Венёв один из тех тульских городов, о которых редко говорят в новостях, но которые упорно держат свою историю. Он возник на высоком берегу реки Венёвка ещё в домонгольскую пору. В XIV веке стоял на страже рязанских границ, а при Иване Грозном стал крепостью на засечной черте. Именно в этой глубине веков — его главная красота: без суеты, но с настоящим характером старой России.
Не раз в своих поездках проезжала мимо Венёва и наконец, пришло время исправить эту оплошность. Начали мы и вовсе не с самого города, а с окрестностей, усадьбы фон Мекка в Хрусловке.
Усадьба стоит в глуши, недалеко от реки Осётр. Говорят, землю железнодорожному магнату Карлу фон Мекку подарили местные дворяне с хитрой мыслью: чтобы провёл сюда железную дорогу и план сработал. В 1888-м его жена Надежда Филаретовна передала участок сыну Максимилиану. Повзрослев, он построил дворец: 24 комнаты, ни одного повторяющегося интерьера, дорогая отделка. Архитектор С.А. Экарев возвел шедевр в романском стиле с элементами неоклассицизма, отличительная особенность — это трёхэтажная башня-ризалит, которая расположена по центру южного фасада над парадным входом.
Смотря на руины, задумалась: когда же успело всё разрушиться? После революции ценности отправили в московский Музей дворянского быта, где часть пошла с молотка. А в самой усадьбе устроили госхоз — сеяли свёклу, держали скотину. С 1923 года здесь открыли детский дом. Он просуществовал до 1984-го. Потом здание передали под пансионат одному новомосковскому предприятию, но пансионат так и не заработал. Всего сорок лет.
Следующей остановкой были известняковые обнажения на берегу реки Осётр. Навигатор как-то странно реагировал на координаты, так что пришлось объяснять ему маршрут в красках. Из-за этого наша прогулка стала разведывательной экспедицией. В итоге прибыли к деревне Бяково. Съезжать на грунтовую дорогу не стали, решили прогуляться пешком, погода благоприятствовала, светило солнышко и уже было тепло, пройтись по берегу реки Осётр было одно удовольствие. Хотя вода в реке после весеннего паводка все ещё оставалась мутной, но это нисколько нас не смущало, виды были великолепны.
Прогулка доставляла удовольствие, но обнажений не было видно, правда впереди белел баннер, и мы на него надеялись. Не ошиблись. Плакат оказался предупреждением о правилах поведения в заброшенных Гурьевских каменоломнях. Рядом узкая щель с решёткой, которую кто-то подпилил. Вход в лабиринт. Заглянули, конечно. Но без фонаря, узко, темно и веяло холодом. Не полезли, ведь протяженность всех ходов более 50 километров. Зато известняковые обнажения были рядом, так что поход удался.
Знакомство с Венёвым начали с галереи в здании бывших земских складов, там же обосновался и туристско-информационный центр. Внутри просторно, выставки сменяют друг друга, а в углу расположился краеведческий уголок с домашней утварью прошлого века. Особенно отозвался мне макет города, который смастерили школьники. На выходе взяли путеводитель и сувениры.
Рядом с Художественной галерей, у стен детской школы искусств, в 2019 году открыли памятник Александру II. Место выбрали не просто так: в 1837 году наследник престола, будущий царь-освободитель, ночевал в этом самом здании.
К идее подошли с душой, территорию привели в порядок, а местный предприниматель заказал художнице картину «Визит Цесаревича». На полотне Большая Московская улица, строящаяся колокольня и сам Александр Николаевич в окружении венёвцев, рядом с ним его наставник поэт В.А. Жуковский. Оригинал украшает дом заказчика, а копию повесили прямо у памятника.
В старом городе до сих пор встречаются купеческие и дворянские дома. Вот, например, напротив Художественной галереи, двухэтажный кирпичный дом в стиле классицизма, построенный во второй половине XIX века. Когда-то он принадлежал дворянке А.А. Даниловой: второй этаж был жилым, а первый сдавался внаём. Дом до сих пор хранит узорчатые наличники, лепнину и старые карнизы.
С улицы Володарского свернули к площади Ильича, бывшей Торговой. Площадь — правильный восьмиугольник, такие любили в эпоху классицизма для оживлённых въездов и базаров. Её расчертили по указу Екатерины II в 1779 году. По задумке, центр должен оставаться пустым, чтобы взгляд скользил по ровным фасадам. Но уже в XIX веке правило нарушили: посредине устроили торг, и площадь называли то Базарной, то Хлебной. Там торговали до сороковых годов прошлого века. Сегодня по периметру площади — администрация, почта, аптека, суд и прочие службы, а в центре, само собой, Ильич.
На площади Ильича аллея Героев, появившаяся в 2005-м, когда страна готовилась отметить 60 лет со дня Победы. Здесь не громкие монументы, а тихие имена. Тридцать одно имя. Каждое человек, который когда-то жил рядом, ушёл на войну и совершил невозможное. Все они Герои Советского Союза, гордость венёвской земли.
С площади Ильича видно колокольню Николы Чудотворца, она и позвала нас. Храм не сохранился, а её 75-метровая стройная звонница в стиле классицизма, самое высокое здание Тульской области и истинное украшение города. Строили её четыре десятилетия на деньги купца-миллионера М.Ф. Ярцева по проекту земляка Н.С. Сокольникова. Потом был пожар, потом война. С 2008-го начали заниматься восстановлением колокольни, и только в 2022-ом открыли обновлённую колокольню с десятью колоколами, смотровой площадкой, музеем, конференц-залом с барочной акустикой и молельной комнатой.
Красная площадь — центральная площадь Венёва, когда-то была Торговой. В 1779-м Екатерина II повелела перекроить её по законам классицизма, чтобы ровно и чинно. Лично мне понравилось, что и сейчас площадь жива, здесь гуляют и отдыхают люди, на детской площадке вообще не протолкнуться. И все это благодаря реконструкции, которой была проведена в 2020 году.
Нынешний облик площади это работа архитектора А.В. Хандовой-Батищевой. Плавные линии, воздушные павильоны, затейливые скамейки.
Здесь же на Красной площади Краеведческий музей, главный экспонат которого само здание. Каменные палаты начала XVIII века в два этажа с мезонином, фасады в стиле раннего барокко. В Тульской области таких древностей почти не осталось. Когда-то здесь заседала Городская дума и магистрат, потом была библиотека, а с 1981-го музей.
Внутри, конечно, тоже есть на что посмотреть: археология, холодное оружие — топоры, сабли, быт крестьян и купцов, дворянские комнаты, зал войны с картами и наградами. И картины местных художников.
От Краеведческого музея направились к Богоявленской церкви, которая могла бы стать главной гордостью любого города. Когда-то здесь стоял Богоявленский монастырь. Главный храм обители — Богоявленский, казался исследователям загадкой. Формы и декор тянули на рубеж XVII–XVIII веков. Но в документах 1766 года значилось: старая каменная церковь была «разобрана за ветхостью». Её заново отстроил купец И.А. Бородин с прихожанами.
Во времена Екатерины II монастырь упразднили, а в советское время закрыли и храм. Сегодня от когда-то большого монастыря остались две церкви, Богоявленская и Казанская.
Рядом с Богоявленским храмом стоит Казанская церковь. Её построили в 1764 году по обету купцы Боровков и Бородин, а через одиннадцать лет перестроили. Храм больше ста лет был полковым, для солдат, расквартированных в городе войск. Внутри когда-то были редкие фрески с Сивиллами, но от них остался только один нимб. К концу XIX века церковь опустела. В 1930-х службы ненадолго возобновили, а в 1939 году там установили пилораму. С 2014 года храм отреставрировали, и там снова проходят богослужения.
На Красной площади время летит незаметно. Тут и музей фототехники, место классное. Экспонатов много: старые камеры, объективы, вспышки. Разглядываешь и ловишь себя на мысли — «ой, у дедушки такой был». К тому же все можно трогать руками, а не просто смотреть за стеклом. Плюс приятный бонус, здесь можно купить сувениры. Ещё есть часовня на месте Никольской церкви. И редкая радость Покровскую церковь наконец-то обнесли лесами. Похоже, до неё тоже дошли руки. А вокруг просто старая добрая историческая застройка.
