Пасынкование томатов я долго откладывал. Боялся брать секатор. Стоишь перед кустом, смотришь и не понимаешь, что из этого пасынок, что стебель, а что трогать вообще нельзя. Прочитаешь статью, там написано «удалите все пасынки из пазух листьев», и снова смотришь на куст. Куст молчит. Пазух много, побегов много, и все они зеленые и живые. Первые несколько лет я или не трогал ничего, или обрезал наугад. Урожай был, но куст превращался в непролазные джунгли, плоды мелкие, созревание затягивалось до сентября. Все изменилось, когда я нашел для себя 4 простых ориентира: без терминов и без схем на бумаге.
Где искать пасынок: самое простое, с чего надо начать
Пасынок — это побег, который вырастает строго из пазухи листа. Пазуха — это место соединения листа со стеблем, там всегда есть маленький «кармашек», вот из него и лезет пасынок.
Молодой пасынок тонкий, мягкий, часто светлее основного стебля. Именно такие удалять и проще, и правильнее: отламываются руками, ранка маленькая, куст не травмируется. Я давно перестал ждать, пока пасынок вырастет до 5–7 сантиметров. Удаляю сразу, пока не вырос больше 1–2 сантиметров. Это важно.
Когда пасынок перерастает и деревенеет, его уже надо срезать секатором. Ранка большая, долго затягивается, куст тратит силы. К тому же когда на пасынке уже есть бутоны, жалко на него смотреть, рука не поднимается. Я в таких ситуациях раньше оставлял все как есть. Про то, когда переросший пасынок лучше оставить, расскажу в конце. Но сначала про главную ловушку, в которую попадают почти все новички.
Главная развилка под первой кистью — и как с ней не ошибиться
Под первой цветочной кистью томат всегда дает развилку. Стебель идет вверх, и рядом с ним, почти вровень, растет еще один мощный побег. Он и есть главный пасынок. Именно он путает больше всего: толстый, крепкий, совсем не похожий на обычный тонкий пасынок из пазухи листа.
Как понять, что перед тобой? Ищи цветочную кисть. Она всегда на основном стебле. Нашел кисть — нашел стебель. Все, что растет рядом, как раз и есть главный пасынок.
Ведешь томат в один стебель: главный пасынок убираешь. Ведешь в два стебля: оставляешь. Я много лет веду высокорослые сорта в теплице строго в два стебля — оставляю этот главный пасынок и дальше веду его наравне со стеблем, удаляя все остальное. По 5–6 полноценных кистей с каждого. Но вот с низкорослыми сортами логика немного другая, и тут начинается то, что путает даже опытных огородников.
Детерминантные и индетерминантные: в чем разница при пасынковании томатов
Высокорослые томаты — индетерминантные. У них первая кисть закладывается после 9-го листа, у крупноплодных сортов после 11-го. Между следующими кистями по 3 листа. Такие кусты сами не останавливаются, растут до конца сезона. Формировать их проще: если ведешь в два стебля, главный под первой кистью оставляешь, все остальные убираешь, и дальше по той же схеме на каждом стебле.
Низкорослые томаты — детерминантные. Первая кисть после 7-го листа, между следующими кистями по одному листу. Урожай при такой закладке кистей приходит раньше. Но вот в чем сложность: такой томат должен сам остановить рост после 4–5 кисти, заложенных подряд. На практике это происходит далеко не всегда. Рост переходит на один из пасынков, и «низкорослый» сорт тянется до двух метров.
Я столкнулся с этим на сорте, который по описанию не должен был превышать метра. Вырос под потолок теплицы. Понял: если сорт незнакомый, первый год его надо пасынковать так же, как индетерминантный — убирать все до развилки, а дальше смотреть по месту. На второй год уже понятно, как ведет себя именно этот сорт. Есть, правда, один момент, когда пасынок лучше не трогать совсем.
Когда пасынок оставить выгоднее — и как сажать переросшую рассаду томатов без потерь
Если пасынок перерос и на нем уже стоит кисть с бутонами, иногда его разумнее оставить. Особенно когда рассада переросла еще дома и куст уже мощный. В таком случае я прищипываю верхушку основного стебля над нужной кистью, оставляю 2 листа и пускаю этот пасынок как продолжение. Урожай не теряется, силы куста не уходят вхолостую.
Похожая логика работает при посадке переросшей рассады в холодную почву. Если стебель длинный и вытянутый, я сажаю наклонно: заглубляю часть стебля в гребень, предварительно убрав листья с закапываемой части. Корни нарастут по всей длине стебля, куст быстрее укрепится. Второй способ: посадка на холмик почти без заглубления, корни при этом оказываются в верхнем, более теплом слое. При температуре почвы ниже +15 градусов корни плохо тянут воду и питание, поэтому за день до высадки я опрыскиваю рассаду по листу: 2 чайные ложки монокалийфосфата и 1 чайная ложка мочевины на 10 литров воды. Через 2–3 дня после посадки делаю подкормку кальциевой селитрой, тоже по листу. Фосфор и калий помогают корням быстрее адаптироваться, кальций укрепляет молодые побеги.
Спасибо, что дочитали до конца. Если статья была полезной, поставьте лайк и подпишитесь на канал, а в комментариях расскажите, как вы формируете томаты у себя.
Читайте также: