«Не верю молчаливому человеку, он обычно выбирает неподходящее время, чтобы поговорить, и говорит не то, что нужно. Когда говоришь изредка, не можешь говорить разумно – нет практики».
(к/ф «Мальтийский сокол», 1941г)
Голливуд, получивший своё название от своего основателя Гобарта Уитли, на сегодняшний день является центром киноиндустрии США – это знает каждый кинолюбитель, и не только на территории Соедененых Штатов. Но путь Голливуда был сложен и тернист, как, впрочем, и большинства подобных населённых пунктов по всему миру. Например, к 1910 году его жители уже столкнулись с проблемой водоснабжения и стали настаивать за присоединение к Лос-Анджелесу. Что попутно решило ещё одну остро стоящую проблему на тот момент – с дренажной системой.
Но эти проблемы никак не помешали уже к началу 20-х годов прошлого столетия облюбовать Голливуд крупнейшим киностудиям того времени, а в 1923 году в качестве рекламы был создан всемирно известный знак на южном склоне холма Маунт Ли – «HOLLYWOOD». Ещё через 35 лет была открыта Голливудская аллея славы в честь артистов, актёров и музыкантов, оставивших свой след в истории. Естественно, награда за лучший фильм года – статуэтка «Оскар», вручаются также в Голливуде – в театре Dolby Theatre на Бульваре Голливуд. Культовом здании, ранее известном как отель Голливуд и Театр Кодак.
Само собой, как и в любой другой процессии, среди киноактёров есть те, кто так или иначе выделяется на фоне коллег – настоящие мэтры актёрского мастерства. И в 1999 году Американский институт киноискусств назвал имя лучшего актёра в истории американского кино – им оказался Хамфри Богарт. Звезда которого на голливудской «Аллее славы», разумеется, была также давно открыта.
Но к своему «Оскару» Богарт шёл довольно долго, став лауреатом лишь в 1951 году. И, на мой взгляд, заветную статуэтку он должен был получить значительно раньше за роль в другом фильме. И речь не про восхитительную «Касабланку», вышедшую на большие экраны в 1942 году, литературной основой которой стала пьеса Мюррея Бернетта и Джоан Элисон «Все приходят к Рику». Нет. Да и пригласили его к работе над фильмом не сразу: изначально главную роль в фильме должен был сыграть не столь известный на тот момент Рональд Рейган, в последующем ставший 40-м президентом США.
Я говорю о картине «Сокровища Сьерра-Мадре», в которой Богарт снялся за три года до триумфальной «Африканской королевы». Ох, как же он сыграл в ней подлеца Доббса... Буквально хочется наставить тумаков его персонажу каждый раз при просмотре фильма – абсолютно потрясающая работа! Но это лишь моё субъективное мнение, и я никоим образом не принижаю достоинств «Африканской королевы» – это также прекрасный фильм. И что наиболее обидно, режиссёр «Сокровищ Сьерра-Мадре» Джон Хьюстон и его отец, получивший одну из главных ролей в картине, свои «Оскары» таки получили. Хотя нет, не обидно – они их вполне заслужили.
А как Богарт сыграл в картине «Часы отчаяния» 1955 года! Его роль Гленна Гриффина, почти такой же эталон, как и роль Доббса. Удивительное рядом: невероятным образом ему удавалось играть как порядочных детективов, влиятельных джентльменов, страстных сердцеедов, так и совершенно отъявленных негодяев и мерзавцев. И нет ничего удивительного, что уже к 1946 году он начал зарабатывать более 460 тысяч долларов в год, тем самым став самым высокооплачиваемым актёром в мире!
К большому сожалению, Хамфри Богарт прожил лишь 57 лет – рак пищевода не оставил ему ни шанса. По воспоминаниям Кэтрин Хепбёрн и Фрэнка Синатры: он почти не мог говорить, но отказывался от похода к врачу вплоть до января 1956 года. Когда рак уже нельзя было остановить. Синатра рассказывал, что хоть Хамфри и был очень слаб, чтобы постоянно подниматься и спускаться по лестнице в своём доме для встречи гостей, но он регулярно отшучивался в свойственной только ему манере: «Положите меня на кухонный подъёмник, и я с шиком спущусь на первый этаж».
Его не стало 14 января 1957 года.
Эту новость с грустью встретил 13 летний молодой человек по имени Жак Конкье из небольшого городка Анже на западе Франции.
Юнец был способным и умеющим работать руками, но какого-то выдающегося образования не имел: в наличии были лишь средняя школа имени Дэвида Д'Энджера в родном Анже (1950 - 1960г), да колледж Святой Барбы в Париже (1960 - 1963г). И в какой-то момент Жак Конкье решился на весьма смелый шаг и стать модельером – вероятно, сказалось тёплое отношение к творчеству Кристобаля Баленсиаги. Первая же коллекция одежды была тепло принята критиками, но Жак пошёл ещё дальше.
В 1975 году вместе со своей женой Региной они зарегистрировали и запустили свой парфюмерный бренд. Над названием долго думать не пришлось: Жак просто заменил свою фамилию Конкье, на фамилию своего любимого киноактёра. Получилось – Жак Богарт.
И первый же аромат стал настоящим хитом продаж, а его флакон, разработанный знаменитым художником Пьером Динаном, – одним из самых узнаваемых по сей день. Над композицией легендарного аромата работал сразу дуэт сильных парфюмеров: Морис Морен и Люсьен Ферреро.
Так-же, как и с одеждой, у бренда вся парфюмерия исключительно мужская. Никаких компромиссов. Девиз Жака Конкье: «Я создаю только для мужчин». Правда, после развода в 2005 году, некоторые выходившие ароматы Богарта уже могли носить и смелые женщины. Тут надо отметить, что и сам Жак уже давно отошёл от дел и передал бразды правления своим потомкам. Всё-таки после 80-ти уже не до большого бизнеса с его постоянными стрессами.
И сегодня я хочу поговорить как раз про одеколоны Жак Богарт. Но прежде следует сразу оговорить: вся парфюмерия бренда из коллекции «One Man Show» для меня – это одеколоны. Даже если производителем указана концентрация EDT или EDP. Ниже по тексту поясню почему. Мы взглянем на десяток-другой ароматов легендарного бренда, но специально обойдем стороной оба бестселлера: оригинальный первый аромат с перьевой ручкой на коробке и самый первый из «One Man Show» (далее – OMS). Это было бы излишне. Те мужчины, для которых они предназначены, и так давно ими пользуются. Остальные – ещё слишком молоды, чтобы их понять и принять. Обойдем стороной и снятые с продажи ароматы – ибо какой уже смысл. Текста получилось много, поэтому решил разделить его на две части. Давайте приступим к первой из них.
Откровенно молодёжных ароматов у Jacques Bogart нет вообще, и большая их часть создана для мужчин от 30 и старше. Зато по-прежнему выпускаются те, оценить по достоинству которые смогут лишь любители винтажного звучания.
OMS Gold Edition – один из таких. Максимально классический фужерный одеколон, вышедший в 2011 году, с анисом в начальных нотах.
Но анис этот начинает показываться лишь зимой. Сейчас же, когда за окном минимум +20 по Цельсию, композиция сразу начинается с букета сухих полевых цветов, обильно залитых мёдом, в котором к тому же плавает гвоздика. И мёд здесь не современный, с отчётливой анималикой. В особо жаркие дни появляется уринальный фон – будьте внимательны, если ранее с подобным направлением не сталкивались.
Ближе к сердцу композиции появляются уже знакомые сосновые иголки. И они будут присутствовать в Gold Edition до самого конца, пока одеяло на себя не начнет перетягивать сандальный мускус старой школы. Профиль, несомненно, узнаваемый и был сверх популярен в конце 80-х, когда хитами продаж были Ted Lapidus Pour Homme, созданный нидерландским парфюмером Мартином Грасом, и Kouros от Yves Saint Laurent Пьера Бурдона – единственного ученика Эдмона Рудницка. Но в США и по сей день остаётся популярным Stetson от Coty – один из мастодонтов этого жанра. И как бы это странно не прозвучало, но и у самого Jacques Bogart уже выходил аромат подобного направления.
Furyo 1988 года был создан в честь драмы «Счастливого рождества, мистер Лоуренс!». Где Furyo — название фильма в японском прокате, а сюжет повествовал о тяготах жизни военнопленных в Японии.
Наиболее носибельный для людей, ранее не сталкивавшихся с данным направлением – это Denim Original. В нем совсем нет уринального меда, хотя он тоже совсем не молодёжный и рассчитан на тех, чья молодость пришлась уже на 90'е. А ещё он является любимым одеколоном Адриано Челентано. Конечно, он отличается, настроение задаёт такое же. Я обожал его тёплой зимой и весной в апреле.
Но что мне нравится в Gold Edition больше всего, так это те самые мимолетные отсылки к первому OMS. Приходящие как раз с иглами сосны, но приходящие только в самый сильный мороз. К сожалению. Это зимний аромат.
Gold Edition самый крепкий и громкий в коллекции «One Man Show»: при нанесении крайне важно соблюдать дозировку – его прыти может позавидовать хоть камчатский Иркуйем. И не только для того, чтобы не побили на работе, но и для сохранения красоты букета: если нанести лишнего, то все превратится в кашу, и никакой игры нот получить не удастся. Трёх-четырёх распылений будет достаточно для любого времени года.
Верхние ноты: Красное яблоко, Фиалка, Анис, Африканский апельсиновый цвет и Мандарин;
Средние ноты: Корица, Гвоздика, Лаванда и Герань;
Базовые ноты: Мускус, Амбра, Французский лабданум и Древесные ноты.
Удивительное дело, но его часто сравнивают с Ruby Edition. Однако Ruby Edition отличается от Gold Edition всем, чем только можно, и вышел аж на 8 лет раньше. Это совершенно разные ароматы.
OMS Ruby Edition – восточный фужер 2013 года с очень нетривиальным звучанием. И первое его отличие от Gold Edition в том, что он хорошо «сядет» и на мужчин помоложе.
Во многом благодаря тому, что мёд в его композиции совсем не такой старорежимный. Наоборот: такой я частенько встречаю и в современных дорогих ароматах, начиная от Mancera и заканчивая PDM. В Ruby Edition мёд скорее восковой, даже ладаный. Да, он более монотонный, чем Gold Edition. Но переходы и развитие звучания все же имеются.
Для меня это история про запеченные красные яблоки залитые мёдовой амброй на фоне агарового дерева. И в эту историю кто-то периодически подбрасывает то щепотку табака, то лаванды, а порой так и вовсе – сосновых иголок из родоначальника коллекции OMS. Но, как и в случае с Gold Edition – зелёные ноты улавливаются лишь в крепкие морозы. А ещё зимой я чувствую немного перечной мяты в базе, хотя аромат совсем не про зелень, и на самом деле – он даже не для зимы.
Его время – это поздняя весна и ранняя осень. Именно тогда он раскрывается наиболее богато, появляется даже модная нынче дымность.
Это уд. И уд в нем не только дымит, но также может вызвать ассоциации с запахом из розетки после небольшого замыкания. Необычно. Даже странно. Только не подумайте, что все настолько буквально или плохо! Нет. Просто необычно. Однако будет лучше, если перед покупкой Вам получится его попробовать лично. Чтобы убедиться: нравится ли Вам подобное звучание уда в этом аромате или нет. Ведь он будет чувствоваться с момента первого нанесения и до самого конца. Особенно с одежды.
Я долго ломал себе голову, но никак не мог вспомнить, что же мне напоминает подобное звучание уда. А потом я вспомнил про... Мужскую версию Le Peche от Eisenberg! В нем похожим образом обыграна нота нероли, и оба возвращают меня в советское детство, в ближайший к нашему дому магазин «Культтовары». Порошково-пластиковый запах из которого, мне, по всей видимости, не забыть никогда.
Концентрация и стойкость у Ruby Edition почти такие же богатырские, как и в Gold Edition. Лично мне мешает в нем только излишняя «сухость» звучания.
Верхние ноты: Зеленое яблоко, Лаванда и Лист апельсина;
Средние ноты: Ладан, Лабданум и Шафран;
Базовые ноты: Мед, Уд и Красный кедр.
Уд все еще на пике популярности, и я думаю, что он будет востребован ещё многие годы: очень уж многогранный аккорд, который к тому же легко сочетается даже с экзотическими нотами маракуйи. Но в большинстве своём бренды предпочитают не рисковать и используют наиболее классическое сочетание уда с розой.
