В этот день мы смогли посмотреть ещё несколько интересных достопримечательностей в Самарканде.
Мечеть Биби‑Ханум — одна из крупнейших мечетей Средней Азии. Она впечатлила нас гигантским входным порталом, который виден издалека. Стоимость билета - 75 000 сум (~ 525р.).
Сарай-мульк ханым (Биби-Ханум) (1341-1406) — главная жена среднеазиатского правителя Тимура с 1370 по 1405 гг.
Кстати, здесь мы впервые встретили уличных менял в Самарканде. Курс был 150 сум за 1 руб., а уже на территории мечети предложили даже 155 сум (самый максимальный курс, который нам встретился в Узбекистане).
Мечеть Биби-Ханум - архитектурный памятник конца XIV — начала XV века, построенный по приказу Тамерлана (Тимура) после его победоносного похода в Индию. Название происходит от слова «биби» (у народов Средней Азии это приставка ко всем женским именам) и «ханум» (царица, госпожа). Мечеть была восстановлена из руин в конце XX века и сегодня является филиалом Самаркандского государственного музея-заповедника.
Мечеть имеет дворовую композицию. По главной оси прямоугольного двора расположены парадный портал входа и, в глубине, помещение мечети.
На поперечной оси двора находятся два одинаковых портально-купольных здания.
Мечеть была богато украшена изразцами, резным мрамором, позолотой и росписями по штукатурке. Малые мечети имели более скромный декор, чтобы подчеркнуть значимость основного здания.
В центре двора мечети Биби-Ханум под стеклянным колпаком установлена мраморная подставка для Корана. Она была создана при внуке Тимура Улугбеке. Сегодня на подставке лежит муляж Корана.
Посещая достопримечательности в Узбекистане, мы привыкли, что если билет стоит больше 500 р., то внутри есть что посмотреть. Мечеть Биби-Ханум мы, к сожалению, не поняли. Единственное, что впечатлило - огромный входной портал, но его можно было увидеть и без покупки билета.
Напротив мечети, через дорогу, расположен мавзолей Биби‑Ханум, возведённый как усыпальница для женщин из рода Тимуридов: матери жены Тимура, самой Сарай Мульк-ханым (Биби-Ханум) и других представительниц династии. Стоимость билета я не помню, приблизительно как в мечеть, но дешевле. В итоге мы решили в него не идти.
Но с территории мавзолея в сторону мечети можно сделать очень красивую фотографию.
Далее перед нами открылись врата Сиабского базара. Это не просто рынок, а настоящий культурный феномен, где оживает дух восточного торга: специи, сухофрукты, овощи и фрукты, узбекские сладости, ароматные лепёшки из тандыра, сувениры - керамика, шёлковые ткани, ножи ручной работы, головные уборы. Мы, поглазев, ушли ни с чем: вечером поезд в другой город. Но всё равно немного прониклись атмосферой восточного базара.
Следующая достопримечательность на нашем маршруте - мечеть Хазрет‑Хызр. Её история началась в VIII веке. Название мечети связано с именем пророка Хызра — покровителя путешественников, легендарного обладателя «живой воды».
В 1220 г. мечеть была полностью разрушена во время монгольского нашествия. Современное здание начали строить в 1854 г. на древнем фундаменте.
Мечеть Хазрет‑Хызр в Самарканде — образец народной архитектуры самаркандской школы. В её состав входят: зимняя ханака (квадратное купольное помещение с михрабом — нишей, указывающей на Мекку, и небольшими молельными комнатами‑худжрами по сторонам), колонный айван (открытая галерея с монументальными колоннами и арочным навесом), дарвазахана (вестибюль с ребристым куполом на многогранном барабане), портал с башенками‑гульдаста и резной деревянной дверью XIX века, а также отдельно стоящий изящный минарет. С западной стороны фасада расположена ещё одна башня‑гульдаста, уравновешивающая композицию.
В 2016 г. на территории мечети похоронили первого президента Узбекистана Ислама Каримова, а в 2018 г. здесь открыли его мавзолей.
Мечеть Хазрет-Хызр расположена на возвышенности, что позволяет с её территории и стен любоваться панорамой Самарканда.
Далее мы добрались до одного из самых атмосферных уголков Самарканда: ансамбля Шахи‑Зинда («Живой царь»).
Он формировался на протяжении 9 веков и включает более двадцати сооружений XI—XIV и XIX веков.
При входе, рядом с кассой, расположена летняя мечеть. Мы попали на время молитвы, но нас всё равно пропустили. Стоимость билета - 80 000 сум (~ 560р.).
Мы поднялись по высокой лестнице (36 священных ступеней), и перед нами появилась узкая улица, вдоль которой размещались изящные мавзолеи.
Внутренние здания ансамбля делятся на три группы:
- Нижняя группа: на террасе, недалеко от входа, располагается двухкупольный мавзолей.
- Средняя группа: мавзолеи времён Тимура, где похоронены его родственники и видные военные и религиозные деятели.
- Верхняя группа: три мавзолея, образующие затенённый дворик.
Группы соединены между собой арочно-купольными проходами — чартаками.
Фасады мавзолеев украшены бирюзовой и тёмно-синей плиткой с геометрическими узорами, арабесками и каллиграфическими надписями. Внутри многие помещения покрыты расписной майоликой и резной поливной терракотой. Красота неимоверная!
Каждый из мавзолеев — отдельный архитектурный шедевр со своим декором:
1) Мавзолей Кусама ибн Аббаса — центр ансамбля. К комплексу ведёт дверь 1404–1405 гг., украшенная резьбой и первоначально инкрустированная слоновой костью. Помещение мавзолея разделено на несколько частей: мечеть, усыпальница, место для поста и помещение для утвари.
2) Мавзолей Шади-Мульк-ака (1371–1372) — один из красивейших, с изысканной майоликой. Отличается пышной отделкой: от пола до купола мавзолей внутри покрыт расписной майоликой и резной поливной терракотой.
3) Мавзолей Ширин-Бека-Ака (1385–1386) — сестра Тимура. Считается самым светлым в комплексе благодаря особому расположению окон и использованию резной наборной мозаики разных цветов.
4) Мавзолей Эмира Бурундука — незавершённая усыпальница верного военачальника Тимура. Снаружи скромный, с побелёнными стенами.
5) Мавзолей Казы-заде Руми — построен для учителя Улугбека и выдающегося астронома. Это самая высокая усыпальница в комплексе.
Сегодня Шахи-Зинда — один из главных духовных и туристических центров Самарканда. Комплекс очень понравился!
Затем пешочком мы отправились до археологического заповедника Афросиаб - древнего городища в северной части города, руин древнего Самарканда.
Оно возникло в VIII–VII веках до н. э. и просуществовало до XIII века, когда было разрушено монголами во время нашествия Чингисхана. В XVII веке руины получили название в честь мифического царя Турана Афрасиаба — героя поэмы Фирдоуси «Шахнаме».
Город был защищён мощными стенами с башнями и оврагами, разделён на кварталы прямыми мощёными улицами. Здесь функционировал водопровод из свинцовых труб, работали бани, базары и ремесленные кварталы.
После разрушения монголами город не восстанавливался на прежнем месте: жители переселились южнее, а холмы Афрасиаба превратились в археологический памятник.
Раскопки на Афрасиабе начались в 1870-х гг. Среди находок — глиняная орнаментированная посуда, терракотовые статуэтки, фрагменты оссуариев, изделия из стекла, орудия труда, женские украшения, монеты.
Всё это можно увидеть в музее, расположенном рядом с городищем. Он был открыт в 1970 г. в честь 2500-летия города и посвящён истории древнего Самарканда.
Одним из примечательных экспонатов являются уникальные сохранившиеся фрески самаркандского дворца, принадлежащего династии ихшидов (VII—VIII века).
Стоимость посещения музея и городища 80 000 сум (~560р.). Но здесь, видимо, надо брать экскурсовода, потому что самостоятельный осмотр нам ничего не дал. Музей мы прошли и посмотрели, а вот с городищем было сложно: холмы, холмы и периодически суслики из норок вылезали. Ничего не понятно, где и что когда-то было.
