Записки-зарисовки о путешествии к сердцу центрального массива Аннапурны, предпринятому в мае 2025 года. Часть 1 – Вступление. Это был не первый наш выезд в район, двумя годами ранее мы совершили там короткий пятидневный поход по легкому маршруту Пун Хилл трек. В тот раз перед предпоследней ночевкой мы сидели на перевале у долины реки Моди, и обсуждали с гидом Прокашем наши планы на заключительную часть. Она предстояла очень расслабленной – просто спуск до деревни Гандрук, ночевка там, и затем выброс к Похаре. И тут мы почувствовали, что нагрузки и впечатлений не хватило. И попросили у гида чего-нибудь еще. Чем хорошо сидеть в горах на верхней точке – далеко видно вокруг. Особенно в Гималаях, где ущелья глубокие, и перепады высокие. Пракаш ткнул пальцем на домики вдали и сказал, что вооон там начинается трек к Аннапурна бейс кемп, и там же есть горячие источники. Звучало заманчиво. Можно было бы дойти, но... Он провел рукой по гребню ущелья: “Раньше здесь шла тропа и довольно простая. Как раз на полдня. Но... Случился обвал и тропу закрыли”. Действительно на зеленом склоне сияла огромная проплешина, с которой ветер вздымал клубы пыли.
“Можно спуститься вниз до Гандрука, но потом придётся подниматься”. Ну чего же не сделаешь ради горячих источников. Тогда мы удлинили маршрут, и оставили первый отпечаток на дороге к Аннапурне. Искупались в источниках и пообещали себе вернуться, в этот район, второй по популярности для треккинга в Непале.
На первом месте, без сомнения, и с большим отрывом, стоит тропа к базовому лагерю Эвереста, которую по английской аббревиатуре коротко называют ЕВС (Everest base camp). А дорога в базовый лагерь Аннапурны, соответственно обозначают АВС. Они совершено разные. На пути к Эвересту большие высоты, там горная пустыня, подъем идет медленно и монотонно. На весь маршрут, вместе с акклиматизацией, требуется 14 дней. Дорога к Аннапурне по большей части ведёт через леса, высоты меньше, адаптация короче. Сходить можно быстрее, всего-то за неделю. Но в чём-то путь сложнее. Главная проблема: большие перепады в течении дня. Два часа карабкаешься в гору, а потом сбрасываешь практически столько же, и затем по новой. Это полезно для профилактики горной болезни, но требует физических усилий. Для прогулки к Аннапурне хорошо бы иметь хорошую форму. Не слишком, но все же. Желательно заранее потренироваться пару месяцев, выполнять хотя бы минимальную шаговую норму. Просто, чтобы комфортно себя чувствовать на маршруте, наслаждаться видами, а не ненавидеть мир от усталости.
Спустя два года настало время выполнять обещание. Собрались мы к Аннапурне внезапно: у нашей подруги организовалась командировка в Непал на несколько месяцев, по дороге она навестила нас в Дели. Мы обсуждали возможные активности в Гималаях, рекомендовали ей сходить в треккинг, раз уж занесла туда судьба, и она вдруг предложила составить ей компанию. Почему бы нет? Написали гиду Пракашу, свободен ли он на нужные нам даты? И дальше лавина сборов покатилась сама.
Начали обсуждать с Пракашем маршрут. В бассейне реки Моди есть три известных тропы: Пун Хилл (Poon Hill), Марди Химал (Mardi Himal) и АВС. В принципе можно переходить с одной на другую, если знаешь где. Пун хилл– самый простой вариант, туда ходят, чтобы подняться на одноименный холм, давший название маршруту, и увидеть с него два восьмитысячника: Дхаулагири и Аннапурну.
Маршрут кольцевой, сначала путь уходит в сторону, по притоку Моди до верховьев, затем, после взгляда на Дхаулагири, возвращается в главную долину через местные перевалы. Тот маршрут мы закрыли в первый раз.
Марди Химал – дорога к заветной горе Мачапучаре, она же Рыбий хвост. Тропа идет по гребню левого склона речной долины.
АВС – условно проходит по дну долины, по крайней мере, значительно ниже, и по правой стороне. Начало тропы – у большого висячего моста через реку, перед хутором Джину (Jhinu). Ниже в долине есть две больших деревни: Гандрук и Ландрук, одна на правом склоне, вторая на левом, практически напротив друг друга, в прямой видимости. (Идти только от одной до другой несколько часов, но видно им друг друга хорошо).