Как в OMS 24K Edition. Единственная неожиданность в котором, это парфюмер Доминик Прейсс – выпускник парфюмерной школы в Версале. Он всегда славился своими яркими классическими композициями – вроде Jaguar For Men 1988 года. Возможно, его пригласили по старой дружбе, ведь Доминик уже создавал ароматы для Jacques Bogart: Witness 1992 года и вышедший годом позже Eau Fresh.
Сразу после нанесения он очень древесный: словно оказываешься на лесопилке в разгар рабочего дня, а после пары минут к этой красоте присоединяются ещё и восточные пряности. Но какие именно – я затрудняюсь ответить. А ещё сухофрукты. Вроде чернослива и чуть сладких фиников.
Очень странно: в теплом удовом аромате, собранном из максимально традиционных нот, присутствует не только древесность, но и свежесть. И снова от тех же сосновых иголок, как и раньше! Преемственность поколений на лицо. Меня, когда-то большого поклонника оригинального OMS – это только радует.
В какой-то момент ловишь себя на том, что аромат уже перешёл к базе, где первой скрипкой является уд. Достаточно безопасный, хотя и абсолютно восточный. Он тут не один: тёплая, чуть восковая амбра, медовый шафран и землистый сандал не дадут заскучать. Но всё же, если бы не иглы сосны – мне было бы скучновато.
Во многом из-за того, что у меня уже есть аромат подобного направления. Я даже скажу больше: они практически братья близнецы, за исключением того, что 24K Edition более мягкий по своему характеру и звучанию.
Про что я говорю? 24K Edition это на 90% Lattafa Opulent Oud – про который я писал уже дважды. И все различия между ними я только что перечислил. Но какой из них мне нравится больше, я так для себя и не ответил. Lattafa Opulent Oud существенно более грубый, с техническими характеристиками громкости и стойкости на голову превосходящими One Man Show 24K Edition, а Jacques Bogart гораздо более носибельный на повседнев. И в нем нет индольных нот ни в жару, ни в мороз. Оба будут уместны только на мужчинах и женщинах «хорошо за тридцать», хоть с каким-то опытом носки тяжёлых восточных композиций – дымят то они оба в базе довольно уверенно.
Но как я не искал в списке похожих на One Man Show 24K Edition свою Lattafa Opulent Oud – всё тщетно. Зато Вы не поверите: по мнению пользователей Фрагрантики, он является симбиозом Ruby Edition и Oud Edition! Обладая всеми фигурантами уже довольно продолжительное время, мне никогда не приходило в голову даже мысли, что они для кого-то могут быть похожи. Все мы ощущаем ароматы по-разному, но не до такой же степени. Нет, Oud Edition совершенно иной даже по настроению – он из другой эпохи. Если же Вы хотели Lattafa Opulent Oud со звучанием в стиле мягкого европейского Oud Wood Tom Ford – попробуйте One Man Show 24K Edition.
Верхние ноты: Танжерин, Кардамон и Розовый перец;
Средние ноты: Роза, Шафран и Герань;
Базовые ноты: Уд, Сандал, Амбра и Нагармота.
Oud Edition – мой любимый аромат в коллекции «One Man Show». И он совсем не про уд, он – про кожу. Но кожу не современную. Скорее про ту, которая встречалась в парфюмерии десятки лет назад. Кожа, которая получена за счёт сочетания разных нот, преимущественно травных. За счёт чего он на протяжении всего времени своего звучания чрезвычайно дымный, почти травно горький. Тимьян в Oud Edition – одна из доминантных нот.
Именно за счёт сухотравной дымности создаётся впечатление того, что в основе всего лежит кожа. Ещё и дымность в нём такая... Кто хоть раз боролся с курящими соседями – те поймут, о чём я говорю. Oud Edition, возможно, самый монотонный в коллекции «One Man Show», но блок из сосновых иголок родоначальника в нем тоже присутствует. И даже более отчётливо, чем во всех предыдущих, вместе взятых. Из всех явных трансформаций за время владения могу отметить лишь то, что к половине флакона дымность становится почти дегтярной гарью! Что делает его почти не носибельным для людей, не увлекающихся нишевой необычной парфюмерией. Через несколько месяцев он начинает сильно отличаться от того аромата, который Вы заберете в пункте выдачи. Помните об этом – это важно! И на комплименты от окружающих рассчитывать тоже не стоит. Это аромат не для выхода в социум. Он скорее для одиночных осенних прогулок по паркам.
Жаль, что его показатели стойкости с трудом дотягивают до средних. Люблю его искренне, но покупать без предварительной пробы – крайне не рекомендую.
Верхние ноты: Гальбанум, Красный тимьян и Бергамот;
Средние ноты: Уд, Специи и Герань;
Базовые ноты: Кожа, Пачули и Папирус.
В последнее время я пытаюсь избавляться от всех парфюмерных якорей, находя им замены из числа уже современной парфюмерии. Весной, например, я «прикончил» очередной флакон Aspen Cologne for men от Coty и для себя чётко решил: повторять больше не буду. Устал. Более двух десятков лет носил его каждую весну. Хватит.
Ранее подобная учесть постигла и Drakkar Noir. Направление то мне по-прежнему нравится, но только если его хорошенько так перелопатили. Как, например, в One Man Show Emerald Edition.
Аромат создан Корин Кашен – ученицей Жан-Клода Эллена. Однако первые недели после покупки даже и не подумаешь, что парфюм с подобным звучанием создала женщина. Ведь в старте у него было такое количество пряных зелёных нот, что далеко не каждый мужчина решится носить такую композицию даже раз в неделю. И лишь спустя какое-то время после нанесения инициативу перехватила зелёная фужерность в духе упомянутого ранее Drakkar Noir. Или даже не Drakkar'а, а Lomani Pour Homme – ведь он куда более одеколонистый и мшистый.
Сейчас моему флакону более полугода, и характер композиции изменился, в связи с чем можно сделать следующий вывод: как и бюджетным арабским брендам, одеколонам Jacques Bogart требуется время после первого использования. Они ВСЕ без исключения становятся мягче и более округлыми. А порой, как в случае с Emerald Edition – исчезают странные ноты, которых в композиции словно и быть то не должно было. Вместо них начинают проявляться те, которые лишь украшают звучание. И в Emerald Edition – это мята.
Именно она и является для меня той самой изюминкой, которая отличает его от всех перечисленных выше ароматов. Однако не делает его более современным: как и все предыдущие ароматы в коллекции «One Man Show» – он для мужчин постарше. Что касается характеристик Emerald Edition, то тут все стандартно для ароматов подобного направления: яркий и громогласный зелёный старт, который в течении следующих часа-двух стихает «шампунистым» фужерным шлейфом. Если Вы поклонник данного жанра, то Emerald Edition точно стоит попробовать. Но наиболее полно он раскрывается лишь во второй половине осени и ранней весной. Да, прямолинейный. Но мне, поклоннику данного направления – в целом понравился. Любопытно, но именно в этом зелёном фужере я не нашёл ничего, что напоминало бы о прародителе.
Верхние ноты: Базилик, Элеми и Фиалка;
Средние ноты: Кедр, Мускатный орех и Бобы тонка;
Базовые ноты: Кожа, Лабданум и Пачули.
И – это все ароматы коллекции «One Man Show», выходившие после легендарного первого. Почти. Недавно вышла еще одна новинка – 24k Oud Elixir. Однако в продаже я её не встречал. Но как встречу – обязательно куплю. Ведь, как и большинство мужчин – я тоже люблю одеколоны от Богарта. Даже современные, из более дорогой коллекции под названием «Silver Scent».
Все началось в 2006 году с выхода одноимённого аромата. Композиция произвела фурор своим неожиданным звучанием так и не снискавшим большой популярности среди парфюмеров винограда. Однако в первой части я хочу обойти стороной самые популярные ароматы в данной коллекции и обратить внимание на ту парочку, которую поклонники бренда почему-то обошли стороной. А зря.
Первый из них вышел в 2015 году, спустя 9 лет после запуска коллекции, и получил название Silver Scent Pure.
Композицию подписала Эвелин Боланже, создавшая Patchouli Patch L'Artisan Parfumeur, Ange ou Demon Le Parfum & Accord Illicite Givenchy, Mint & Tonic Atkinsons, Comme des Garcons Series 3 Incense: Zagorsk и многие другие ставшие хитами ароматы. В том числе и Armani Privé Oud Royal для Giorgio Armani. На который ну очень похож One Man Show 24K Edition из текста выше. Интересное совпадение.
