Светодиодная лампочка продолжает гореть после выключения: что делать???

Вступление.

Доброго контакта. Расскажу всё, что знаю, - без утайки.

После появления светодиодных лампочек мне регулярно приходят заявки по типу: «выключаем выключатель, а лампочка продолжает гореть в полнакала или начинает мерцать (моргать)».

А всё дело в том, что для светодиодной лампочки достаточно совсем небольшого напряжения и тока, чтобы зажечь светодиоды. Давайте разберёмся, какие бывают причины этого и что с этим можно сделать.

Выключатель с подсветкой.

Первый вопрос, который я задаю людям с такой заявкой, - не установлен ли у них выключатель с подсветкой? И в 90% случаев проблема заключается именно в этом.

Без сомнения, для многих это удобная опция: вы в темноте видите слабенькое свечение от выключателя и понимаете, где его надо включить. Я бы сказал, что это «технологии древних». Ведь сейчас стараются устанавливать выключатели так, чтобы нажимать на них не глядя. Кроме того, монтируют несколько выключателей для управления одним источником света - возле каждого из входов в комнату, чтобы не пришлось идти через тёмный коридор на этот «огонёк».

Но многие даже сейчас, несмотря на всё развитие технологий, либо по привычке используют выключатели с подсветкой, либо в целях экономии на электромонтаже (даже при полной замене проводки) продолжают ставить их в довольно неожиданных местах, а потом ищут по подсветке.

И всё бы хорошо, но эти «технологии древних» отлично работали с лампочками накаливания, от которых по понятным причинам сейчас массово отказываются и переходят на светодиодные. Вот это сочетание - выключатель с подсветкой и светодиодная лампочка - зачастую и приводит к слабому свечению последней даже при отключении выключателя.

И что же можно в этой ситуации сделать?

Удаление подсветки.

Самый простой и действенный способ, который чаще всего и выбирают заказчики, - это избавиться от подсветки в выключателе. Сделать это можно двумя способами:

1. Можно, например, купить новый выключатель без подсветки, но на него надо потратить немного денег, а мы, как правило, предпочитаем экономить. Поэтому есть второй вариант.
2. Просто удаляем подсветку из существующего выключателя. В зависимости от фирмы-производителя подсветка может быть установлена по-разному. С ходу в голову приходит как минимум три варианта, с которыми я встречался:

• Неоновая лампочка, от которой идут два проводка к тем же контактам, куда вы подключаете провода электропроводки при монтаже выключателя. Тогда достаточно открутить (или откусить) провода от контактов.

• Светодиод, который впаян в плату и подключен где-то внутри корпуса выключателя. Чтобы его демонтировать, надо полностью разобрать выключатель. Но уверены ли вы, что сможете собрать его обратно и не потерять важные детали? Гораздо проще тоненькой отвёрткой просто раздавить светодиод - и проблема решена. Хотя иногда этот светодиод доступен: достаточно снять рамку с выключателя и выкусить его.

Светодиод с резистором, доступный после снятия рамки выключателя.

• Отдельный блок. В некоторых выключателях светодиод или неоновая лампочка вставлены в корпус сзади отдельным блоком. Тогда просто поддеваем этот блок и безболезненно удаляем его из конструкции.

Другой выключатель.

Кстати, некоторые производители заявляют, что их выключатели с подсветкой совместимы со всеми видами светодиодного освещения. Вы можете попробовать найти именно такой выключатель. Вот только если вы решите его искать - значит, вы хотите, чтобы всё было красиво.

Но если вы уже столкнулись с этой проблемой, значит, у вас уже куплена и установлена какая-то определённая серия чистовой электрики. И даже если вы найдёте такой выключатель, он будет выделяться из всей вашей серии. А значит, если мы хотим всё по красоте, придётся купить все новые выключатели и розетки именно этой серии - как минимум те, которые на виду.

