заметили в этих мелких населенных пунктах, что монголы стесняются нас, как дети. Вот мы едем по улицам этих поселков, где, может, впервые вообще машина с иностранным номером появилась, мы вроде инопланетян для местных. А те делают вид, что ничего не происходят, глаза в землю прячут. Потом выходим из машины, а они делают вид, что не видят нас, при этом из-под тишка разглядывают. Вот мы набрали с собой кучу конфет, сувениры из России. Думали, в гости будут звать во все юрты подряд. В интернете вычитали, что дети сбегаются посмотреть на иностранцев и нужны конфеты, чтобы угощать. Ни разу у нас такого не случилось. Нас реально не замечали!
Ближе к югу начинается та самая пустыня Гоби. Она в основном каменистая. Но какой-то участок мы проезжаем через пески. Там встречаются только верблюды. В одном месте пробежала небольшая стая джейранов. Смешно они так передвигаются, прыжками.
Время от времени сбиваясь с пути, вновь находили правильное направление или дорогу и так мы постепенно приблизились к каньону Хэрмэн-Цав. Это место считается одним из самых крутых в Гоби. Ущелье длинное, около 10 км. Много причудливых скальных форм, как в долине Президентов в США. Солнце клонится к закату и мы понимаем, что как раз на Хэрмэн-Цав будем ночевать.
Ближе к каньону начинаются пески и ехать становится стремно. Для надежности подключаю полный привод. Впереди крутой подъем и у меня аж руки вспотели, когда медленно, но верно взобрались на него по песку. А еще обратно завтра ехать здесь…ничего, как-нибудь пробьемся. К слову сказать, это было единственно стремное место на всем нашем пути по Монголии. Все остальное без экстрима. Успокаивала мысль, что через 3 недели сюда же приедут друзья из Питера и вытащат, если что. Пока здесь самое жаркое место в нашем путешествии. Термометр в машине показывает +36. Но и здесь самое низкое место в Монголии. Всего 900 метров над уровнем моря. Наконец вкатываем на поляну, где табличкой обозначено место кемпинга. Мы счастливы, что доехали. Там уже стоят монголы Муги и Ильциорших – гиды на УАЗике.
Они привезли пару из Франции и Австрии – Сагу и Макса. Те расположились в палатке в отдалении, на другом берегу ущелья. Мы ставит палатку неподалеку и решаем затусить с монгольскими гидами, угощаем их гречкой с тушенкой и дагестанским коньяком.
Услышав про Дагестан, те сразу вспомнили сильных борцов-спортсменов оттуда, видимо, дают леща местным борцам наши Даги. Когда стемнело, наш столик с фонариком атаковали полчища насекомых.
День 16-й. 23.06.2025. Монголия. Хэрмэн-Цав – Ноён
Завтракали в компании с монголами-гидами и туристической парой молодоженов. Она из Франции, он - из Австрии. Живут у него в Вене. Милые такие ребята. Мы их угостили птичьим молоком из Пензы, торжественно заявив, что сладости из России. Ребята рассказали, что провели здесь, в Хэрмэен Цаве две ночи и вчера целый день изучали ущелье и его причудливые скалы. Не смотря на жару, получили удовольствие. Нам они посоветовали забраться на ту скалу, которая над их палатками. После отъезда УАЗиКа остались одни, нашли тайник и потом последовали совету европейских туристов. Вид там действительно оказался улетным. Одним из самых крутых за всю поездку.
Нужно было выбираться обратно и опять штурмовать холм - то стремное место в песках. Было страшно, мы же одни. Но все прошло легко – зря волновался. Постепенно стали выбираться разными полевыми дорогами в сторону Гурвэнтеса. Дорога привела к Слоновьей арке. Но про ее наличие всего в 150 метрах от машины я не знал, т.к. ориентировался на координаты тайника. Оставив Саглару в машине, почти 1.5 км по прямой, шел практически по азимуту, перелезая через горы и долины. Придя в координаты, понял, что автор жестоко напутал. Ничего похожего на арку там не оказалось. Потерял в итоге минут 40 и, когда вернулся к машине, увидел арку совсем близко. Вот это да, неприятное приключение! Слоновья арка оказалась прикольной, как будто специально созданной для фотосессии.
После лазания по скалам пообедали и отправились дальше на Гурвэнтес. В этом районе оказалась целая долина причудливых скал.