Подошли к собору Воскресения Словущего который стоит на месте первой венёвской церкви, той самой, что сгорела от татар в 1633-м. Его выстроили в 1825 году в строгом стиле позднего классицизма.
До революции в соборе берегли две древние иконы, ещё из сгоревшего храма: Иоанна Богослова и Параскевы Пятницу. При соборе работали школы обычная и воскресная. В 1837-м сюда заглянул цесаревич Александр с Жуковским. Будущий царь и знаменитый поэт, такая вот компания.
В 1930-е здание отдали под склады. А в войну в нетопленом соборе держали раненых красноармейцев в плену. Позднее собор опять заработал. Сейчас его ремонтируют, и, может быть, скоро на место вернётся колокольня. А один из новых прихожан принёс назад ту самую, старинную икону Параскевы Пятницы.
Проголодались, самое время попробовать ту самую венёвскую булочку. Идём по улице Володарского, глазеем по сторонам. Вот, например, бывшее женское училище (1910–1912), а теперь детско-юношеский центр. Открылось как «Высшее начальное земское училище», в войну стало лазаретом, при Советской власти, начальная школа, потом медучилище, а после 1963-го превратилось в Дворец пионеров.
Добрались до памятника булочке, тут рядом в магазине они и продаются, а их уже разобрали. Но ничуть не расстроились, пошли по городу, ища, чем перекусить, и наткнулись на пешеходную улицу Льва Толстого. А тут прямо глаз радуется: кругом старая застройка и лавка Завьяловых, и Взнуздаловых, и пивная Грачёва. А поесть и вовсе без проблем: кафе, столовая, пиццерия словом, место для обеда нашлось само собой.
Решили осмотреть церковь Иоанна Предтечи, что на кладбище. Её освятили в 1773 году, и с тех пор службы здесь не умолкали ни на день. Поставили церковь после страшной «моровой язвы» 1771 года и указа Екатерины II хоронить за городской чертой.
Храм, построенный меж могил, на удивление нарядный. Три его яруса решены в жизнерадостных, почти игривых формах «деревенского» барокко. Богатая лепнина, обилие декора, восьмигранный световой барабан под луковичной главкой. Чудится, что строил его зодчий с большой и жизнерадостной фантазией. Внутри намоленная тишина. Поставили свечку и ушли.
Пошли к вокзалу, а по пути наткнулись на зенитку. Это память о бойцах 732-го полка, что погибли под Венёвым в сорок первом. Пушку поставили в шестьдесят шестом, к юбилею освобождения района. На доске имена тех, кто держал оборону несколько суток, попал в окружение и не вышел из боя. Вокруг разбили сквер, и видно: здесь не забыли.
Дошли до железнодорожной станции Венёва: двухэтажное кирпичное здание 1899 года в псевдоготическом стиле. Дорогу сюда пробили ещё при царе, потом продлили австрийские пленные, потом ветка умерла, но в тридцатых воскресла и стала путём на Донбасс. Сейчас здесь останавливаются три дальних и три пригородных поезда. Всё просто, по-рабочему.
Рядом с вокзалом музей под открытым небом. Паровоз, броневик, теплушка, старый рельс. Детвора облазила всё, потому что можно лезть куда хочешь. Внутри вокзала стоит бюст Карла фон Мекка, а снаружи памятник И.А Лихачёву.
А «Аллею железнодорожников» открыли в 2013-м. Тут же стоит паровоз «Лебедянка», пушка, вагон-теплушка и три скульптуры: богатырь, казак на маяке и девушка с караваем у башни. В начале аллеи тот самый рельс 1907 года, с длиннющей аббревиатурой клейма завода Брянского общества. Словом, всего понемногу.
Напоследок хотели заехать в Никольско-Успенский монастырь, древнюю обитель, что с XIV века служила и крепостью, и местом заточения. В XVII веке монастырь богател, принимал вклады и земли. А к концу XVIII его упразднили, оставив лишь двухэтажный храм: нижний этаж освятили в 1696-м, верхний в 1701-м. Почти в первозданном виде он и достоял. Ещё полвека до того обитель прикрывала южные рубежи Москвы, стоя в гуще венёвских засек.
Так и заканчивается эта поездка у старой крепости, ставшей тихой церковью.