Флакон Pure отличается от остальных представителей семейства «Silver Scent» лишь цветом: это единственный аромат в коллекции во флаконе белого цвета. И белый цвет как нельзя лучше подходит для его содержимого.
В пирамиде родоначальника коллекции были заявлены ноты личи и цветка апельсина, и этот дуэт давал необычный эффект присутствия в композиции ноты винограда Изабелла. Да ещё и в стилистике крепких одеколонов 80'х – гремучая смесь!
И главное, что нужно знать про ароматы серии «Silver Scent»: в каждом из них эта нота также сохранена, пусть и не так очевидна и ярко выраженна, чем в оригинальной версии. Как почти во всех ароматах «One Man Show» присутствует сосновая иголка, так и в «Silver Scent» Вы регулярно будете находить виноград. Даже в Pure – самом лёгком из них. Но сам аромат в первую очередь, конечно, про свежесть. И свежесть эта не от надоевших акватики и модных стиральнопорошковых мускусов, а летняя и фруктовая. Сегодня так почти не делают.
Начинается все с задорного зелёного яблока в стиле популярных «синтетиков» второй половины нулевых, цитрусовых нот и небольшого количества мяты. Старт – эта самая легкомысленная часть композиции. Дальше подключается тот самый крепкий виноградный блок со всей своей медовостью конца прошлого века. И в этот момент понимаешь: аромат, несмотря на название и внешний вид флакона, – совсем не для юнцов. Однако если его рассматривать в качестве аромата на лето, то это не станет такой уж большой проблемой: в жару он почти не имеет силы и громкости. А вот если его покупать с оглядкой на любую другую температуру (буквально от 0 до +15 по Цельсию), то нужно убедиться лишь в том, что Вы любите запах винограда или виноградной газировки. Иначе это станет проблемой и выльется в орудие пыток из печально известной Абу-Грейб. Во всех остальных же случаях: Вы получите приятный во всех отношениях и качественный аромат с фруктами и мятой на старте и белорубашечной свежестью после раскрытия букета. Легко могу себе представить нечто подобное в линейке Lacoste.
Верхние ноты: Грейпфрут, Мята, Яблоко Granny Smith и Бергамот;
Средние ноты: Цветок апельсина, Лаванда, Кардамон и Мускатный орех;
Базовые ноты: Мускус, Тиковое дерево, Гваяк и Лист пачули.
В Jacques Bogart Silver Scent Infinite Intense виноград тоже есть, правда, только на старте. Но здесь он совсем уж сладкий, а первые пару месяцев после покупки – с таким же медом, какой был в Ted Lapidus Pour Homme 1987 года.
И в этом тоже нет ничего удивительного: в 1983 году Жак Конкье приобрел права на Ted Lapidus, а еще через три года – стал владельцем и модного дома Balenciaga, закрытие которого в 1968 году, как тогда казалось поклонникам творчества Кристобаля Баленсиаги – будет окончательным и бесповоротным. Еще Jacques Bogart принадлежат бренды средств по уходу за кожей Stendhal и Methode Jeanne Piaubert. Правда, их продукцию в ареале своего обитания я так и не встречал.
Чего нельзя сказать о Chevignon и Faconnable, парфюмерная продукция которых мало того, что продается везде и повсеместно, так ещё и радует регулярно выходящими новинками. Особенно понравились Riviera, Regatta и Legacy от Faconnable. Первые два имеют налёт популярных «шампунистых» ароматов 90'х, но собраны из современных материалов. Третий – настоящая классика в стиле Baldessarini Cologne. Если Вы любили Azzaro Chrome и Calvin Klein One – обязательно попробуйте Regatta. Послушайте, лучше пахнуть проверенной временем классикой, чем «посудомоечным» Rosemary & Lemon, Neroli от Zielinski & Rozen.
Однако вернемся к Silver Scent Infinite Intense. Дело в том, что моему флакону уже полгода (был получен в пункте выдачи вечером 30 декабря), и «лапидусовость восьмидесятых» из него ушла почти полностью, уступив место звучанию «нулевых», довольно сильно напоминая в раскрытии уже снятый с продажи Jacques Bogart Pour Homme 2004 года. Сочетание кориандра и бобов тонка сложно с чем-то перепутать: запах только что купленной пачки хороших сигарет с вишневым ароматизатором встречается не так уж часто, как можно было бы предположить. Причем, это запах не самих сигарет – а пустой пачки, в которой они находились. Довольно странная нота, честно говоря, но после плотного ванильно-медового винограда на старте – в нём уже сможете спокойно дышать. Даже несмотря на то, что в сердце Silver Scent Infinite Intense есть ещё и большой блок из специй. Но тандем лаванды и древесных нот не дают композиции вновь уйти в сладость и позволяют Silver Scent Infinite Intense спокойно перейти в пачульную, ванильно-землистую базу в обрамлении индонезийского сандала. Обладая желанием, можно уловить и ноту цветка, название которому дал ещё Гиппократ в честь богини Ириды – ириса. Но если не знать, что ирис заявлен в пирамиде, можно его и не заметить, но когда знаешь – уже пытаешься найти. Достойный представитель семейства «Silver Scent», который в первую очередь оценят мужчины средних лет.
Верхние ноты: Лист фиалки, Корица и Лимон;
Средние ноты: Корень ириса, Цветок апельсина, Лаванда и Герань;
Базовые ноты: Ваниль, Кедр, Лабданум и Пачули.
«Единственная причина, по которой мой муж Хамфри когда-либо заставлял меня ревновать, заключалась не в женщине, а в лодке – под названием Сантана» – признавалась его супруга Лорен Бэколл. О безмерной любви Богарта к своей 55-футовой парусной яхте Сантана не раз рассказывал и его сын, Стивен. Больше киноиндустрии он любил только открытое море. Вероятно, только отплыв подальше от берега, он мог передохнуть от постоянного и пристального внимания к своей персоне.
Яхту спроектировал сам Олин Стивенс, а своё название она получила в честь калифорнийского ветра Санта-Ана. Хамфри так её любил, что даже на его похоронах присутствовала крупногабаритная модель Сантаны.
Естественно, бренд Jacques Bogart просто не мог проигнорировать любовь Хамфри к своей отдушине и выпускал в честь неё одеколон под названием Santana bay. Сняли – непонятно почему. Но если захотите, то можете без особых проблем найти его на вторичке.
Хамфри Богарт был иконой довоенного Голливуда, а Жак Конкье, подаривший советским гражданам одеколоны «Богарт» – остаётся иконой мира парфюмерии уже нашего времени. Кто знает, возможно, однажды и про него снимут фильм, главную роль в котором сыграет известный голливудский актер. Режиссёром и сценаристом можно назначить Ива Файнберга – родственника Жака, довольно известного в этих областях деятеля киноиндустрии. Со списком его работ Вы можете ознакомиться на том же «Кинопоиске».
Станут ли сегодняшние одеколоны такой же классикой, как и фильмы с Богартом – покажет лишь время. Да, они необычные и рассчитаны на взрослую аудиторию. Зато они совершенно точно самостоятельные, не пытающиеся скопировать популярные композиции. Такие же, как и фильмы с Богартом. «Мальтийский сокол» 1941 года стал первым фильмом в жанре «Нуар» и был принят критиками довольно прохладно. А сегодня – это золотая классика мирового кинематографа. И интернет также полон цитатами из него, вроде популярной: «Хорошо, что вы пьете. Я не доверяю тем, кто отказывается. Если человек боится напиться, значит он ненадёжен, когда пьян». Вот и я своё повествование начал с фразы одного из героев этого прекрасного фильма.
В далёком 2020 году, когда я впервые написал более-менее развёрнутый текст, посвящённый Jacques Bogart Pour Homme, на популярном тогда ресурсе R&G, помнится, я начал с заключительной фразы из «Касабланки»: «Луи, мне кажется, что это начало прекрасной дружбы». В этот раз я хочу уже закончить свой рассказ фразой, но уже не из фильма, а самого Хамфри. Она полностью олицетворяет собой как самого актёра, так и парфюмерию, созданную Жаком Конкье в его честь. И на этом первую часть повествования про ароматы Jacques Bogart – можно будет считать закрытой. До встречи.
«Чудо можно сотворить лишь тяжким трудом. В ботинках, внутри которых не меньше тысячи градусов» – Хамфри Богарт.