Соответственно, выдвигаться к Аннапурне можно или через Гандрук, или через Ландрук. Раньше путники начинали пеший путь через Гандрук от более низкой деревни Найяпул (Nayapul), теперь по правому склону существует автомобильная дорога, до Гандрука широкая, дальше она пока еще строится, её перекрывает шлагбаум. Но и за ним уже катаются местные машинки, которые могут добросить гораздо выше. Поэтому с пересадкой у шлагбаума можно доехать до висячего моста у Джину. Множество туристов теперь и начинают там путь, с уровня 1700 метров, откуда высота начинает быстро увеличиваться. Для акклиматизации полезней идти пешком, но автодорога по большей части унылая и неинтересная. Еще в 2023 году существовала живописная тропа вдоль реки, но там тоже прошли оползни, и Пракаш сказал, что её закрыли.
Мы же решили до Джину всё-таки дойти, но правым берегом, через Ландрук, потратив на это первый день в качестве разминки. Варианта как попасть в Ландрук, тоже три. Первый – от реки от Найяпула, с набором 800 метров высоты. Есть маршрут попроще: так как шоссе от Покхары к Найяпулу пересекает левый хребет, поэтому можно начать путь с перевала, почти без подъема. А Пракаш предложил и третий, от хутора Дхампус (Dhampus), что лежит на другом склоне хребта, но почти у гребня. Там нужно взбираться, но совсем немного, а потом опускаться, что хорошо для аддаптации. А к самому Дхампусу нему можно попасть по отдельной грунтовке. На том и остановились.
Нас три человека, плюс гид Пракаш, и еще носильщик. Я так и не знаю, разрешает ли правительство гулять иностранцам по Непалу без гида? Сведения об этом противоречивые, но с гидом удобней во всех отношениях. Он оформляет разрешение, регистрирует на пропускных пунктах, бронирует жилье, питание, показывает дорогу, и следит за здоровьем. Носильщик по местным нормам полагается один на двух туристов, это почти навязываемая услуга, но вещей у нас минимум, поэтому все-таки ограничились одним. В середине мая, а точнее 15 числа, поехали.
Утром вылетели из Катманду, приземлились в Покхаре, загрузились в джип и поехали в Дхампус (Dhampus).
Покхара расположена значительно ниже Катманду. Поначалу асфальтовая дорога шла одним уровнем, но потом джип свернул на грунтовку и последний час круто карабкался вверх, и забрался на 1640 м, где остановился. В Дхампусе есть туристический лодж, но малопосещаемый. Там попили чай, переобулись, упаковались и отправились.
Тропа поначалу выглядела полузаброшенной, какой-то слабо натоптанной, где-то с поврежденными ступенями. Но указатели на ней есть, и довольно точные, с указанием времени пути. Для среднего путника, идущего налегке, ориентир практически точный. Мы поначалу шли неспеша. Высота небольшая, набор тоже, но Пракаш заставлял регулярно делать остановки и пить воду. Это важно для акклиматизации. Про первый день рассказывать было бы нечего, если не бы не два сюрприза. Первый – пошел дождь. В середине мая это нехарактерное явление. Должно быть сухо! Муссоны начинаются в июне! Но в тот раз они пришли раньше.
Второй сюрприз – в траве оказалось полно пиявок. Причем, довольно шустрых, бегающих и прыгающих. Похожи на дождевых червей, они резво взбираются на ноги, прокусывают носки, карабкаются вверх. Раздавить их трудно, они твердые, при этом они изворачиваются и кусают. Сам укус не чувствуется, но они могут висеть часами, надуваясь кровью, а место потом распухает. Пиявок не должно быть в сухом сезоне! Они появляются только во время муссонов! Но в тот год муссоны пришли раньше. По опыту оказалось, что пиявки почему-то не слишком любят голые ноги ниже шорт, а вот под длинные штаны внедряются с удовольствием. Закатав их позже, можно обнаружить обширные раны и потеки запекшейся крови.
В общем, не вступайте в траву во время муссонов, лучше оставайтесь на каменистой тропе. Гарантии нет, но кусать будут реже. А еще лучше, идите и не останавливайтесь (хоть это и противоречит целям акклиматизации) - иногда на привалах хищники целеустремлённо бежали к ногам с разных сторон. Эти... представители животного мира.... ввергли в отчаяние отдельных членов команды. Пракаш успокаивал, что выше в горах пиявки должны исчезнуть.
В подобных переживаниях, от дождя и пиявок, мы прошли перевал, начали спускаться вниз, сквозь террасы рисовых полей и, наконец, добрались до Ландрука. Только скинули рюкзаки в выбранным Пракашем для ночлега лоджа, так и дождь закончился. От долины Моди поднимался туман, Гималаи прятались в облаках, и только на нашем уровне светило предзакатное солнце.
Когда совсем стемнело, по всему ущелью загорелись огни, и возникла иллюзия, что Гималаи весьма обжитое место.
Продолжение следует