Когда прогноз погоды радует, а календарь сулит четыре дня отдыха, стоит рискнуть и махнуть на Алтай. Ведь Чуйский тракт — федеральная трасса Р-256 — входит в топ-10 самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic. По разным оценкам он занимает 5-е место, оставаясь единственной дорогой России в этом престижном списке. Именно эта строчка и вдохновила на путешествие красноярку.
Сборы и опасения
Главный страх любого автопутешественника — справится ли городской автомобиль с серпантинами и гравийками? Спойлер: Toyota Aqua — сугубо городская полуэлектричка со скромным клиренсом — справилась. Медленно, но верно японец одолел перевалы и обгоны фур.
На этой компактной, но надежной японке мы и передвигались всю дорогу
Поскольку лейтмотивом поездки был именно Чуйский тракт, а не сплав (о такой возможности мы просто не знали) или кемпинг (о комфортных палаточных стоянках мы тоже тогда не подозревали), багажник забили скромно: два рюкзака с дождевиками, тёплыми кофтами, сменным бельём, вода, бутерброды, запаска и два пауэрбанка.
Красноярск — Бийск: марш-бросок
Самый жестокий отрезок пути длиной в 12,5 часов. Ехали вдвоём, сменяясь за рулём четыре раза. Когда в восемь вечера добираешься до съёмной квартиры, первый вопрос: «Зачем мне это всё? Может, вернуться?». Измотанность — 10 из 10. Но утро полностью восстанавливает силы.
Бийск: точка отсчёта
Знакомство с легендарной дорогой логично начать в Бийске. Именно здесь, на улице Советской, 42, расположился единственный в России музей Чуйского тракта — и поверьте, это не скучный краеведческий уголок с пыльными витринами. Экспозицию разместили в старинном особняке купца Варвинского, и внутри всё дышит историей. Чего только стоит огромный рельефный макет тракта — можно в деталях разглядеть каждый перевал, который вам предстоит одолеть.
А ещё здесь показывают диорамы с горными пейзажами и рассказывают, как караванная вьючная тропа, по которой гнали скот в Монголию, превратилась в современную автомагистраль. Кстати, нулевой километр тракта тоже здесь — местные даже установили забавный памятный знак: стилизованную подкову с колесом от старинной телеги. Сфотографироваться на старте — обязательный ритуал.
Бийск — Чемал: храм на острове
Дальше путь идёт через Манжерок, но к нему мы вернёмся на обратном пути. Сначала катим в Чемал, то и дело останавливаясь полюбоваться бирюзовой Катунью и пройтись по висячим мостам — это отдельный, будоражащий нервы вид восторга.
Главная цель здесь — остров Патмос. Представьте: идёшь по шаткому подвесному мосту над ревущей водой, а впереди вырастает скалистый островок с деревянным храмом Иоанна Богослова. Рядом в скале высечен образ Богородицы с младенцем. Местные жители верят, что именно на этом клочке суши небо становится ближе к земле. Место реально пробирает до мурашек, даже если вы далеки от религиозных тем.
Чемал — Онгудай: первая ночёвка
После всех красот двигаем в сторону Онгудая. Спланировать точное время прибытия и заранее понять, в каком посёлке застанет вас ночь, та ещё задачка. Но карта услужливо показывает сотни турбаз, где почти всегда свободны 1-2 домика. Так мы и оказались в крохотном деревянном срубе у подножия горы с удобствами во дворе.
Хозяин, колоритный дядька, искренне гордился своим «деревенским» стилем: дескать, пусть офисный планктон хоть сена понюхает да дерево потрогает. Узнав, что мы собрались на Марс и дальше в Монголию, он и вовсе нас отругал: «Вы что, песка не видели и заборов? Молодёжь, вам туда не надо». После чего достал карту и нарисовал нам новый маршрут. И ведь не обманул.
