Прочитав статью и посмотрев видео по ссылке в тексте, Вы будете понимать возможные неисправности генератора и правильные решения по его ремонту.
Мы так привыкли к электрическим приборам в автомобиле, что поломка генератора - это всегда неожиданность. Действительно, остаться на дороге без электроэнергии огромная неприятность, практически квест на "доехать до СТО". Качественный агрегат от известного производителя "ходит" долго и в редких случаях даже переживает сам автомобиль. Например, на моём Ниссане ИксТрейл генератор не снимался даже для профилактики уже 328 тыс. км. пробега. Планирую летом большое путешествие и даже в этом случае мастера не советовали в него залезать от слова "совсем" Ходит и ходит. Утверждают, что его ресурс около 400 тыс. Попробую поверить, но запчасти для него в дорогу возьму на вский случай.
Перейдём к теме статьи. Сегодня в ремонте в сервисном центре компании "Вольтаж" генератор Bosch от Мерседес. Модель автомобиля не знаем, так как принесли его в коробке. Будем посмотреть!
Любой ремонт начинается с внешнего осмотра:
Мастер ищет внешние повреждения, следы ударов, трещины в корпусе, повреждённые или отсутствующие клеммы, следы короткого замыкания. Проверяет качество вращения ротора и шкива. Это важно для предварительного понимания масштаба бедствия.
В нашем случае генератор выглядел не сильно "уставшим", без каких-либо визуально определяемых неисправностей. Поэтому ему прямая дорога на диагностический стенд:
По сути, это имитация работы агрегата на автомобиле. Слева Вы видите ремень, который вращает ротор в разных режимах нагрузки, а Вадим, мастер по ремонту генераторов, подключает клеммы к стенду для снятия показаний работы.
Агрегат оказался исправен с точки зрения заряда. Держал и на холостых, и под нагрузкой. Но звуки издавал просто таки зубодробительные. Я даже не стал снимать на камеру со стороны ремня, опасаясь прилёта какой-нибудь детали...
Кстати, тем кому интересно, можете посмотреть полное видео ремонта этого нерератора по ссылке: https://dzen.ru/video/watch/6a02480cea60337d3088e731
Показания стенда:
С токами всё в порядке. Понятно, что проблемы механические и без разбора точно не обойтись.
Какие детали генератора могут издавать необычные звуки при работе?
В первую очередь подшипники, во вторую - шкив, он же - обгонная муфта. Но доступ к "внутренностям лежит через снятие крышки:
Всё просто. Она пластиковая и на защёлках. Важно при демонтаже их не сломать. Несмотря на то, что она вся в отверстиях для вентиляции, прикрывает коллекторные кольца она исправно:
Под ней коллекторные кольца ротора, щёточный узел с реле-регулятором и диодный мост, превращающий вырабатываемый генератором переменный ток в постоянный для работы автомобиля. Таким образом, сняв только крышку с помощью двух отверток, Вы уже можете визуально понять состояние всех перечисленных выше узлов, а также прозвонить обмотку статора (клеммы в доступе) на предмет обрыва.
Важно: перед длительной поездкой "в никуда" иметь в автомобиле пару отверток и ключей для демонтажа генератора и тестер для диагностики обмоток. Если, конечно, Вы не белоручка и способны самостоятельно в полевых условиях провести эти работы.
Отверткой откручиваются болты и вынимается реле-регулятор с щёточным узлом. Тоже простая операция. Осмотр щёток покажет степень их износа и текущую работоспособность. В нашем случае щёток ещё не менее 40%, а это по словам мастера на 100-150 тыс.км. пробега:
Мастер не принимает решение о замене щёток. Это решает Заказчик после получения информации об их состоянии и степени износа. Бывает, что щётки изнашиваются неравномерно, просто ломаются, теряя контакт с коллектором... в этих случаях замена обязательна. Наши щётки Заказчик решил заменить. Нет проблем! Стоят недорого, а генератор уже в разборе.
Но мы продолжаем диагностику. На очереди разбор корпуса генератора. Раскручиваются длинные болты, прижимаюшие переднюю и заднюю "маски" к корпусу статора и мы начинаем осматривать каждую деталь в отдельности.
Начнем с корпуса статора:
Это обмотка из медных проводов вокруг большого количества пластин. При попадании влаги и возникновении коррозии их может "раздувать" и они начнут прижиматься к вращающемуся ротору, что приведет к дополнительным звукам, подклиниванию и выходу из строя подшипников генератора. У подопытного агрегата проблем с зарядкой не было, что говорит об отсутствии обрыва в обмотке, а визуально - всё целое и в штатном состоянии. Требуется только аккуратно всё почистить и продуть сжатым воздухом.
Следующим в очереди шкив:
Хоть он и просто накручивается по резьбе на вал ротора, снять его не так просто, как и надёжно установить новый шкив. Нужен специальный ключ для внутреннего зубчатого гнезда. Поэтому в походных условиях его заменить будет непросто даже при наличии нового. Но его шум можно потерпеть до СТО.
Наш шкив (он же - обгонная муфта) оказался неисправен. Его внутренний шариковый подшипник разбит, внешний игольчатый тоже на последнем издыхании. Именно поэтому шкив потерял свою плоскость вращения и начал тереть корпус генератора. Вот, собственно, и причина шума, волнующего Заказчика. Шкив не ремонтируют, просто меняют на новый:
Обратите внимание на синий пыльник новой детали. На снятом он просто стёрся о корпус генератора. Заказчик долго терпел скрежет под капотом! Важно также не забыть закрыть крышкой внешнюю часть шкива после установки - она защищает посадочное гнездо от влаги и ржавчины.
Дальше переходим к коллектору ротора:
Выработка по кольцам (в местах касания щёток) есть, но, со слов мастера, не критичная. Коллектор пройдёт ещё 100-150 тыс.км. пробега автомобиля. Но необходимо зашлифовать "бортики" выработки и очистить окислы на самой поверхности контакта:
Лучше всего это делать на токарном станке для получения чистой поверхности идеального сечения. Если станка нет, можно и руками, но аккуратно и с равномерным давлением по всем сторонам.
Задний подшипник (тот, который у коллекторных колец) оказался "сухим". Заводская смазка полностью выработана, шарики катаются по сухому издавая характерный звук. Тоже под замену.
Передний подшипник, который со стороны шкива, тоже издавал шелест - долго не проживёт. Тоже меняем.
При снятии заднего подшипника мастер не рекомендует использовать съёмники, так как малейший перекос при его установке и работе приведёт к повреждению вала ротора. Проще и эффективнее использовать два ключа:
Установка нового подшипника не составляет труда. а с заменой щёток приходится повозиться:
Мало просто очистить запаянные контакты реле и щёток, важно высверлить отверстия прохождения провода от щётки к контакту. Иначе новые не поставить.
У новых щёток есть специальный жёсткий проводок на конце плетёной медной контактной нити именно для того, чтобы было удобно провести его в тонкое высверленное отверстие:
Щётки с пружинкой устанавливаются на место на определённую глубину, зажимаются и запаиваются в контакте реле. Потом контактный узел закрывается пластиковой крышкой.
Есть ещё один нюанс при работе с генераторами, о котором я тоже узнал только в этот раз:
На фотографии монтажная лапка корпуса генератора через которую агрегат крепится к двигателю автомобиля. Вадим, мастер по ремонту стартеров и генераторов компании "Вольтаж сервис" на Новоясеневском проспекте Москвы, пролил втулку лапки проникающей смазкой и разработал её, чтобы она с трудом, но двигалась в своей гильзе. "Для чего это?" - спрашиваю. Дело в том, что при установке генератора на двигатель лапка притягивается болтом. И если она не двигается внутри гильзы совсем, то всё усилие затяжки приходится на саму лапку, которая зачастую не выдерживает и обламывается. Со слов Вадима - это достаточно частое явление. Как говорится - век живи, век учись!
Ещё один интересный приём удалось подсмотреть при установке нового переднего подшипника генератора:
Место посадки в очищенной от окислов "маске" нагревают горелкой, диаметр гнезда немного увеличивается и подшипник легко устанавливается в своё штатное место:
После остывания корпуса останется только закрыть подшипник опорной пластиной и закрепить её четырьмя винтами, установить ротор и после нагревания:
закрыть подшипник упорной шайбой:
Далее на вал ротора накручивается новый шкив, он же обгонная муфта. И я хочу показать Вам те самые зубчики, которые использует специальная насадка при фиксации шкива:
Без такой насадки прочно зафиксировать шкив не удастся. Если думаете ремонтировать генератор самостоятельно, стоит позаботиться о приобретении её заранее.
Далее сборка всех частей генератора в обратном порядке и проверка отремонтированного агрегата на стенде на выдаваемые токи в разных режимах работы автомобиля и издаваемые в процессе работы шумы:
Показатели все в норме, никаких посторонних шумов мы не услышали. Генератор готов к выдаче Заказчику с гарантией от компании "Вольтаж сервис":
Друзья! Надеюсь, что некоторым из вас эта описательная статья оказалась полезной и открыла некоторые нюансы работы и ремонта генератора современных автомобилей.
А мне остаётся добавить стандартное - подписывайтесь и принимайте правильные решения при ремонте своего автомобиля.
В компании "Вольтаж сервис" есть всё необходимое оборудование и инструменты для диагностики и ремонта:
- карданных валов,
- моторчиков печек (не всех моделей),
- промывки и ремонта системы кондиционирования,
- стартеров,
- генераторов,
- рулевых реек,
- турбин,
- топливной аппаратуры (форсунки, ТНВД),
- рулевых редукторов,
- шлангов гидравлических систем и гидроусилителей.
А самое главное - есть профессиональные мастера с большим опытом!
Обращайтесь на сайт: https://www.astarter.ru/ или по телефону: +7 (495) 660-39-12 по любым вопросам, связанным с ключевыми узлами и агрегатами автомобиля!