В Гурвэнтесе заправились на Петровисе, сходили за хлебом в магазин. Город самый крупный в Гоби, но по сути это просто поселок покрупнее. Здесь мы, кстати, впервые после 700 с лишним километров увидели асфальт. Но твердое покрытие снова закончилось, как только мы выехали из Гурвэнтеса и взяли курс на Ноён. Зехали на Гротовую гору. Тоже необычные формы скал, вернее, их стенок.
Но в этом месте оказалось много опасных колючек, впившихся в подошвы тапок – якорника. Босиком здесь точно не стоит ходить.
По пути в Ноён заезжаем на вулкан Ноён-Уул.
Похож на камчатские кратерные поля. Забираться на стали. Скоро закат и хотелось найти удобное место ночевки. После Ноёна была надежда, что выедем наконец на нормальную асфальтированную дорогу, идущую до самого Улан-Батора. Но там грунтовая дорога оказалась хоть и широкой, типо федералки, но еще хуже, чем мелкие грунтовки в глуши Гоби. Если бы мы с Ноёна поехали на север, то километров через 30 выехали на новенький асфальт. Но кто ж знал… Так мы и заночевали прям в степи, где-то рядом с разбитой грунтовкой, грубо говоря там, где застала ночь.
День 17-й. 24.06.2025. Монголия. Ноён – Цагаан-Суварга
До полудня выбираемся по убитым грунтовкам. Когда выехали на асфальт в районе Баяндалая, готовы были целовать землю. Как же я устал от бесконечной трясучки, гребенки и ям! Из-за этого окончательно передумал ехать в места must sea – Хонгорын Элс и Баянзаг. Это еще почти 300 км бездорожья. Вот она такая Монголия! Таинственная, самобытная земля, но с плохими дорогами. А раньше хуже было. Пока китайцы не проложили хотя бы эти участки асфальта, все федералки Монголии были такими же трясучками. Почти сразу как разогнался, почувствовал, что на скорости машина стала слегка вибрировать. Иногда как будто пропадала вибрация, а потом возвращалась. Забегая вперед, скажу, что в таком состоянии мы вернулись в Питер и еще съездили в сентябре в Севастополь и на Байконур. Только зимой я вычитал, что причиной этому могут быть кривые диски и исправил в Питере все диски. Помогло! Значит, на этом жутком 700-километров бездорожье я побил диски.
К обеду мы приехали в интересное место - нацпарк Ёлым-Ан. Не доезжая нескольких километров, оплатили билеты в нацпарк по 15 тыс. тугриков, эти же билеты и для самого ущелья Ёлын Ам. Заканчивались наши запасы пресной воды, больше 20 литров нужно было набрать. На наше счастье на пути оказался колодец. Воду черпаем специально оставленным здесь кожаным ведром на палке.
Поскольку к колодцу приходит скотина, в воду попали волоски шерсти. Но мы профильтровали воду через марлю. На технические нужды пойдет! Питьевую воду мы в любом случае в супермаркетах покупаем.
Пообедав рядом с парковкой, пошли пешком к ледникам по ущелью. Считается, что в этом ущелье ледник не тает даже жарким летом. Мы успели застать его. Прикольный такой, правда, уже потемневший.
Не доходя до ледника, обнаружили монгольских лошадок со стариком. Видимо, для тех, кто устанет и обратно захочет вернуться верхом. На каждой лошадке клеймо, есть в виде автомобильного знака опель, например. Именно на таких лошадках в XIII веке Чингисхан и Батый завоевали полмира.
Одному туристу вскоре понадобилась помощь лошадок. Он неудачно забрался на святой водопадик в конце ущелья, где все приносят жертвоприношения, и сломал лодыжку. При нас его эвакуировали. А один из его друзей угостил нас местными сладостями - Арзу - сладким сушеным творогом.
Тут же набежали монгольские дети поплескаться в водопаде.
После ледника едем в само ущелье Ёлым-Ан. Начинаются шикарные пейзажи. Будто в Новую Зеландию попали. Здесь уже не пустыня Гоби. Погода быстро портится. Мелкий дождик. Температура упала до +17.
Оставляем машину на парковке и попадаем в лошадиный рай. Здесь их столько…матерь божья…оказывается, для конных прогулок по ущелью.
Туристов много. 80 процентов это корейцы. 2 километра пешком и мы дошли до узкой части ущелья. Дальше уже мало кто идет.
Полные впечатлений и счастливые от красивых видов Ёлым-Ана, выбираемся обратно на трассу и едем через Даланзадгад. В этом городе мы планировали попасть в музей динозавров, где можно увидеть подлинные скелеты и яйца. Но уже вечер и мы не успеваем до закрытия. Фотографируемся на выезде из Даланзадгада и едем дальше.