Это лишний раз доказывает: жёстко бронировать жильё на всём пути бессмысленно — никогда не знаешь, куда тебя заведёт дорога и совет случайного местного жителя.
Кату-Ярык: туда, где захватывает дух
С утра по нарисованной карте отправляемся в долину Катуярык. Огромная горная чаша с каскадами водопадов и видами, от которых реально перехватывает дыхание. По сложности прогулка примерно как наш Торгашинский хребет, но есть бонус — можно съехать по бездорожью на «буханке» или на своей машине. Правда, если у вас не «Аква», конечно.
Акташ: горы продолжаются
Двигаем до Акташа, и вот тут начинается то самое, ради чего вы тряслись в машине полторы тысячи километров. Сразу за Онгудаем пейзаж резко меняется: холмы остаются позади, а перед тобой вырастают настоящие горы — те самые, от которых не оторвать взгляд. Смотровых площадок становится нереально много, тормозить хочется у каждого поворота. Ночевали в Акташе в двухместном афрейме.
Кстати, очень рекомендую сразу бронировать баню — мы пожалели, что не сделали это заранее. Хотя и горячий душ в домике после долгого дня сгодился отлично.
Гейзерное озеро: глаз Земли
На утро следующего дня — Гейзерное озеро. Как оно выглядит? Представьте идеально круглый водоём, со дна которого бьют ключи, поднимая голубую глину и создавая причудливые, постоянно меняющиеся разводы. Местные называют его «глазом Земли», и это попадание в точку — озеро действительно смотрит в небо. Диаметр у него небольшой, около 30 метров, но оторваться от этого зрелища сложно.
Учёные предполагают, что озеро могло образоваться после сильного Чуйского землетрясения 2003 года. Вода в нём не замерзает даже зимой, а вот купаться строго запрещено, чтобы не нарушить эту хрупкую красоту. И правильно — мы же хотим, чтобы оно осталось таким ещё на сотню лет.
Манжерок: подвесные мосты
Начинаем обратный путь. И здесь нас ждёт самый длинный подвесной мост за всё путешествие и часовая прогулка до водопада. Внимательно смотрите под ноги: под моим кроссовком, например, спокойно прополз ужик — дикая природа, она такая.
Манжерок — Новокузнецк: финальный аккорд
Возвращаемся домой. Финальный отрезок пути до Новокузнецка пролегал сквозь бескрайние подсолнуховые поля — красивейший, чуть грустный штрих автопутешествия. Последняя ночёвка в квартире посуточно — и дорога на Красноярск. Вот он, дом, милый дом.
О бюджете
Инфраструктура тракта отличная: голодными и с пустым баком не останетесь. Столовые, кафешки, АЗС и турбазы продуманы на сто процентов.
Миф о том, что «с туриста сдерут втридорога», оказался мифом. За трёхместный афрейм заплатили 6 000 рублей, за горный сруб — 3 000, квартиры посуточно — по 2 000. В обед на двоих всегда укладывались в 1 000 рублей, ещё и с собой выпечку брали. Отдельный ценник — на рыбу: муксун по 800 рублей за штуку, но холодное алтайское пенное буквально требовало этих трат.
Вывод: Алтай — это надолго
Для первого, шапочного знакомства маршрут получился отличным. Четыре дня на Чуйском тракте — это тот самый формат «заценить и влюбиться». Но давайте честно: Алтай — не история для коротких выходных. Это регион, который раскрывается тем полнее, чем больше времени вы готовы ему подарить.
Если у вас неделя отпуска — берите сплав по Катуни. Два дня на воде, с порогами, от которых кровь бурлит, и ночёвками в палатках под немыслимо звёздным небом — это совсем другой уровень впечатлений. Добавьте сюда радиальные выезды на джипах или «буханках» по горному бездорожью, конные прогулки и пару дней релакса на термальных источниках — и неделя пролетит как один миг. Словом, исследовать и исследовать эту красоту.
Вероника Головчиц специально для интернет-газеты Newslab
фото из личного архива автора