Если вы задумались об этом заранее или уже на опыте ищете решение перед ремонтом, такой вариант, возможно, вам подойдёт - если именно эта серия понравится вам внешне. Если же этот способ вам не подходит, не печальтесь, идём дальше. Это не единственное решение задачи.

Подобрать лампу другого производителя.

Следующий совет, который вам может помочь, если вы не хотите убирать подсветку, - это поэкспериментировать с разными лампочками. Дело в том, что хоть с виду лампочки и похожи и даже внутренняя схема у них схожа, но компоненты у разных производителей будут разными. И от блока питания, который установил производитель, будет зависеть, будут ли зажигаться диоды от миллиампер, проходящих через подсветку.

Лично мне такой способ решения проблемы не нравится, потому что надо объехать всевозможные магазины, торгующие светодиодными лампочками, найти образцы разных производителей и надеяться, что хоть одна из них не засветится. Но как быстро вы её найдёте - предсказать невозможно.

Тем не менее такой способ есть, и некоторые из моих заказчиков решали проблему именно этим путём. Конкретных производителей советовать не буду: и рекламу плодить не хочется, и ничего постоянного нет. Производители всё время идут по пути уменьшения расходов на производство разными способами. Возможно, вы замечали, что, например, светодиодные светильники несколько лет назад имели довольно внушительный корпус, а сейчас делаются чуть ли не из фольги. Расходы сокращаются не только на корпусе, но и на электронных компонентах. В итоге лампочки, которые год назад работали с подсветкой нормально, сейчас могут уже не гаснуть до конца.

Несколько лампочек.

Бывает так: когда подключена одна лампочка через выключатель с подсветкой, она продолжает тускло светиться после отключения. Но всё может измениться, если таких лампочек подключить несколько.

Только я вас прошу: не спешите срочно выкидывать старый светильник на одну лампочку и покупать новую люстру на три, пять или больше лампочек. Этот способ работает не всегда. Лучше сначала попробовать подключить несколько лампочек с помощью обычных патронов. Заодно узнаете - если в вашем случае (конкретно с вашим выключателем и вашими лампочками) это работает, то сколько лампочек нужно.

Вообще этот вариант чаще срабатывает, когда у вас уже стоит несколько точечных светильников или висит люстра на несколько лампочек. И вот однажды вы приходите, а одна из лампочек перегорела (или это уже не первая, а у вас никак не доходили руки их заменить), и появляется свечение в выключенном положении выключателя. Поздравляю, вы знаете, как это исправить - пора приложить руки к замене перегоревших лампочек.

Лампочка накаливания.

Ещё вариант - возвращаемся к «технологиям древних» и вкручиваем лампочку накаливания. Это решит вашу проблему со свечением. Но хотелось бы предостеречь от других проблем, связанных с этим способом.

Манифест против использования лампочек накаливания

1. Сейчас лампочки накаливания делают уже не настолько добротно, как раньше, и перегорать они будут значительно чаще. Если у кого есть старые лампочки накаливания, они могут ещё долго проработать - буквально годы. А вот новая лампочка может перегореть даже при первом включении. Например, у нас на обслуживании был дом, в котором было 300 светильников. Когда мы начинали с ним работать, все лампочки были накаливания. И вот мы просто каждый день туда ездили на заявки и стабильно меняли в среднем по 5 лампочек. Причём некоторые из них я даже помнил - заменил буквально неделю назад, и вот опять. Потом наш начальник (светлая голова) дал команду менять лампочки на светодиодные. И вы знаете: на текущий момент там только светодиодные лампочки, а заявки приходят не чаще одного раза в месяц. И причём теперь мы очень редко меняем больше одной лампочки за раз.
2. Вторая проблема связана с мощностью лампочек. Большинство патронов и проводов в люстрах рассчитаны на лампочки 60 Вт, а я бы не рекомендовал вообще использовать лампы больше 40 Вт. Но нам всем хочется поярче, и вы покупаете лампочки 100, 150, 200 Вт. И через какое-то время ваша люстра перестаёт работать: выгорают патроны, провода. А ремонт зачастую просто нецелесообразен - куда проще и дешевле купить новую люстру.
3. И ещё одна проблема, о которой я знаю не понаслышке: лампочки накаливания очень часто при перегорании (а мы помним, что перегорают они часто) приводят к выбиванию автоматического выключателя. Опять же из опыта: у нас был на обслуживании дом - 4 подъезда, 9 этажей. И по классике все лампочки были накаливания. И вот раз в 2-3 дня стабильно при включении ночного освещения в подъезде перегорала какая-нибудь лампочка и выбивала автомат на весь подъезд. А старший дома по некоторым причинам очень ревностно относился к освещению в подъезде, и приходилось ночью ехать и включать этот автомат. Автоматы там по проекту стояли не маленькие - на 16 А. На 9 лампочек по 40 Вт этого вполне достаточно. И что мы только не делали: и новые автоматы ставили, и блоки плавного розжига для галогенных лампочек. Да, блоки помогли: лампы стали перегорать реже, но всё равно стабильно приходилось приезжать и включать автоматы. А через полгода и вовсе блоки стали выгорать. В общем, нам опять помогла замена лампочек на светодиодные.

