Этот день точно нельзя было назвать скучным. Мои единственные командировочные выходные в прекрасном Баку я спланировала заранее, забронировав через приложение Спутник экскурсию. Для меня был важно успеть посмотреть не только на стены старого города, но и на природные ландшафты.
Экскурсия стартовала утром, недалеко от моего отеля, у станции метро Сахил. Группа состояла из русских и англоговорящих туристов. Нас разместили в комфортабельном автолайне, и гид вещал нам на двух языках.
Первая остановка была у мечети Биби-Эйбат. «Биби» с азербайджанского и арабского — «тётя» или «госпожа». «Биби-Эйбат» — «тётя Эйбата». Почему мечеть названа в честь слуги? Историки спорят. Есть версия, что Эйбат был её доверенным лицом, а название уводит в сторону от того факта, что здесь покоится женщина из рода пророка — это было нужно из-за преследований со стороны халифов, от которых семья Укеймы скрывалась. Другая версия: слово «эйбат» означает не имя, а «суровая, грозная» — так характеризовали саму Укейму. В общем, как всегда, нет единого мнения😊
Честно говоря, когда я увидела её издалека, у меня перехватило дыхание. Она стоит на берегу, словно паря в воздухе. Бежевый камень, бирюзовые узоры, острые шпили. Легенда гласит, что это место святое на протяжении 14 веков, хотя сама мечеть, которую я видела, построена заново в 1998–1999 годах по указу Гейдара Алиева. Старая мечеть была разрушена в 1936 году, во время, когда религия в СССР подверглась попытке полного искоренения. Оригинальную же мечеть построили в 1281–1282 годах. Энергия здесь невероятная. И все это сочетается с современной портовой зоной, которая находится внизу по склону от здания.
После мечети мы двинулись дальше, и через какое-то время пейзаж вокруг начал меняться. Мы въехали в Гобустан (входной билет – 10 манат в 2025 г).
Гид сказал, что название переводится как «страна оврагов». Гобустан — это музей под открытым небом, где стены созданы самой природой, а картины писали люди, жившие здесь десятки тысяч лет назад. В 2007 году это место включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и, оказавшись здесь, я сразу поняла почему.
Гобустан — это три горных массива: Бёюкдаш, Кичикдаш и Джингирдаг. Расположены они примерно в 60–70 километрах к юго-западу от Баку. Со стороны эти холмы кажутся пустынными и мрачными, но когда-то здесь кипела жизнь. (ссылка на мой видеообзор - https://dzen.ru/video/watch/68f89bed03ee4a7716266d5d)
Стоянки древних людей датируются от восьмого тысячелетия до нашей эры. Всего археологи обнаружили около 20 поселений, 40 курганов и больше 100 тысяч предметов материальной культуры. А самое главное — они нашли более 6000 наскальных рисунков, выбитых на тысяче скальных поверхностях. Всматриваясь в схематичных человечков, очертания животных, даже сюжетные линии на вертикальных поверхностях гор, даже не верилось, что все это следы древних людей.
История открытия этих рисунков почти детективная. Их случайно обнаружили рабочие в карьере в 1930-х годах. Первым серьёзным исследователем стал археолог Исак Джафарзаде, который начал раскопки в 1939 году. Он изучил около 750 скал и зарисовал больше 3500 петроглифов, разделив их на шесть хронологических периодов — от каменного века до средневековья.
Но перед осмотром рисунков гид подвел нас к поющему камню – Гавал-Даш (в переводе «камень-бубен»). На вид это плоский валун. Нам предложили постучать по нему. И тут камень издал звонкий, чистый звук. Под разными участками камня есть пустоты, поэтому при ударе он издаёт разные ноты — от глухого до звонкого тона. Древние люди использовали его как музыкальный инструмент во время ритуалов и праздников. Можно представить, как много веков назад под открытым небом звучала эта каменная мелодия, и танцоры в ритуальных масках кружились у костра… завораживающее зрелище, наверное.
Но что же рисовали древние люди? Самые древние рисунки относятся к эпохе верхнего палеолита — примерно 20–25 тысяч лет назад. Это в основном профили женщин и изображения туров (диких быков). Женщины нарисованы схематично, но явно с ритуальным смыслом — с большими животами (возможно, это были символы плодородия).
Потом, в эпоху мезолита (примерно 12–8 тысяч лет до н.э.), появились сцены охоты. Можно увидеть охотника с луком, стрела летит в горного козла, групповую пляску с копьями после охоты, длинные вереницы танцующих мужчин и женщин… Исследователи говорят, что это изображения ритуальных обрядов — люди праздновали удачную охоту или просили богов о дожде.
В неолите (8–6 тысяч лет до н.э.) на рисунках появились прирученные животные, а также сцены земледелия и труда у очага. В бронзовом веке художники изображали львов, оленей, диких кабанов и даже верблюжьи караваны. Отдельного внимания заслуживают изображения лодок с гребцами и солярными символами на носах — это говорит о том, что древние люди были не только охотниками, но и мореходами, бороздившими Каспий.
А вообще, можно было бы время, то можно было бы весь день провести в этом месте и изучить каждый объект. Тут все имеет нумерацию и QR код, для удобства.
Но впереди у нас ждал, наверное, самый впечатляющий, безумный аттракцион. Из комфортабельного транспорта нас по двое/трое, пересадили на «Жигули». Ржавый, дребезжащий, как погремушка, автомобиль. Зачем? А затем, что дорога к грязевым вулканам Гобустана (стоимость 30 манат) — это пыльное месиво. Мы летели, подпрыгивая на кочках, облако рыжей пыли было таким густым, что я чувствовала её вкус на зубах. У руля был местный житель, говорящий только на своем родном языке. Всю дорогу мы слушали песни в его исполнении (от Джими-Джими до народного творчества) и крепко держались за поручни, которые держались за нас. А частое изречение от водителя «Ноу проблем», все больше озадачивало и внушало, что похоже проблемы есть.
Зато, когда мы прибыли… Это был армагеддон в миниатюре. Ни единого деревца, выжженная солнцем земля, трещины на поверхности, редкие кустики сухой травы — и десятки бугорков, грязевых сопок, из которых сочится серая жижа.
Все эти горки – вулканы. Но выглядят они совсем не так, как обычные вулканы. Вместо огнедышащей горы — небольшой холмик высотой 2–5 метров с кратером на вершине. Вместо раскалённой лавы — холодная, серая, маслянистая грязь.
Азербайджанские грязевые вулканы считаются самыми многочисленными в мире. (ссылка на мой видеообзор - https://dzen.ru/video/watch/68f8995c3b3ecd35b5738b08)
С научной точки зрения, грязевые вулканы связаны с нефтью и газом. В недрах Земли накопились колоссальные объёмы углеводородов под большим давлением. Этот газ, смешиваясь с подземными водами и размывая глинистые породы, ищет выход на поверхность. Грязь выходит наружу, часто с силой "выстреливая" из кратера. Некоторые источники также связывают извержения с землетрясениями, которые провоцируют выбросы.
Азербайджанские грязевые вулканы уникальны тем, что относятся не к магматическому, а к осадочному типу. Проще говоря, в основе их активности — нефть и газ, которые здесь залегают очень близко к поверхности.
Конечно, я полезла потрогать «лаву» вулкана. Грязь оказалась на удивление плотной и холодной на ощупь. Температура — комнатная, ничего общего с раскалённой лавой. Говорят, что врачи считают эту грязь лечебной, но мазаться ей никто не стал.
Но нас уже ждали для отправки к месту обеда, и мы с опаской сели в Жигули (пару седых волос, после этой поездки, точно прибавилось). Пересев на комфортабельный автомобиль, вся группа делилась впечатлениями с немного нервным смехом, гонки на Жигулях всех впечатлили.
По пути мы проскочили чудо современной архитектуры — Культурный центр Гейдара Алиева. Обтекаемый, белый, похожий на космический корабль пришельцев. Перед центром мы остановились у надписи я люблю Баку, и вся команда прошла фотосессию.
Экскурсия по центру не входила в наши планы, и мы отправились на обед, в местный ресторан. Было дешево, но вкусно. Но нужно было спешить, потому что нас ждал огонь, а если точнее Храм огня Атешгях (стоимость за проход в храм и на горящую гору – 15 манат).
Он находится в посёлке Сураханы, примерно в 30 километрах от центра Баку. Название переводится с персидского как «Место огня». И это название говорит само за себя. Когда я зашла во двор, то первое, что бросилось в глаза — мощёный двор, кельи монахов по периметру и каменная беседка с горящим факелом в центре. (ссылка на мой видеообзор - https://dzen.ru/shorts/68f8c44768a0d6080a1da270)
В разные периоды истории Атешгях был святым местом для последователей трёх религий: зороастризма, индуизма и сикхизма. Всё началось с уникального природного явления. Эти места богаты нефтью и газом, и в древности здесь из-под земли сами собой горели «вечные» огни — газ выходил на поверхность через трещины в земле и воспламенялся. Эти огни привлекали внимание ещё в глубокой древности. Первые религиозные сооружения здесь появились ещё в 3-7 веках нашей эры. Сасанидские жрецы строили на Апшероне храмы огня, и одно из древнейших названий этого места — Багаван («Область богов») или Семиямное капище («семь глаз» — семь выходов пламени) .
В 7 веке на территорию Азербайджана пришёл ислам, и многие зороастрийцы покинули эти земли, уехав в Индию. Капища пришли в упадок. Но, как известно, в 16–17 веках через территорию современного Азербайджана, пролегал Великий шёлковый путь. И индийские купцы активно торговали в этих краях и, узнав о «вечных огнях», начали совершать сюда паломничество. Именно на средства индийских купцов и был построен тот архитектурный комплекс, который мы видим сегодня. Самая ранняя постройка датируется 1713 годом.
Сейчас внутри комплекса находится музеи — восковые фигуры аскетов и элементы быта того времени. Все настолько реалистично, что можно испугаться от ощущения реальности энергии прошлого. Единственно, что тут уже не природное – это огонь (передается по газовой трубе).
Но увидеть настоящее пламя земли у нас все-таки получилось.
Янардаг так и переводится - «Горящая гора». Место представляет собой склон холма, из которого вырывается пламя.
Гид рассказал легенду о том, что много веков назад один пастух пас овец на склоне этого холма. Однажды вечером он развёл костёр, чтобы согреться и приготовить ужин. Но когда наступило утро, пастух увидел нечто невероятное: его крошечный костёр разгорелся в огромный огонь, охвативший всю гору.
Но есть и другие легенды. Так, местные жители верят, что именно сюда прилетала мифическая птица Симург — огромная птица-феникс, сидящая на краю мира и знающая всё, что было и что будет. Якобы именно здесь она свила своё гнездо и подарила этой земле свои огненные перья.
Еще одна из легенд гласит: под этой горой похоронен великий воин, который сражался против несправедливости. Он просил похоронить его в степи, но душа его не могла успокоиться. Она рвалась наружу — и нашла выход в огне. Поэтому он и горит — как память о борьбе.
И в завершении еще одна легенда: когда-то на этом месте росли сады, люди жили в достатке. Но однажды жители прогнали странника, попросившего еды. Странник проклял их: «Пусть ваша земля сгорит». И земля загорелась. Говорят, в ясные ночи среди пламени можно разглядеть тень того самого странника — он стоит и смотрит на дело рук своих.
Легенды легендами, по факту все объясняется геологией. Под Апшеронским полуостровом залегают огромные запасы природного газа. Эти пласты находятся на глубине всего 300–500 метров, что по геологическим меркам очень мало. Миллионы лет газ копился в песчаных ловушках, и в некоторых местах находит путь на поверхность через трещины в земле.
В случае с Янардагом газ выходит через пористый песчаник. Склон холма пронизан тысячами микротрещин, и газ сочится из них, как сквозь губку. Когда-то очень давно — возможно, от удара молнии, возможно, от случайно брошенного камня, высекшего искру — он воспламенился и горит до сих пор.
Геологи подсчитали, что под Янардагом находится такое количество газа, что его хватит ещё на тысячи лет непрерывного горения, но гид нас заверил, что объективно огненных очагов становится с каждым годом меньше, поэтому рано или поздно и сюда подведут газовую трубу, для поддержания посещаемости чуда природы.
Рядом с горой создан музейный комплекс «Янардаг». В 2023 году здесь построили амфитеатр на 200 мест, сцену, зону общественного питания и парковку. На сцене, на фоне горящей горы проводят различные мероприятия, в том числе показы мод.
С тыльной стороны холма — обычная степь, редкая трава, камни. Никакого огня. Этот контраст поразил меня сильнее всего: обычная земля на одном склоне и пекло — на другом. Как будто гора разделена невидимой чертой на два мира.
Янардаг — не просто туристическая достопримечательность. Это напоминание о том, что Земля живая, горячая, дышащая. Что под нашими ногами — не просто песок и камень, а целый мир огня и газа, который ждёт своего часа.
И находясь в этом месте, слушая шипение огня в десяти сантиметрах от своих кроссовок, я хотела только одного: чтобы этот день не кончался. У меня была одна поездка, но она вместила в себя миллион лет истории — от первобытного человека и святой мечети до вечного пламени и грязного, но такого живого вулкана. Азербайджан — страна, где земля дышит огнем. И это привлекает толпы туристов.
А было ли у вас путешествие, после которого вы чувствовали себя так же, как я в конце дня — уставшей, но абсолютно счастливой?
Расскажите!