Много лет подкормка клубники при цветении сводилась у меня к ведру настоя крапивы и надежде на лучшее. Цветение было пышным, завязей море, а ягода к сбору оказывалась мелкой, кислой и водянистой. Списывал на сорт, на погоду, на все, что угодно. Пока не разобрался, что проблема не в том, сколько я поливаю, а в том, чем кормлю куст именно в этот момент. Две причины, и обе решаемы за один сезон.
Клубника во время цветения голодает по фосфору и калию — вот где я терял урожай
В период цветения и налива ягод клубника предъявляет совершенно конкретный запрос к питанию. Ей нужны фосфор и калий: именно они отвечают за то, чтобы завязь держалась, ягода набирала сахар и мякоть была плотной. Азот в этот момент лишний, он гонит листву и побеги, но не ягоду.
Вот в чем моя ошибка была много лет. Крапива, настой одуванов, зеленое удобрение из сорняков: все это азотные подкормки. Хороши весной, когда куст наращивает розетку. Но при цветении азот ведет прямиком к жирной зелени и мелкой ягоде. Практики в огородных сообществах об этом говорят прямо, и я с ними согласен полностью.
Признаки дефицита фосфора и калия видны на грядке: ягоды завязываются, но не наливаются, остаются мелкими и кислыми даже в хорошую погоду, кожица тонкая, мякоть водянистая. Если куст при этом выглядит здоровым и зеленым, почти наверняка проблема именно в питании, а не в сорте.
Чем подкормить клубнику при цветении: что я выбрал и почему не меняю
Основное мое удобрение — монокалий фосфат. В нем сразу и фосфор, и калий в хорошо усвояемой форме, без лишнего балласта. Развожу 10 г на 5 литров воды. Важный момент: сначала растворяю его в небольшом количестве горячей воды, в холодной он расходится плохо, на дне остается осадок. Уже растворенный доливаю до нужного объема.
Тем, кто монокалий фосфат не нашел, хорошо подходит сульфат калия. Фосфора в нем нет, зато калия много. К нему беру суперфосфат: развожу отдельно, настаиваю несколько часов, процеживаю и смешиваю с раствором сульфата калия. Немного возни, но результат сопоставимый.
Зола тоже работает: в ней есть и калий, и фосфор, и никакой химии. Стакан золы на 10 литров воды: настаиваю сутки, процеживаю и поливаю под корень. Но у золы есть ограничение: она ощелачивает почву, и если грунт у вас уже не кислый, с золой лучше не увлекаться. Готовые удобрения «для клубники» из магазина тоже работают, когда на этикетке есть конкретные цифры по фосфору и калию, а не просто общие слова.
Серое поражение уничтожает урожай еще до сбора — и это не сезонное невезение
Вот чего я долго не принимал всерьез. Казалось, ягода завязалась — уже победа. Но именно в период цветения и завязи куст клубники особенно уязвим к серому поражению ягод. Споры живут в почве и на растительных остатках, активизируются при влажной и прохладной погоде, а именно такая погода часто стоит в мае-июне в средней полосе.
Несколько холодных дождливых дней в момент созревания — и потери могут составить треть, а то и половину урожая. Ягода буреет прямо на кусте, покрывается налетом и становится непригодной. Я через это прошел, и не один раз.
Профилактика здесь важнее любого лечения, это аксиома. Когда поражение уже видно, бороться с ним почти бесполезно. Из биопрепаратов хорошо себя показали триходерма и фитоспорин. Триходерма — живой грибок-антагонист, подавляет патоген в почве и на растении. Фитоспорин работает схоже, чуть проще в применении, есть в любом садовом магазине. Оба из биологических препаратов, обрабатывать можно даже в период цветения и завязи без опасений за ягоду.
Как я совмещаю подкормку и защиту в одну обработку
Здесь важный практический вопрос: лить под корень или опрыскивать по листу? В период цветения я предпочитаю внекорневую обработку. Питательные вещества через лист усваиваются быстрее, а биопрепараты при опрыскивании попадают прямо на цветки и завязи, туда, где защита нужна больше всего. Под корень в это время лью только если погода стоит сухая и жаркая, в такую погоду листовая обработка менее эффективна.
Мой коктейль на 5 литров воды: 10 г монокалий фосфата, который сначала развожу в горячей воде, и 15 г триходермы, разведенной в воде комнатной температуры. Смешиваю уже готовые растворы и обрабатываю куст по листу в вечернее время или в пасмурную погоду. На солнце опрыскивать не стоит: препараты хуже работают, листья могут получить ожог.
Первую обработку делаю в начале цветения, вторую — когда ягоды начинают завязываться, через 10–12 дней. Именно после второй обработки через 14 дней я увидел разницу впервые: ягода пошла крупнее, плотнее, слаще. Главные ошибки, которые я наблюдал у соседей по даче: опрыскивание в полуденную жару и смешивание препаратов в неправильном порядке, когда триходерму кидают сразу в горячую воду для монокалий фосфата. Живые споры при высокой температуре просто не выживают.
Спасибо, что дочитали до конца. Если статья оказалась полезной, поставьте лайк и подпишитесь, а в комментариях расскажите, чем кормите клубнику при цветении вы.
Читайте также: