Когда люди приводят ко мне на осмотр свою немецкую овчарку или золотистого ретривера, я сначала смотрю на шерсть не потому что мне важно, красиво или нет, а потому что шерсть рассказывает почти всё о собаке. По шерсти видно, как собака ест, как за ней ухаживают и сколько времени она проводит на улице с хозяином. Привели как-то ко мне лабрадора, красивый такой и ухоженный с виду, но когда я раздвинул шерсть у него на боках, под ней оказалась мокрая кожа с начинающимся дерматитом. Хозяева очень удивились, потому что они вычёсывали собаку каждую неделю и не понимали, в чём проблема, но они вычёсывали только верхний слой, а до подшёрстка не добирались вообще.
С крупными собаками возни всегда больше, чем с мелкими, потому что и шерсти у них больше, и сил на это уходит больше, и времени тоже. Расскажу, как я это делаю сам и что советую всем владельцам больших собак, чтобы не мучиться и не тратить лишние часы.
Почему с крупной собакой всё сложнее
Хозяин маленького йорка тратит на расчёсывание минут десять, и этого обычно хватает, чтобы привести шерсть в порядок. Хозяин хаски в период линьки сидит с собакой час, а то и два, и это если он делает всё правильно и не отвлекается на телефон.
У хаски, маламутов, немецких и бельгийских овчарок, ретриверов, шпицев и самоедов шерсть устроена хитро и называется двойной. Сверху растёт жёсткий остевой волос, а снизу под ним - мягкий и густой пух, который и есть подшёрсток. Эта конструкция работает как природная шуба: зимой она греет собаку, а летом не даёт ей перегреваться на солнце и в жару. Но работает это только при одном условии: пух нужно регулярно вычёсывать по мере того, как он отмирает и выпадает, иначе толку не будет.
Если пух не вычёсывать, он сваливается в плотные комки, кожа под ним перестаёт дышать, и начинаются раздражения, опрелости и грибковые инфекции, которые лечить долго и неприятно. Поэтому таких собак нельзя стричь машинкой под ноль, сколько бы вам ни советовали знакомые и соседи по площадке, которые сами так делали. Да, после стрижки шерсть на диване и на одежде действительно перестанет летать, и убираться в доме станет намного легче.
Но структура шерсти после машинки нарушается, и часто это нарушение остаётся на всю жизнь, а не восстанавливается со временем. Остевой волос и пух начинают расти вместе, перемешиваясь, шерсть теряет все свои полезные свойства, становится ломкой и вечно спутанной, и я таких собак видел много раз за свою практику. Выглядят они не очень красиво и ухоженно, и самое главное - им самим очень некомфортно в любую погоду, потому что природная терморегуляция больше не работает.
Какие инструменты реально нужны, а какие можно не покупать
За годы работы у меня сложилось чёткое понимание, без каких инструментов при уходе за крупной собакой не обойтись, а что будет просто пылиться на полке и зря тратить ваши деньги.
Фурминатор - это самый главный инструмент для периода активной линьки, и без него справляться с вычёсыванием будет очень трудно и долго. Это такая штука с мелкими металлическими зубьями, которая цепляет мёртвый подшёрсток и вытаскивает его наружу, при этом почти не трогая и не повреждая верхний остевой волос. За один проход таким инструментом набирается столько шерсти, что новички обычно открывают рот и стоят так минуту, не веря своим глазам и думая, что это какая-то магия.
Для крупной собаки выбирайте фурминатор с широким лезвием, примерно сантиметров десять, иначе вы будете вычёсывать собаку очень долго и просто устанете раньше, чем закончите. Длина зубьев зависит от длины шерсти вашей собаки: чем длиннее шерсть, тем длиннее должны быть зубья, чтобы они доставали до подшёрстка и работали эффективно и без пропусков.
Пуходёрка-сликер нужна для обычных дней, когда нет активной линьки и фурминатор пока не нужен. Металлические зубья на мягкой подушке снимают отмерший волос с поверхности шерсти и разбивают маленькие колтуны, которые только начали появляться и ещё не успели затвердеть. Для крупной собаки берите пуходёрку с широкой рабочей поверхностью, иначе процедура вычёсывания растянется на полдня и вы просто устанете и бросите на полпути.
Расчёска с редкими и частыми зубьями нужна для того, чтобы проверять качество своей работы и не пропускать проблемные места. После того как вы прошлись пуходёркой, пройдитесь по шерсти расчёской, и если она идёт свободно и нигде не застревает, значит вы всё сделали правильно и подшёрсток вычесан хорошо. Если расчёска застревает и цепляется за шерсть, значит нужно пройтись пуходёркой ещё раз по этому месту, пока шерсть не станет гладкой и мягкой.
Колтунорез нужен для тех мест, где шерсть всё-таки сбилась в плотные колтуны, несмотря на все ваши усилия и регулярное вычёсывание. Обычно это бывает за ушами у собаки, в подмышках и в паху, потому что там шерсть трётся о тело и сбивается особенно быстро и сильно. Колтунорез аккуратно режет колтун вдоль роста шерсти, не травмируя кожу и не причиняя собаке боли, если вы всё делаете правильно.
Никогда не режьте колтуны обычными ножницами, если не хотите случайно порезать собаку и потом везти её к ветеринару на ушивание раны. Расстояние от колтуна до кожи кажется гораздо больше, чем на самом деле, и порез случается почти у каждого, кто пробует это сделать в первый раз.
Когтерез-секатор для крупных пород нужно выбирать хороший и качественный, с прочными лезвиями, которые не сломаются на толстом и твёрдом когте. Гильотинные когтерезы часто не справляются с толстыми когтями больших собак, лезвие застревает и не режет до конца, а только мнёт коготь, что доставляет собаке боль и дискомфорт. И всегда держите рядом кровоостанавливающий порошок из ветеринарной аптеки, потому что даже очень опытные люди иногда ошибаются и задевают живую часть когтя с сосудами.
Фен для сушки нужен мощный, не обычный бытовой, которым вы сушите свои волосы, а что-то посерьёзнее. Крупную собаку слабым феном вы будете сушить очень долго, можете не сомневаться, и это займёт у вас несколько часов. Если не досушить собаку как следует, подшёрсток останется мокрым внутри, и в этой влажной среде быстро начнут размножаться грибки и бактерии, и тогда появятся новые проблемы с кожей.
Как правильно выстроить процедуру, чтобы не ошибаться
Первое и самое главное правило, которое я усвоил давно и теперь повторяю всем владельцам крупных собак: никогда не мойте собаку, если у неё есть колтуны, сначала их нужно убрать и вычесать. Вода затягивает колтуны намертво и делает их ещё плотнее, и то, что можно было спокойно расчесать за десять минут до мытья, после мытья превращается в задачу для профессионала.
Правильный порядок действий выглядит так, и лучше его не нарушать, чтобы не делать лишнюю работу и не тратить время зря.
Начинайте всегда с сухой шерсти, до того как собака намокла и всё окончательно запуталось и увлажнилось. Вычёсывайте пуходёркой по всему телу, двигаясь от холки к хвосту и от спины к бокам и животу, и не пропускайте ни одной зоны, даже если кажется, что там всё чисто.
Крупную собаку удобнее всего укладывать на бок на нескользящую поверхность, потому что так открываются все труднодоступные места, куда обычно трудно добраться. Подмышки, живот и внутренняя поверхность бёдер - именно там, в этих местах, колтуны образуются чаще всего, потому что шерсть там трется о тело и сбивается очень быстро.
После того как вы прошлись пуходёркой, проверьте качество своей работы расчёской, пройдясь по всей шерсти и чувствуя, нет ли застреваний. Те зоны, где расчёска проходит с трудом и застревает, нужно обработать пуходёркой ещё раз или взять колтунорез, если там уже есть небольшие плотные комки.
Только после того, как вы полностью вычесали собаку и убедились, что колтунов нет и расчёска проходит свободно, можно приступать к купанию.
За годы работы я набрал несколько простых приёмов, которые реально работают и помогают не тратить лишние часы на груминг крупной собаки.
Положите резиновый коврик на стол или на пол, где вы вычёсываете собаку, потому что крупная собака на скользкой поверхности постоянно переступает и нервничает. На нескользящей поверхности собака стоит спокойно, не дёргается и не пытается убежать, и вы справляетесь намного быстрее.
Если ваша собака плохо переносит груминг, вырывается и нервничает, разбивайте процедуру на несколько коротких сессий в течение нескольких дней. Сегодня вы вычесали спину и бока, завтра вы вычесали живот и лапы, послезавтра постригли когти. Лучше сделать три спокойных сессии по двадцать минут, чем один час борьбы, после которого вы оба будете уставшие, злые и недовольные друг другом.
Начинайте приучать собаку к расчёске с самого раннего возраста, с двух или трёх месяцев, когда она ещё маленькая и спокойно ко всему относится. Щенка, которого вычёсывают регулярно с детства, эта процедура вообще не напрягает, он привыкает к ней как к еде или прогулкам. Взрослую собаку, которая впервые увидела фурминатор в два года, приучить к грумингу будет намного сложнее, и она может устроить целое представление с рычанием и попытками убежать.
Если вы используете машинку для стрижки гигиенических зон, следите за температурой лезвий, потому что они нагреваются очень быстро. Горячие лезвия могут обжечь кожу собаки, и она потом будет бояться машинки всю жизнь, так что проверяйте температуру тыльной стороной запястья каждые несколько минут.
При каждом вычёсывании обязательно раздвигайте шерсть и внимательно смотрите на кожу, проверяя, нет ли покраснений, ранок, блох или клещей. Чем раньше вы заметите любую проблему с кожей, тем проще и дешевле будет её решить, и она не успеет разрастись в серьёзную болезнь.
Когда своими силами уже не обойтись и нужно ехать к грумеру
Бывают такие ситуации, когда я честно говорю хозяину: езжайте к профессиональному грумеру, сами вы с этим не справитесь, не мучайте себя и собаку. Если колтуны уже очень плотные и покрывают большие участки тела, это не домашняя работа, тут нужен специалист с хорошей машинкой и опытом. Попытки разрезать такие колтуны самостоятельно обычными ножницами заканчиваются порезами кожи гораздо чаще, чем вы думаете, и лучше не рисковать.
Если собака проявляет агрессию во время груминга, рычит и пытается укусить, тоже лучше обратиться к специалисту, который знает, как работать с тревожными животными. Хороший грумер не создаст у собаки негативных ассоциаций с расчёской и когтерезом, которые потом будут мешать вам ухаживать за ней годами и каждый раз заканчиваться стрессом для обоих.
Уход за крупной собакой в домашних условиях - это вполне реально и не требует каких-то сверхспособностей или специального образования. Главное - это купить правильные инструменты, запастись небольшим терпением и делать это регулярно, а не раз в полгода по настроению. Собака, за которой ухаживают как надо и вовремя, выглядит хорошо и ухоженно, чувствует себя лучше и живёт дольше, и я это видел своими глазами много раз за свою практику.