Здравствуйте уважаемы читатели Пикабу.
Продолжаю восстанавливать свою ОКУ.
Некоторое время назад я писал, что приобрёл автомобиль ОКА.
Кузов у него прочный, есть жучки, ржавчина на заднем крыле, но пороги и днище целые, по ходовой машина уставшая.
Посмотрите фото моторного отсека.
Кто заглядывал под капот ОКИ видите, что то не так?
Есть переносной фонарь. Есть ручной насос. А если увеличить?
Сделано в СССР!
Машина 1994 года выпуска! Произведена на ВАЗе в Тольятти.
Этой ОКУшке 32 года.
Машина жива по двум причинам, первая - собрана на ВАЗе, (а там использовали металл толще и качественнее по сравнению с СЕАЗом и КАМАЗом), покраска кузова была качественнее.
Вторая причина, - машину сразу после покупки обработали антикоррозийным составом.
При эксплуатации ОКИ выявил проблему, зимой она долго нагревается, а летом двигатель закипает.
В ближайшем будущем буду менять радиатор, патрубки, термостат, радиатор печки, а пока я в поиске запчастей, займусь полумерой, для начала промою систему охлаждения.
Искал информацию о промывке охлаждающей системы в домашних условиях.
Данные разнятся, в одних источниках пишут одно, в других другое.
Собрал данные, объединил информацию и делюсь с вами.
Шаг 1.
Объём охлаждающей системы ОКА1111, 5 литров.
Приобретаю.
20 Литров дистиллированной воды,
6 Литров Тосола (был в запасе).
2 Пачки лимонной кислоты.
Пищевая Сода, есть дома.
Шаг 2.
У меня есть замечательный помощник, сын. Регулярно привлекаю его к работе по хозяйству, что бы было ему интересно и познавательно, да и мне веселее.
1 Машина стоит холодная.
Подставляем под радиатор плоскую посуду. Объём посуды должен быть в районе 10 литров и больше.
У меня вот такой лоток.
Откручиваем крышку расширительного бачка.
Выкручиваем пробку радиатора.
На фото ниже я показываю на неё указательным пальцем.
Эти фотографии не только для вас, это маленький урок по устройству и обслуживанию автомобиля для моего сына.
Вот так выглядит пробка радиатора.
И чуть позже выкручиваем латунный болт-пробку из блока двигателя.
На фото я показываю на него пальцем.
Места в подкапотном пространстве ОКИ мало, для откручивания болта использую трещотку и головку на 13.
Вот так выглядит болт пробка. Изготовлен он из латуни.
Показываю болт из цветного металла сыну и спрашиваю,
- В связи с какими особенностями латуни из неё сделан этот болт?
Сын подумал и сказал, что не знает.
Я объяснил, что данный болт не заржавеет и всегда открутиться в отличии от болта сделанного чёрного металла.
Если эту пробку сделать из металла который ржавеет и установить её в блок двигателя, то она скорее всего прикипит и при откручивании сломается.
На фото, из радиатора вытекает ТОСОЛ.
Антифриз (и Тосол) токсичен, на землю его не льём, руки в нём не моем, пить запрещено, работать с антифризом желательно в резиновых перчатках.
Слить Антифриз используя воронку в ёмкость. Это нужно, что бы определить объем вытекшей жидкости и понимать сколько должно быть залито после удаления воздушных пробок.
Уточню, если вы впервые меняете охлаждающую жидкость, может возникнуть ложное чувство, что если расширительный бачок полный, то и система заполнена.
На фото внизу, в баклашке старый Тосол. Когда то он был голубого цвета.
Шаг 2.
Закручиваем пробки в радиатор и в блок двигателя.
Берём два пакета Лимонной кислоты, общей массой 100 грамм, и 5 литров дистиллированной воды.
Спрашиваю сына, в связи с какой особенностью дистиллированной воды заливать нужно только её?
Слышу в ответ " не знаю". Это нормально, мы сегодня как раз здесь собрались что бы узнать. Дистиллированная вода, ещё её называют деминирализованная, при нагревании и кипении не даёт накипь.
- Видел белую накипь в чайнике?, - спрашиваю сына.
- Видел, - отвечает он.
Так вот дистиллированная вода не даёт накипь и не забьет систему охлаждения и не заузит проходной диаметр трубочек радиатора.
Высыпаем лимонную кислоту в дистиллированную воду.
И заливаем данный раствор в расширительный бачок.
На фотографии у ног сына сидит собака, ей 10 лет, сыну 14, они росли вместе и являются лучшими друзьями.
Когда бачок наполнится, надо промять патрубки идущие к радиатору, уровень упадёт. Далее запускакм двигатель.
Открываем краник на печку и прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Контролируем уровень жидкости, при необходимости подливаем ещё раствор в расширительный бачок.
После того как двигатель прогреется, надо повысить обороты до 2500-3000 чтобы выгнать весь воздух, повысить давление в системе охлаждения и прогнать раствор кислоты по всем трубочкам радиатора печки.
Подливаем ещё в расширительный бачок.
Теперь важный момент, некоторые источники данного способа промывки, советуют поработать двигателю 30 минут и всё, а некоторые источники советуют день поездить на лимонной кислоте.
Я бы вам не рекомендовал на данном кислотном растворе ездить целый день.
Я морально готов к замене системы охлаждения, а вы?
Список неисправностей которые возникли у некоторых автомобилистов после промывки системы охлаждения лимонной кислотой:
- Течь радиатора;
- Течь радиатора печки;
- Патрубки становяться жёсткими и соединения начинают подтекать;
- Выход из строя термостата;
- Выход из строя помпы;
- Старая с микротрещинами прокладка ГБЦ может потечь.
- Заглушки в блоке двигателя могут начать сочиться.
Двигатель проработал 30 минут, я его заглушил и пошли мы домой пить чай пока машина не остынет.
Шаг 3.
Промывка системы щелочным раствором который должен нейтрализовать всю кислоту оставшуюся в полостях системы охлаждения.
Двигатель остыл.
Подставляем чашу под радиатор и сливаем кислотный раствор.
На фото 5 литровая баклашка, с отработанным раствором лимонной кислоты.
Сами всё видите, жидкость практически чёрная и не пропускает свет.
Берём 5 литров дистиллированной воды, засыпаем в неё чайную ложку с горкой Пищевой Соды.
Дальше действуем по отработанной технологии.
Закручиваем пробки в радиатор и в блок цилиндров, заливаем раствор в расширительный бачок.
Запускаем двигатель, выгоняем воздушные пробки, доливаем снова в расширительный бачок щелочной раствор.
Прогреваем до рабочей температуры, немного погазуем, и даём поработать двигателю 30 минут с открытым краником печки.
Сливаем щелочной раствор повторяя предыдущий процесс.
Шаг 4.
Заливаем чистую дистиллированную воду.
Я стал переживать, что помпа может накрыться и добавил в расширительный бачок пол литра Тосола.
В бачке образовалась вот такая эмульсия.
Но это не страшно.
Погоняв двигатель на смеси воды и Тосола 30 минут, я опять сливаю жидкость.
Вода течёт грязная.
Шаг 5.
Повторная промывка двигателя дистиллированной водой и 500 мл Тосола.
Весь процесс повторяю.
И наконец после 4 -й промывки, вода вытекла относительно чистая и прозрачная.
Я оставил пробки выкрученные, чтобы вся вода стекла, и несколько раз энергично дунул в горловину расширительного бачка, стараясь выдавить последние капли воды из системы.
Шаг 6.
Закручиваю пробки.
Заливаю Тосол.
Если плохо промыть систему, и там останется лимонная кислота, то залитый новый Антифриз или Тосол будет испорчен.
На следующий день осмотрел машину, посмотрел под машиной, открыл капот, проверил соединения патрубков, пробки, радиатор, искал утечки, к счастью не нашёл.
После промывки системы охлаждения, ОКУшка пробежала около 60 километров, была жаркая погода, но двигатель не закипел, температура держалась в пределах нормы. Промывка лимонной кислотой дала положительный результат.
Уже несколько дней внимательно контролирую герметичность системы охлаждения, пока всё в норме и негативных последствий нет.
Если у вас есть желание промыть систему охлаждения и не бояться её выхода из строя, используйте промывку заводского изготовления.
Будет немного дороже, но будет намного спокойнее.
Сын работал со мной во время слива Тосола и заливки раствора лимонной кислоты, а потом ему позвонили друзья и мой помощник ушёл гулять.
Даже не смотря на то, что он не видел всего цикла работ, я уверен при необходимости он сможет долить антифриз в систему охлаждения, не растеряться если "закипит" двигатель, и получил представление о работе системы охлаждения двигателя. Окушку я покупал с прикидом, что мы с сыном будем её ремонтировать и я буду его учить на ней ездить.
Всё идёт по плану.