Выключатель на нуле.

Следующая ситуация случается реже, чем подсветка в выключателе, но тоже возможна. Бывает так: подсветки в выключателе нет, а лампочка всё равно до конца не отключается. При проверке в такой ситуации зачастую выясняется, что выключатель размыкает ноль, а не фазу. И соответственно на лампочке даже после отключения выключателя (а он разомкнул ноль) сохраняется некоторый потенциал.

Если кто не знал: по современным правилам выключатель должен устанавливаться именно в разрыв фазного проводника. Но при этом старые электрики мне рассказывали, что их в своё время учили устанавливать выключатель в разрыв нулевого проводника - и они именно так и делают. А некоторые электрики-самоучки просто не задумываются об этом и ставят выключатель куда придётся.

Переделать схему.

Самое правильное решение в данной ситуации - найти распределительную коробку и переподключить выключатель в разрыв фазного проводника. Чаще всего осветительная распределительная коробка располагается над выключателем, либо в стене, либо за натяжным потолком. Куда реже - в углублённом подрозетнике прямо под выключателем.

И это отличный вариант, если бы не одно большое НО. Дело в том, что в современном ремонте принято прятать распределительные коробки. И ладно, если это новая электропроводка, которую вам сделал грамотный специалист. В таком случае доступ к распределительной коробке вам и не нужен совсем - ничего с ней не случится. Доступ может потребоваться, если вы, например, повредите электропроводку, когда будете вешать картину, часы, полочки, или захотите внести корректировки в схему управления освещением - допустим, установить двухклавишный выключатель вместо одноклавишного.

Куда хуже, когда люди делают красивый косметический ремонт поверх своей старой алюминиевой проводки и наглухо запечатывают распределительные коробки под слоем штукатурки и обоев.

Вот тут-то и пригодится следующий способ.

Промежуточное реле.

Дело в том, что в такой ситуации почти все советы из прошлого блока не работают. Но в своё время, когда ко мне обратились именно с такой проблемой, я нашёл другой вариант решения. А заключается он в использовании промежуточного реле.

Смысл в следующем: вместо лампочки мы подключаем катушку промежуточного реле. А саму лампочку подключаем через нормально разомкнутые контакты реле к тому же питанию, которое приходит на катушку. И тогда получается, что при включении выключателя у нас работает всё как раньше — только дополнительно работает ещё и промежуточное реле. А вот при выключении нуля контакты реле размыкаются и полностью снимают питание с лампочки.

Схема подключения промеуточного реле.

Да, у этого варианта есть свои недостатки: его нельзя применить везде и всюду. Всё дело в том, что реле где-то надо спрятать. И, к сожалению, не в каждой люстре или светильнике найдётся место, где можно скрытно его разместить. И не за каждый точечный светильник оно войдёт. Но в моём случае были светильники GX53, гипсокартонный потолок и бетонная плита под ним — поэтому все звёзды сошлись, и схема была успешно реализована.

Почему я упомянул про бетонный потолок? Да просто потому, что у некоторых за чистовым гипсокартонным или натяжным потолком находится черновой деревянный потолок. В этой ситуации я не только реле, но и даже точечные светильники туда побоялся бы пихать.

И да, этот вариант можно применить и к предыдущему блоку, если место для установки позволяет.

Идём дальше.

Длинная линия и наведённое напряжение.

Как-то я занимался монтажом в довольно большом протяжённом ангаре, и так уж сложилось, что линия уличных прожекторов шла вдоль всего ангара - метров пятьдесят - рядом с другими линиями. При включении прожекторов всё работало. А вот при выключении, даже несмотря на то, что выключатель был установлен в разрыв фазного проводника, половина прожектора светилась в полнакала.

В чём же проблема, если выключатель отключал фазу? А дело всё в наведённом напряжении. Если на довольно длинном участке идёт незаземлённый проводник рядом с другим кабелем под напряжением, то в нём наводится (появляется) небольшое напряжение, а иногда и большое - всё зависит от протяжённости кабелей и напряжения в рабочем кабеле.

Да, в маленьких квартирках у вас вряд ли появится такая проблема. Но, например, если у вас от щита через длинный коридор расходится куча линий на все помещения и по коридору рядом с ними проходит линия освещения, то уже есть все шансы попасть в аналогичную ситуацию.

И вот я решил, что при отключении выключателя надо просто заземлять фазный проводник, идущий на прожектора, а лучше - занулять.

Почему лучше занулять? Потому что у некоторых в проводке есть разность потенциалов между заземляющим и нулевым рабочим проводниками. Если в такой ситуации мы просто заземлим проводник, идущий к прожектору, то с одной стороны у нас будет ноль, с другой - заземление, а между ними - потенциал. В результате прожектор так и не потухнет до конца.

А зануление гарантированно снимает напряжение. Здесь оба проводника нулевые, поэтому разности потенциалов между ними не будет, а значит, и свечения тоже.

Но как это сделать? Ведь не будешь же устанавливать второй выключатель и требовать от заказчика после выключения света включать зануляющий выключатель? Нет, конечно. Всё намного проще - мне помог проходной (маршевый) выключатель.

Подключаем проводник, идущий на прожектора, к центральному контакту, а к оставшимся двум - приходящую фазу и нулевой проводник. Итого: в одном положении выключателя на прожектора подаётся фаза, а в другом - заземление. Задача решена.

Схема подключения проходного выключателя.

А теперь о недостатках - как же без них.

• Основной недостаток заключается в несовершенстве конструкции маршевых выключателей у некоторых производителей. Дело в том, что при переключении, прежде чем разомкнуть один контакт, он может замкнуть второй. И если при стандартном использовании маршевых выключателей это не создаёт никаких проблем, то при альтернативной схеме их подключения, и в нашей ситуации это приведёт к короткому замыканию. В общем, если вам пригодится этот способ, учитывайте, что вы, возможно, устроите короткое замыкание при тестовом запуске, и тогда придётся приобрести маршевый выключатель другого производителя.
• Кроме того, эта схема работает только при управлении освещением из одной точки. Если нужно управлять светом из нескольких мест (например, в длинном коридоре), такой способ уже не подойдёт.
• Ещё один недостаток: если когда-то придёт другой электрик на замену казалось бы обычного одноклавишного выключателя, его будет ждать небольшой сюрприз. Некоторые даже подвиснут, пытаясь понять, что же мы тут до него наворотили.

Пошли дальше.

Умный двухпроводный выключатель и датчик движения в подрозетник.

Технологии не стоят на месте, и вот производители представили нашему вниманию умные выключатели. Они получают всё большее распространение. Ведь это так удобно: хочешь - по старинке самим выключателем включил/выключил свет, хочешь - сделал это со смартфона. А ещё можно разные сценарии и таймеры настроить - красота. Сюда же можно отнести и датчики движения в подрозетник, которые уже давно находятся в обиходе.

