Несколько лет подряд я смотрел на одну и ту же картину: теплица стоит в цвету, запах приятный, пчелы залетают, а завязи нет. Цветки опадают, куст выглядит здоровым, но плодов будто и не планировалось. Подкормка томатов в теплице шла по расписанию, я не пропускал ни одного полива с удобрением, и все равно пусто. Разбирался долго. Потом понял: дело было не в том, что я мало кормил, а в том, что кормил не тем и не тогда.
Три ошибки. Именно три, и все три я делал одновременно. Когда убрал каждую из них, на пятый день увидел первые завязи на кустах, которые до этого стояли пустыми две недели.
Ошибка первая: азот при цветении
Это самая распространенная история. До цветения азот нужен, он дает рост, формирует мощный куст. Но когда томат зацвел, азотные подкормки надо резко сократить или убрать совсем. Я этого не делал. Продолжал лить нитроаммофоску по той же схеме, что и при посадке.
Куст ответил просто: погнал листву. Стебель толстел, листья темнели и закручивались трубочкой. Важно понять и не перепутать: скрученный в плотную трубку лист с глянцевым блеском чаще говорит именно о перекорме азотом, а не о нехватке бора. Цветки при этом осыпаются, потому что куст тратит все силы на вегетативный рост.
Как только томат выдал первые бутоны, я перехожу на фосфорно-калийное питание. Монофосфат калия: 10–15 г на 10 л воды, под каждый куст по 1 л раствора раз в 10–12 дней. Сульфат калия тоже хорошо подходит для этого периода, его развожу 20–25 г на 10 л воды. Азотные удобрения на время цветения откладываю.
Ошибка вторая: про бор забывал совсем
Бор — элемент, без которого пыльца у томата просто нежизнеспособна. Даже если куст здоровый и подкормка томатов в теплице идет по плану, при нехватке бора опыления не будет, и цветок опадет пустым. Я узнал об этом поздно.
Признак нехватки бора отличается от азотного перекорма. При дефиците бора листья загибаются вверх по краям, молодые верхушечные листья мельчают и деформируются, а точка роста может подсыхать. Если лист просто свернулся трубочкой, смотрим на азот. Если верхушка деформирована и листья загнуты кверху, это сигнал нехватки бора.
Борную кислоту развожу так: для корневой подкормки 2 г на 10 л теплой воды, расход около 1 л на куст. Для опрыскивания по листу 1 г на 10 л воды. Воду беру горячую, не ниже 70 градусов, иначе борная кислота не растворится полностью. Провожу обработку раз в 10 дней в период цветения, чередую корневую и внекорневую. Опрыскивание борной кислотой не совмещаю с поливом монофосфатом, развожу по времени с интервалом 3–4 дня.
Ошибка третья: сбился с ритма и пропустил первую подкормку
Когда я разобрался с первыми двумя ошибками, стало понятно — схема подкормки томатов в теплице держится еще на одном условии: на ритме подкормок. Многие огородники спрашивают, обязательна ли первая подкормка после посадки, если рассада выглядит нормально. Мой ответ такой: смотри на куст. Если рассада крепкая, листья темно-зеленые, стебель упругий, можно пропустить. Но если рассада бледновата или долго приживалась, первую подкормку нитроаммофоской через 10 дней после высадки я не пропускаю. Дозировка простая: 1 ст. ложка на 10 л воды, по 0,5 л под куст.
Дальше важен ритм. Через 10–12 дней после первой подкормки даю вторую, уже с акцентом на калий. Здесь я несколько сезонов сбивался: затягивал, пропускал срок, потом пытался наверстать двойной дозой. Двойная доза — ошибка. Лучше пропустить срок, чем перекормить.
В период цветения хорошо работает зеленое удобрение. Набиваю бочку крапивой, окопником и одуванчиками поровну, заливаю водой и выдерживаю 7–10 дней до сбраживания. Готовый настой развожу 1:10 и поливаю под корень раз в неделю. Крапива дает азот в мягкой форме, окопник богат калием и фосфором, вместе они дают мягкий «коктейль», который не бьет по кусту резко. Через день после зеленого удобрения провожу внекорневую обработку монофосфатом калия: 10 г на 10 л воды.
Что происходит с кустом, когда все сделано правильно
На третий-четвертый день после того, как убираешь азот и даешь бор с монофосфатом, куст меняется визуально. Листья расправляются, перестают закручиваться. На пятый день цветочные кисти, которые до этого стояли пустыми, начинают завязываться: сначала 2–3 штуки на кисть, потом больше.
Главная ошибка нетерпеливых — менять схему через 2–3 дня, не увидев результата. Томат не реагирует мгновенно. Ему нужно время, чтобы перестроиться. Если через 3 дня завязей нет, не добавляй новое удобрение поверх старого. Жди. На пятый день будет ответ.
Смежные темы, которые помогут разобраться глубже: схема подкормок томатов в теплице по неделям, когда подкармливать помидоры в теплице при плодоношении и как готовить теплицу к новому сезону.
Спасибо, что дочитали до конца. Если статья была полезна, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, какая из трех ошибок была вашей.
Читайте также: