Путешествие на Памир на мотоцикле — это поездка по горной системе Памир, расположенной на территории нескольких государств: Таджикистана, Китая, Афганистана, Киргизии и Пакистана. Цель — проехать по Памирскому тракту, который проходит вдоль Афганской границы.
Особенности маршрута:
• большой набор высоты;
• практически нет инфраструктуры, грунтовые дороги, степи, верблюды;
• по дороге часто проходят погранпереходы, на которые в среднем тратится по 1,5 - 2 часа.
Маршрут:
• Через Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и обратно, путь занял 15 дней.
Подготовка к путешествию:
• Подготовить мотоцикл: поменять фильтры, масла, цепи, звёзды, изготовить рамки под боковые кофры, установить подогрев грипс.
• Подготовить документы: ксерокопии, страховки, пропуска.
Всем привет! Меня зовут Алексей Галиев, и я проехал Памир на 250 кубовом мотоцикле Rockot Dakar 250. Знаю, что такие люди уже были, но у каждого своя история.
Задумался о Памире я в прошлом 2024 году, не имея прав, имея мотоцикл Rockot Dakar 250 и бешеное желание начать свой путь сразу с мощного дальняка. Первым делом по весне я пошёл учится в мотошколу и начал подготовку по мотоциклу. Сварил сам систему под боковые кофры (так надёжнее) и для комфорта добавил себе подогрев грипс, смазчик цепи и дополнительное ветровое стекло. Заменил цепь на японскую сальниковую, фирмы DID. Заказал кофры: боковые из ПВХ ткани, два по 19 литров, и задний алюминиевый, на 55 литров (как узнал потом, такой совсем не нужен, но об этом чуть позже). Купил запасные камеры, латки для камер, свечу зажигания, спички и топорик. Собрал весь необходимый инструмент для обслуживания мотоцикла и начал ждать отпуска.
И вот он - долгожданный отпуск и дела по дому, которые периодически откладывали мой выезд. Переделав все дела, собрав детей в школу и даже проводив их утром на линейку, я наконец-то отправляюсь 1-го сентября в сторону Памира из Уфы.
Первый день: Уфа – Актобе, 641 км
Путь предстоял до Актобе с переходом границы Россия - Казахстан
Особых приключений на этом отрезке пути не было, не считая тюрьмы «Черный дельфин», которая находится в Соль-Илецке, так что переходим плавно во второй день.
Второй день: Актобе – Байконур, 832 км
По рассказам встречающихся мне людей, день предстоял быть насыщенным и расчетливым в плане заправок и расхода бензина, так как после Карабутак и до Аральска нет заправок (и вообще ничего), но запас у меня был в виде пятилитровой канистры, которую я приделал к той же системе, где висели кофры. Преодоление степей
Казахстана - ещё то приключение на легком мотоцикле, но все мучения были как рукой сняты, как только я повстречал верблюдов
Это был восторг! Погоняв их чутка, двинул по своему пути до Байконура. В сам Байконур я не попал - не хотел заказывать пропуск, да и цель была другая. Переночевал рядом в посёлке Тюратам.
Третий день: Байконур – Шымкент, 697км
Путь предстоял до Шымкента, и опять ничего интересного: утомительные степи, буря в пустыне и небольшие поселения.
Четвертый день: Шымкет – Истаравшан, 308км
В этом дне предстояло прохождение двух границ. Выдвинулся с Шымкента до Ташкента, погода уже радует жарой. С первого раза на границу с Узбекистаном я не попал, так как там проводились работы по реконструкции погранперехода. Местные зеваки, увидав меня на неработающем КПП, предложили сопроводить меня до другого за деньги, но это не наш способ. Припарковался в теньке, чтобы изучить карты, как вдруг подъехал добрый человек и предложил сопроводить до следующего КПП бесплатно. Добравшись до погранперехода,
меняем деньги на узбекскую валюту - только на бензин и легкий перекус. Врываемся в очередь и потихоньку всех объезжаем в самое начало – к воротам КПП. Есть и недовольные такими манёврами, но стоять на 40-ка градусной жаре то ещё удовольствие. Приветствуем всех работников таможни на их языке и заезжаем на досмотр. Проходим досмотр за один час и въезжаем в Ташкент. Вот тут я понял, что Ташкентом не зря его назвали - жара невозможная, а также большое количество машин, особенно минивэнов (ну настолько они малы, что не понимаешь, как они там по 8 человек помещаются). И сразу стараемся подстроиться под их стиль вождения, а он у них сложноват. Во-первых, поворотники никто не показывает, но почему-то при торможении на пешеходном включают аварийку. Ближний свет фар тоже не включают, и при попадании солнца в визор не особо их видно. За 30 минут езды приноровился и поехал искать погранпереход в Таджикистан. Нашёл на картах КПП и выехал к нему. Как оказалось, он не работал, и пришлось 40 километров возвращаться назад. Потом я понял, что переход был рядом – проскочил его и не заметил, итог: 80 километров намотано лишнего. На КПП почему-то забываю поменять деньги, возможно от жары и усталости. Прохожу без проблем границу, людей очень мало. Пограничник посоветовал не ехать в ночное время на перевал Худжанд-Душанбе, так как маршрут не из легких, и быть аккуратным с людьми. И уже на закате заезжаю в Таджикистан, пытаюсь найти ближайший населенный пункт с гостиницами и ставлю точку в Истаравшан. Резко стало темно, и поэтому не понятно, что вообще происходит на дороге: двигаюсь медленно, но уверено в сторону ночлега, попадаю на тот КПП, на котором меня не пустили с стороны Узбекистана. Там из темноты начали выходить на меня люди и задавать много вопросов: откуда, куда, зачем и почему? Расспросили, еду один или в компании. Объяснив им, что еду один, получаю вопрос: не боюсь ли я с ними тут стоять ночью в незнакомой стране? На что даю свой ответ: «Волков бояться - в лес не ходить!». Зарабатываю респект от местных мужиков, меняю у них деньги по хорошему курсу. Еду до гостиницы, где встречает меня молодой парень - как он сказал, владелец гостиницы. Называя меня «дядя», показывает мне мой номер. Торги не удались, да и уже нет сил после жары и дороги. Много молодёжи при гостинице сидит играет в компьютерном клубе. В местном магазинчике не нашёл особо еды, перекусил и лёг спать.
Пятый день: Истаравшан - Душанбе, 224км
Подъём в 5 утра, расстояние до Душанбе небольшое, но горное, и в добавок ко всему надо успеть в ОВИР, так как это уже была пятница. Выехал на трассу Худжанд-Душанбе
и погнал, уже точно зная - в горы, которые я так долго ждал! Дорога хорошая, так как платная, но нам, мотоциклистам, платить не нужно, как мне подсказали на пункте оплаты, и показали объезд. По мере набора высоты начал надевать потихоньку на себя вещи потеплее. Начали открываться захватывающие виды гор
и появились тоннели длинной в 5 километров, где думаешь, как побыстрее выбраться оттуда и не угореть от выхлопных газов. И вот, преодолев очередной, Анзобский, туннель, я попадаю на высоту 3300 м и останавливаюсь, чтобы отдышаться. Делаю фоточки
и выдвигаюсь дальше. По пути очень впечатлили аулы. Дети, идущие в школу, очень хорошо одеты: мальчики в галстуках с флагом Таджикистана и в белых рубашках, девочки в платьях. В каждом ауле чисто и ухожено, есть футбольные поля для детей. По такой недолгой и красивой дороге добираемся до столицы Таджикистана - города Душанбе, и пребываем в шоке от того, насколько технологически развит город: все такси – это электромашины, стоят высотки и весь город перестраивается.
Держу быстрый темп до ОВИРа - надо успеть сделать разрешение в Горно-Бадахшанскую автономную область. И вот счастье - никаких долгих ожиданий, как описывали другие путешественники, и я быстро получаю тот самый заветный пропуск.
Пока пропуск изготавливали, поговорил с местной работницей, которая мне предложила пожить в их хостеле прям через дорогу от ОВИРа, в котором даже есть отдельные комнаты, что я и сделал, так как планировал выходные отдохнуть и посмотреть город. Заселился в хостел, мотоцикл оставил возле подъезда, не снимая ни кофры, ни канистру, так как сказали: «Не переживай, никто ничего не тронет!». Помылся и пошёл ещё днём гулять по Душанбе, о чём потом пожалел. Были, конечно, подозрения, почему на улице так мало людей в солнцепёк… Зайти поесть в чайхану первым делом стояло в планах. Хотел посетить «Чайхона Рохат», но, увы и ах, местные сказали, что её снесли, но я нашел другую, где тоже очень вкусно.
Так, посмотрев центр Душанбе
и «Дворец нации», куда, кстати, не пускают, пошёл в комнату отдыхать.
Шестой день - Душанбе
Никуда не передвигаюсь целый день. Понимаю, что у меня температура и делаю выводы, что это тепловой удар (так вот, почему все люди вчера днём не поддержали меня на прогулке по городу). И вот так целый день: принимал лекарства и периодически спал, ближе к вечеру уже стало получше. Предпринимаю решение, что надо как-то погулять, но не далеко от номера. Слава богу, хостел находился на 17 этаже, и в нем была открытая веранда с видом на город. Поднялся туда и вдохнул хоть какой-то свежий воздух.
На веранде сидели жильцы хостела: французы, японцы, русские и местные. Заобщался с одним японцем, так как очень мне уж нравятся их страна и машины. Посидели, поговорили - показал ему, какие у меня японские автомобили были. Он, увидав у меня легендарную машину Toyota Mark 2, начал мне показывать свои машины – и, как оказалось, он из JDM тусовки в Японии, и у него четыре машины из той самой очень ценной старой японской школы. Разговор с ним получился очень легкий и непринужденный - есть о чём поговорить, ведь нам нравятся одни и те же автомобили. Вот так я уже и забыл, что болею. Потом, после пары банок пенного, японец предложил найти караоке (я думал только русский народ тянет на продолжение). Итог: не нашли, хотя и было интересно, конечно, на каком языке бы он пел там. Разошлись спать.
Седьмой день
Показал, что я не выздоровел, и было принято решение не выходить никуда, больше спать и принимать таблетки и обильное питьё, ведь завтра уже предстоял путь на Памир.
Восьмой день: Душанбе - Дорвоз, 370 км
Проснувшись с утра пораньше, спускаюсь к мотоциклу, и - вуаля! - колесо полностью спущено. Накачиваю, определяю, что спускает не сильно, но так ехать, подкачивая, тоже не охота. Пишу Азизу из Bike-House Dushanbe (у него не только хостел, но и сервис), договариваюсь о посещении сервиса и 3-х часовом ожидании. Поменял бы сам, но, кто читал внимательно, тот помнит, что у меня температура. Приехал, быстро заменили, и я двинул в сторону Куляба. По пути останавливали сотрудники полиции, но не для проверки документов, а чтобы узнать, как у меня дела, и чем они могут мне помочь. Очень много по пути по Таджикистану предлагали помощь, покормить и дать даже денег. По пути красивейшее Нурекское водохранилище, затяжные подъёмы
и тот самый знак, где «ЧИ АФГАНИСТОН». Делаем фоточку
и едем дальше, путь предстоит вдоль границы с Афганистаном. Горы стали просто огромными,
и я вот так всю дорогу до Дарвоза, крутя головой от одного холма к другому, приехал к хостелу. В болезненном состоянии ехать ещё то удовольствие, и я сразу лёг отдыхать.
Девятый день: Дарвоз-Хорог, 240 км
Проснулся я, значит, опять пораньше - в 6 утра, и хотел уже выезжать в сторону Хорога. Но тут доходит до меня информация о взрывных работах на данном участке, и потому выезжать надо в 10:00. Думаю, хорошо, пойду найду еду, так как я за эти девять дней практически не ел: когда мне было удобно, ничего не работало, а по пути едешь к цели и забываешь, что, оказывается, надо есть. Пошёл гулять по Дарвозу, сильно не разгуляешься - одна улица на весь аул и опять, по традиции, все кафе ещё закрыты. Пошёл, поснимал местные достопримечательности,
поснимал Афганистан: он уже тут, рядом - через речку Пяндж. Пока гулял, начали оживать кафе, они тут тоже очень атмосферные - стоят вдоль речки, спускающейся с гор.
Поел и вернулся в хостел, собрался и выдвинулся в сторону Хорога. Вся дорога пролегала вдоль границы с Афганистаном, отделённым только рекой Пяндж - местами Афганистан очень близко.
С стороны Таджикистана дорогу строят китайцы, и местами она очень хорошая, а местами и бездорожье.
Останавливаясь на перекуры, смотрел на Афганцев на той стороне, а они смотрели на меня. Что-то кричали, бывали и такие дядьки, которые проезжали на мотоциклах с автоматом за спиной. Кстати, с стороны Таджикистана постоянно курсируют патрули военных - видно, что ребята молодые, скорее всего, проходят срочную службу. Постоянно останавливают и просят сигарет. Двигался, восхищаясь местными пейзажами, и прибыл в город Хорог. Во время поисков хостела набрел на один очень интересный - он был третьим по счёту, к которому я приехал, заселился и пошёл в поисках еды, ведь в хостеле в стоимость был включён только завтрак. Направился в сторону центральной улицы в поисках кафе, вся дорога была на спуск. Нашёл кафе а-ля кабак какой-то, с громкой музыкой и светомузыкой, но для меня главная цель - поесть и пропустить пару бокалов пенного. Посмотрел там на танцы местных девушек, скорее всего, отмечающих день рождения. Поел и пошёл в сторону хостела, и тут я понял, что придется двигаться на подъём, а высота, на которой находится Хорог, уже 2100 м. Понял, что дорожка будет нелёгкой после еды, но, не торопясь, я всё-таки дошёл и лёг отдыхать.
Десятый день: Хорог - Мургаб, 314 км
Подъём в 6 утра, умываемся и на завтрак. Завтрак тоже антуражный - на топчане «Чарпая»
Заправляемся и выдвигаемся по верхней дороге с набором высоты, на 4344 м. По пути начал замечать, что верхушки гор уже с ледниками,
но и, само собой, опять вся дорога среди гор. Местами не очень хорошая.
По пути красивое горное озеро Сасык-Кёль.
Преодолев путь на высоте 4344 м, я начал спуск на 3600 м в Мургаб, где предстояла мне ночёвка. Перед самим Мургабом встретил одинокого путника, ехавшего на мотоцикле. После знакомства узнаю, что он из Орла и проехал весь путь в одиночку на мотоцикле Honda Africa 750. После чего мы с ним принимаем решение ехать в один и тот же хостел. Прибыли на место, по пути заправившись местным бензином из ведра, оплачиваем хостел – сначала показалось, что не очень дешёвый, но все вопросы отпали после того, как мы узнали, что в эту стоимость входят ужин и завтрак. Ужин был отменный: первое, второе, третье и компот. На ужине пообщались с парнями, ехавшими тоже на перевал Ак-Байтал - дядьки путешествовали на серьёзных мотоциклах. Очень было весело, когда они обсуждали, что у кого-то загорелся чек, и они очень из-за этого переживают. На что я им сказал, что я вот вообще не переживаю, и в случае полной поломки мотоцикла возьму с мотоцикла сумки, госномер и уйду! Пообщались на ужине ещё с путешественниками из Голландии: молодой парень и дед из Новой Зеландии, которые путешествуют по Памиру автостопом. Показали нам свои видео, как они ехали на бортовом КАМАЗе в кузове, им точно было весело. Ещё какое-то продолжительное время пообщались в комнате и начали готовиться ко сну.
11 день: Мургаб - Ош, 405 км
Подъем в 7:30, в 8:00 завтрак, недолгие сборы - и отправляемся покорять перевал Ак-Байтал. Тут дорога уже граничит с Китаем. Повстречав заборчик и посмотрев на карту, понимаю, что это и есть та самая граница с Китаем. Съезжаю с дороги и подъезжаю ближе, делаем фото.
Фото и видео сделаны, выскакиваю на дорогу и слышу такой ударчик, как будто камни в подкрыльник прилетели. Не придав этому значения, поднимаюсь на перевал Хушанг, решаю посмотреть на вид сзади и замечаю, что нет заднего кофра. Начинаю понимать, что, когда запрыгивал на дорогу, то это не камни в подкрыльник ударили, а кофр отлетел. Начинаю путь назад, где был, останавливая попутные машины - слава богу, их было только две. Второй была фура, и у водителя был мой кофр. Просил денег, не понятно только за что, но всё-таки отдал бесплатно. Привязал его, как смог, и поехал дальше. Получается, два раза покорил этот перевал 4655 м. На второй раз забываю сфотографировать табличку «Перевал Хушанг», потому что настроение упало, да и ещё теперь этот кофр бьёт в спину, и табличка уже не та, что хотелось бы - «Перевал Ак-Байтал». Скажу сразу: никаких прям серьёзных покорений по степени сложности я не испытал на данном мотоцикле на такой высоте, немного регулировок карбюратора - и всё нормально. По пути открывается пейзаж на огромное высокогорное озеро Каракуль.
После меня ожидал подъём к погранпереходу Таджикистан-Киргизия. Подъем до КПП - самый сложный из всего маршрута, как мне показалось. Дорога - как стиральная доска, но я вспомнил, что на большей скорости подвеска работает лучше, и втопил 80 км/ч. Быстро поднялся и попал на нейтральную территорию - как оказалось, она там очень большая, и между двумя КПП немаленькое расстояние, да и спуск тоже интересный.
оры со стороны Киргизии намного красивее.
Получается, моя миссия выполнена, и теперь мне предстоял спуск до Ош, где мы со вчерашним попутчиком договорились встретиться в хостеле. Без проблем преодолев путь до Ош, заселился в хостел, и мы пошли отмечать пройденный Памир в кафе вкусным и сытным лагманом.
После вкусного ужина - звонок родным, чтобы поделиться прохождением Памирского тракта и сказать, что скоро буду дома. Ну, как скоро - через 3-4 дня. Отправились отдыхать, на завтрашний день предстоял путь от Ош до Шымкента
Двенадцатый день: Ош-Шымкент, 528 км
Проверил загар после средней Азии.
Прохождение двух погранпереходов и стремительный путь домой
Тринадцатый день: Шымкент - Жосалы, 625 км
Начались степи Казахстана и стремительный путь домой.
Четырнадцатый день: Жосалы - Соль-Илецк, 1110км
Это был самый сложный день для меня: холод в степях, ветер, отсутствие денег и бешеное желания проехать Казахстан, так как уже ну очень хотелось домой, от этого и такой большой пробег за день. И вот я в России.
Вот столько штампов заработал за поездку.
Пятнадцатый день: Соль-Илецк - Уфа, 442 км
Поспав 4 часа, выдвинулся в сторону дома. Дорога хорошая, и ее преодоление не составило большого труда. По пути решаю набрать провизии для дома.
Доехал до дома, сказал спасибо мотоциклу, что ни разу меня не подвёл и свозил туда-обратно. Проверил пробег на одометре:
При выезде был:
Итоги поездки:
-12 кг от моего веса. Море впечатлений, гордость собой, что смог. Пробег составил 6800 км. 14 раз проходил границы. По мотоциклу нареканий нет, бензин переваривал весь, а был и очень даже плохой, воняющий какой-то картошкой. Единственная проблема - оторвал кофр, но это я сам уже прыгал. В Ош я его, кстати, сделал и закрепил нормально на свои места. Да, данной кубатуры для быстрой езды не хватает, но и торопиться некуда - мы же путешествуем, а не перемещаемся в пространстве, как на спортбайке. Вывод такой: не торопитесь жить. Всем добра и позитива!