Но надо понимать, что как умные выключатели, так и датчики движения в подрозетник бывают двух видов.

• Трёхпроводные. К ним подходит фаза и ноль, а отходит фаза на светильник. Вот только для таких устройств надо либо заранее заложить нулевой проводник (который во всех типовых схемах управления освещением не требуется), либо иметь доступ к распределительной коробке и трёхжильный кабель, проложенный к выключателю. Но про доступ к распределительной коробке мы уже рассуждали. А к обычному одноклавишному выключателю не всегда прокладывают трёхжильный провод - для типовой схемы достаточно двух жил, и часто именно двухжильный кабель к нему и прокладывают.
• Двухпроводные. Ими можно просто заменить самый обычный выключатель без переделки схемы. Да, они дороже. Да, они могут приводить к свечению светодиодных ламп в отключённом состоянии. Но что делать, если проводку нет возможности заменить, а благами цивилизации воспользоваться хочется?

Подобрать конденсатор.

Да всё очень просто. На самом деле производитель умных выключателей уже всё придумал. Зачастую прямо в комплекте с двухпроводным умным выключателем идёт специальный конденсатор. По инструкции, если у вас не гаснет до конца лампочка в отключённом состоянии,

достаточно просто подключить этот конденсатор параллельно лампочке.

Этот же способ работает и с двухпроводными датчиками движения в подрозетник.

Схема подключения конденсатора.

А даже если этого конденсатора нет в комплекте, приобрести его большого труда не составит: идёте в магазин электроники или заказываете на маркетплейсах - и всё готово.

И всё да не всё так просто. Я не зря рассказываю про конденсатор в конце статьи. С одной стороны, этот вариант решения нашей проблемы универсален и подойдёт для всех описанных выше ситуаций - поэтому логично рассказать о нём в конце. А с другой стороны, это же и самый опасный способ.

ВНИМАНИЕ, ОПАСНО.

Если вы неправильно подберёте конденсатор, это может привести к пожару.

Дам общие рекомендации.

Во-первых, конденсаторы бывают как для постоянного тока, так и для переменного. Это важно: нам нужен для переменного тока.

Во-вторых, конденсаторы бывают на разное напряжение. Нам надо не менее 275 вольт, а лучше 300-400.

Не знаете, какой взять? Спросите у продавца электронных компонентов, какой конденсатор подойдёт для подключения к бытовой сети. Если не уверены в выборе - лучше пригласите опытного электрика, который уже устанавливал умные выключатели.

В-третьих, конденсаторы бывают разной ёмкости. Общий совет такой: начать подбор с 0,47 мкФ и повышать ёмкость, пока лампочка не потухнет. В разных ситуациях, с разными подсветками и выключателями вам поможет конденсатор разной ёмкости. Слишком большой тоже брать не стоит - в нашей ситуации больше не значит лучше.

И ещё один важный момент. В моей практике встречались бракованные конденсаторы. При подаче напряжения они издавали посторонние звуки. Если вы с этим столкнулись, не пытайтесь их использовать. Просто купите другие конденсаторы — желательно у проверенного продавца.

Выводы.

Ситуаций, в которых у вас полностью не гаснет светодиодная лампочка, несколько. Во всех из них вас спасёт правильно подобранный конденсатор. Проблема только в том, что если вы подберёте его неправильно, можно устроить пожар.

Впрочем, чаще всего проблема в сочетании светодиодного освещения с подсветкой в выключателе. А самый быстрый, дешёвый и надёжный способ решить именно эту проблему - просто удалить подсветку из выключателя любым из доступных способов.

Отказ от ответственности.

Статья основана на моём практическом опыте и носит ознакомительный характер. Электромонтажные работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением правил безопасности. Автор не несёт ответственности за последствия самостоятельного выполнения работ. Берегите себя и свой дом.