Стараемся доехать на ночевку Цаган Суврги – еще одного must sea. Но не дотягиваем километров 20 – разбиваем лагерь среди холмов, чуть съехав с грунтовки.
Ночь как всегда темная. Где-то неподалеку раздаются голоса верблюдов…
День 18-й. 25.06.2025. Монголия. Цагаан-Суварга – Улан-Батор
Утром, пока не жарко, быстро доезжаем до Цаган-Суварги. Необычной формы скалы, созданные ветрами, издали напоминают руины разрушенной храмовой постройки, поэтому издревле монголы и дали каньону название Цагаан Суварга. В переводе он означает «Белое Святилище». Высота утеса составляет 30 метров, а ширина почти 400 метров. Создаем здесь виртуальный тайник.
Встречаем байкеров из Новой Зеландии. В Монголии они взяли байки напрокат.
Выбираемся обратно на трассу и держим путь до Улан-Батора. Нам остается проехать около 180 км. В пути связываюсь с каучсёрфером Мунгхо, у которого мы договорились остановиться. Год назад, в Турции мы 2 раза ночевали у каучсерферов. Нам понравилось. Во-первых бесплатно, во-вторых тусишь с местными. Тогда по жилью договаривалась наша спутница Анна Звезда. На этот раз я зарегистрировался самостоятельно на сайте www.cauchsuefing.com. Для жителей Санкт-Петербурга это почему-то оказалось платно. Я помню, что у Ани было бесплатно. Спросил у нее. Оказывается, бесплатно для жителей Крыма и Севастополя. Тогда, поменяв место жительства на Севастополь, успешно прошел бесплатную регистрацию. Но автоматически система определила, что я из Украины. Предложений по размещению в Улан-Баторе почему-то было очень мало. Я несколько дней сёрфил и только один адрес выстрельнул. Нас позвал к себе ночевать Мунгхо – молодой шеф-повар французской кухни. Поскольку, в аккаунте было написано, что мы из Севастополя (Украина), Мунгхо ждал украинских туристов. Когда мы же мы доехали до его дома в Улан-Баторе, он удивился, увидел машину с российскими номерами. Тогда я ему рассказал, как все получилось. В трехкомнатной квартире Мунгхо выделил для нас отдельную комнату. Немного посидели, попили местного пива Altan Gobi, поболтали. Со мной на английском. С Сагларой - на монгольском.
Мунгхо похвалил нас, что мы выбрали самое правильное время посещения Монголии. В мае здесь еще холодно. А в июле уже слишком жарко. Так что июнь – самое лучшее время для посещения этой страны. Потом Мунгхо пошел на встречу с друзьями. Мы с Сагларой – прошвырнуться по ночному Улан-Батору. Причем Мунгхо доверил нам ключ от квартиры. Мы сами закрыли дверь и спрятали ключ в подъезде. Прошлись по проспекту Мира до центральной площади, вернулись по Сеульской улице. Улан-Батор во многом оказался похожим на советский город, но с примесью китайского колорита.
Местами, подразбитый. А где-то свастика встречается, что для буддизма, впрочем, вполне нормальное явление.
В целом, нам понравилось. Улица Сеульская показалась самой манящей. Эдакое злачное место, с множеством ресторанов и забегаловок. Ночью особо маняще. Днем вполне себе обычная улица. В этом городе, в отличие от остальной части Монголии, цивилизация, в продуктовых магазинах изобилие. Наконец, можно купить, например, такой простой продукт, как сливочное масло. Здесь встречаются машины с российскими номерами. Мы видели только машины из Бурятии.
Когда вернулись в квартиру, Мунгхо был дома. Мунгхо достал корейский напиток – Соджу. По крепости как вино, но пьется очень легко. Нам так понравилось, что на следующий день купили 8 бутылок, чтобы привезти с собой в Санкт-Петербург. За разговорами время пролетело незаметно. В итоге мы так сдружились, что под конец Мунгхо достал семейный альбом. Оказалось, что он вырос в Баян-Улгие, в городе, в котором мы ночевали после пересечения границы с Монголией. И он знает про калмыков. Ушли спать часов в 2 ночи.
День 19-й. 26.06.2025. Монголия. Улан-Батор – Горхи-Тэрэлж
Утром тихонечко собрались, позавтракали, разбудили Мунхо, чтобы попрощаться. Сложили ненужные вещи в машину и отправились пешком в Национальный музей имени Чингисхана. Оставалось немного времени до открытия музея в 10 часов. И мы отправились на центральную площадь. Туда массово стекался народ в ярких национальных одеждах. Оказывается, сегодня выпускные в школах и есть традиция ежегодно, в этот день устраивать встречи среди выпускников прежних лет и непременно в праздничных костюмах. Мероприятие проходило во Дворце правительства. Некоторые прям с чемоданами пришли на площадь, как говорится, с «корабля на балл». Очень красивые, яркие наряды, мы, прям, залипли.
Огромный 9-ти этажный Национальный музей имени Чингисхана был открыт в 2022 году. Здесь очень внушительная коллекция исторических артефактов: более 10 тыс. экспонатов.
Провели здесь почти 4 часа. Самое яркое впечатление – от концентра национальной музыки в холле 5-го этажа. Кстати, музыканты и певцы – студенты монгольской консерватории.
В перерыве познакомились в американским спортсменом-реслером-шоколадкой Омори, приехавшим из Оклахомы на соревнования в Улан-Батор.
Услышав, что мы их России, тут же пошел знакомить со Стивом из своей делегации, который несколько лет прожил в Москве и Нальчике и говорит по-русски.
На последнем этаже музея мы осмотрели золотого Будду. Здесь я разговаривал по-испански с симпатичной колумбийкой. Что интересно, в России она хотела бы побывать, но жить нет. При этом распростерлась у ног золотого Будды, с не меньшим увлечением, чем это делают сами буддисты.
Уже собирались уходить из музея. Время обеденное и нужно было искать где обедать. Но на улице неожиданно «разверзлись хляби небесные».
Когда дождь поутих и мы вышли на улицу, город было не узнать. Стало заметно прохладней после утренней духоты. Дороги были много где затоплены. В некоторых местах улицы было не перейти, приходилось прям в тапках-сандальях по лужам шлепать. Зашли в одну лавку, где наш каучсёрферовый друг Мунгхо советовал товары из кашемира. Оказалось дорого и неинтересно. Плюнув в итоге на идею покупки подарков из кашемира, отправились на обед в столовую, которую нашли на яндекс-карте – Хаан Бууз.
Взяли по комплексному блюду стоимостью 450 рублей за тарелку и наелись до отвала.
Еда оказалась традиционная монгольская – с мантами и каким-то мясом. Жирновата и тяжеловатая. Обратили там внимание на приветливую официантку, которая разговаривала со всеми иностранными посетителями на английском. Подозвали ее к столу и познакомились. Оказалась, что ее основная работа – учительница русского и английского в школе. Сейчас летние каникулы и она подрабатывает, чтобы прокормить детей.
После обеда отправились в монастырь Гандантэгченлин, построенный еще в XIX веке и знаменитый тем, что в нем находится 26-метровая статуя бодхисаттвы Авалокитешвары. На подходе к монастырю множество лавочек с сувенирами и буддистскими штучками. Кажется, что мы зашли во все, но так ничего не купили. Одно из ярких впечатлений – огромная куча голубей перед входом в монастырь.
Ну и опять свастика в самом монастыре.
После монастыря зашли на рынок. К сожалению, основная часть была закрыта на выходной, работа только подвал. Там и купили монгольских конфет для детей, соджу и Сагларе рюкзачок. Цены хорошие, можно поторговаться. Как и у нас, все в основном китайское.
Возвращаемся наконец в машину и через весь город выезжаем на восток. Сегодня нужно заночевать где-нибудь поближе к нацпарку Горхи-Тэрэлж. В пробках толкаемся долго, часа полтора. По пути попытались попасть в знаменитый дворец Богдо-гэгэна. Но после 18 часов он уже оказался закрытым и мы его увидели только издалека. Жаль, красивая архитектура в виде китайских пагод.
Наконец вырвались из плена столичных пробок и устремляемся на выезд из города. Скорость все равно не высокая, 50-70 км/час, много машин и пригороды. Когда сворачиваем на Горхи-Тэрэлж, уже стремительно темнеет. Лагерь разбить негде, километра за километром вдоль дороги тянутся бесконечные турбазы и юрточные тургородки. Чувствуется, что множество столичных жителей любит здесь отдыхать. Оставались считанные километры до цели завтрашнего дня – храма-монастыря Арьяабал, когда уже почти в темноте разглядели удобную полянку. Хоть и близковато от дороги, но уже лучше точно не найти. Как и везде в Монголии, здесь множество следов пребывания скотины. Еле поставили палатку посреди лепех.