Покинув городище, на дороге мы встретили караван верблюдов. Конечно, не настоящий! Памятник. 😁
Именно здесь нас настигло понимание, что мы немного устали и хочется есть. А нам оставалась только последняя локация - обсерватория Улугбека. Решили до неё доехать на такси: ехать-то пять минут, а идти больше пятнадцати.
Оказавшись рядом с площадью Мирзо Улугбека, мы отправились на поиски обеда. Нашли «Домашний ресторан № 1». За воротами оказался очень уютный дворик. Здесь мы попробовали шашлык и нохат шурак (блюдо узбекской кухни, состоящее из баранины и нута).
После сытного обеда мы готовы были смотреть достопримечательности дальше.
И вот мы снова на площади Мирзо Улугбека, где установлен ему памятник. За ним панно с изображением «звездного неба».
Улугбек (1394-1449) — среднеазиатский государственный деятель, правитель тюркской державы Тимуридов, внук Тамерлана. Известен как выдающийся математик, астроном, просветитель и поэт своего времени, также интересовался историей и поэзией. Основал одну из важнейших обсерваторий средневековья.
Отмечу, что территория рядом с обсерваторией вся в цветах и кустарниках. Очень красиво!
Далее поднимаемся по ступенькам на холм, где размещаются мемориальный музей Мирзо Улугбека и астрономии, и, конечно же, обсерватория Улугбека. Стоимость билета - 75 000 сум (525р.).
Обсерватория Улугбека — одна из крупнейших астрономических обсерваторий средневековья, построенная в XV веке правителем и учёным Мирзо Улугбеком. Она стала центром астрономических исследований и сыграла ключевую роль в развитии науки в исламском мире.
Обсерватория была возведена на холме Кухак в 1424–1428 гг. Её научная программа была рассчитана минимум на 30 лет — период обращения Сатурна.
После смерти Улугбека в 1449 гг. обсерватория функционировала около 20 лет, а затем была заброшена. В конце XVI века здание начали разбирать на кирпичи.
Руины обсерватории обнаружил в 1908 г. русский археолог В.Л. Вяткин (1869-1932). Последние этапы раскопок прошли в 1948 г. под руководством В.А. Шишкина (1893—1966), обнажив фундаменты обсерватории и фрагменты здания вплоть до их основания на природной скале.
Обсерватория представляла собой трёхэтажную цилиндрическую постройку и вмещала ориентированный с севера на юг грандиозный угломер — секстант (или квадрант) радиусом 40,21 м. Южная часть квадранта находилась под землёй, остальная часть возвышалась на 30 метров над уровнем земли на северной стороне. Он позволял измерять высоту небесных светил над горизонтом при прохождении их через небесный меридиан. Дуга инструмента составляла примерно шестую часть окружности, её рабочая часть охватывала углы от 20° до 80°. Дуга была ограничена двумя мраморными барьерами с градусными делениями, каждому градусу соответствовал интервал в 70 см. Вдоль барьеров проходили кирпичные лестницы.
Сегодня обсерватория — памятник истории науки и часть культурного комплекса в Самарканде, открытого для туристов. Рядом с руинами расположен мемориальный музей Улугбека, где можно увидеть макеты обсерватории и архитектурных памятников Узбекистана, фотографии с мест раскопок, фрагменты фресок, инструменты, использовавшиеся астрономами, и другие предметы, найденные при исследованиях.
На этом наше знакомство с Самаркандом завершилось. Пора отправляться в Ташкент. Туда нас доставил фирменный высокоскоростной электропоезд Afrosiyob (это как наш «Сапсан»). Он нас не разочаровал: домчал за 2 часа 15 минут (другие поезда идут от 3 ч. 30 мин. до 4 ч. 11 мин.). А ещё оказалось, что в стоимость билета входит питание: булочка, квадратик шоколада и напиток (чай или кофе).
В Ташкент мы прибыли в 22:16. Вызвали такси и отправились в наш отель. Пока ехали по вечерним улицам, окончательно поняли: мы в столице. Ташкент разительно отличался от Бухары и Самарканда: вместо старинных медресе и узких улочек — высокие современные здания, вместо тихих переулков — широкие проспекты с оживлённым движением, а вокруг — море ярких огней, отражающихся в стеклянных фасадах.
Мы были уже в предвкушении следующего дня.