Никита Абалихин – молодой российский винодел, который без сбережений, без практического опыта, но имея хорошее профильное образование (закончил Российский государственный аграрный университет) и сильное желание стать виноделом, с первым же своим вином попал «на полку» одного из крупнейших в нашей стране дистрибьюторов алкогольной продукции.
При этом первые свои вина под брендом «Никита Абалихин» он делал в одиночку, используя покупной виноград и самые дешёвые пластиковые ёмкости для брожения, которые сам же заказывал у местных крымских умельцев.
«Без помощи, своими руками, в любую погоду я с вёдрами, с вилами, с виноградом. Руками в холод и в жару всё это дело перерабатывал», — делится своей историей Никита.
Конечно, первый релиз собственного вина не состоялся бы без привлечения инвестора, с которым Никита вошёл в новый проект «Никита Абалихин» с долями 50 на 50. Так родился винтаж 2021 года.
Вино «Никита Абалихин». 2021
Вино, которое Никита позже назовёт «сделанным в пластиковых ванночках». Поскольку в распоряжении молодого винодела не было систем охлаждения для «чистого» белого вина, все белые сорта он делал оранжевым методом. Несмотря на все сложности, вино получилось ярким и самобытным.
Таким образом, Никита Абалихин опередил мировой тренд на «оранжи», который набрал обороты ближе к 2023 году, а в России вообще – ближе к 2024. Может быть, и этот фактор не позволил быстро распродать всё вино первого винтажа.
Сегодня оранжевые натуральные вина как раз и привлекают своей «неправильностью»: квашеная капуста, порох, лак, осадок, муть и так далее. А раньше многих это отталкивало, особенно винных критиков. Однако главный российский винный эксперт Артур Саркисян высоко оценил «оранж» из Муската 2021 года и поставил его в свой гид 2023 года с оценкой 87 баллов. Успех.
Этикетки «кричали» не меньше, чем само вино. Никита какое-то время работал барменом и заметил, что яркие, необычные бутылки продаются гораздо лучше, чем бутылки с этикетками классического дизайна. Вот так появились «жёлтые ботинки», «вопросик», «белое платье», «банан», «скелет рыбки», «лягушка», «человек на эскалаторе» и другие. Абалихин признается, что вдохновлялся этикетками известной итальянской Lammidia, основатели которой являются приверженцами натурального виноделия.
Но дальше началась чёрная полоса – болезненное расставание с инвестором, который продал свои 50% бренда «Никита Абалихин» сторонней компании, в результате чего Никита Абалихин потерял право владеть брендом «Никита Абалихин». При этом значительная часть вина «зависала» на складах у новой компании, так и не выйдя в розницу.
Казалось бы, всё, конец. Но Никита не сдался, а на те небольшие деньги, которые удалось выручить от продажи вина через своего первого крупного продавца, он смог начать всё заново и под новым брендом.
Вино «Радио Вайн». 2022
Вместо того чтобы «сломаться» и уехать обратно в Москву, Никита создал новый бренд — «Радио Вайн» (Radio Wine). Появились, среди прочего, три бутылочки с виниловыми дисками на этикетках: Ркацители, карбонический Пино Нуар, Каберне Фран — без пафоса, но с музыкой внутри.
Никита признаётся: 2022-й год ему очень нравится. Отработанная технология, уже два человека в команде, больше опыта. Вино стало «чище», «звонче», но при этом не потеряло в самобытности.
«Когда выпустил винтаж 2022 года, я нереально кайфанул и понял, что те же виноделы, к которым я всегда стремился по вкусу, они здесь, в моём вине».
Никита считает Пино Нуар 2022 года одним из лучших, но недооценённым своим вином. Мы попробовали его на дегустации и можно с уверенностью сказать, что у этого вина отличный потенциал для развития ещё на несколько лет. Разумеется, взял одну бутылочку к себе в коллекцию.
Развитие «Радио Вайн» и работа на мощностях AYA Urban Winery
А потом на этикетке появился диджейский микшер. Этикетка с регуляторами громкости и подписями разных вкусов: можно посмотреть, насколько интенсивные и какие ароматы есть в вине.
На крупном предприятии Никита так же из покупного винограда выпустил два изумительных петната: розовый из Мерло и белый из Пино Блан, Пино Нуар и Шардоне:
«Мерло я не планировал использовать для производства петната. Попробовал — прикольно, хорошая кислотность. Решил сделать на свой страх и риск».
Технология необычная: виноград собрали с высокой кислотностью, отправили в металлические ёмкости на охлаждение, потом перелили в бочку, где два месяца шло брожение. Закончилось брожение с остаточным сахаром. Потом — вторичная ферментация в бутылке и выдержка на осадке целый год.
«Это вино было дегаржировано, как классическое шампанское. Бутылка переворачивается, осадок уходит в горлышко и выстреливает».
В итоге получился петнат, который больше напоминает классическое игристое, которое, кстати, Никита собирается в будущем сделать. Большинством голосов на московской дегустации как раз получил белый петнат.
Французский язык и новое классическое вино
Удивительно, но Никита никогда не был во Франции до недавнего времени. И после первой поездки влюбился в язык, прочувствовал французскую винную культуру, познакомился со многими известными французскими виноделами. И решил сделать серьёзные моносортовые вина для HoReCa (рестораны и небольшие винные бутики).
В итоге на этикетках вин третьего поколения только французские и английские слова с добавлением неких странных, на первый взгляд, элементов. Никаких больше ярких, провокационных этикеток.
Первое вино из сорта Пино Блан получило французское название Le Manticule (в переводе — «Курган»): виноградник находится рядом с курганом. Графический элемент на этикетке точно повторяет перепад высот на этом винограднике.
«Миллионы лет назад здесь было русло реки. Нашли окатанные камушки известняковые — такие же, как в Бургундии».
Второе вино из сорта Шардоне получило имя Lit asséché — «сухое русло» по-французски.
Третье вино из сорта Пино Нуар без названия, но с более-менее понятным изображением винилового проигрывателя на этикетке.
В белых винах мы обнаружили аккуратную работу с бочкой. Но это не простая бочка, а специально сделанная под Никиту ёмкость с лазерным инфракрасным обжигом — компьютер задаёт степень воздействия и запускает процесс.
«Очень долго прожигали при очень низкой температуре. Это не «копчёная колбаса», а тонкая работа»
Имеется в виду, когда бочка имеет слишком сильный обжиг, это добавляет вину избыточный вкус копчёной колбасы.
Во вкусе такая бочка даёт во вкусе «слегка поджаренные семечки» и лёгкую подкопчённость.
«Всё верно, — говорит Никита, — это тыквенные семечки! Когда они тёплые, со сковородки. Оторваться невозможно».
Эксперимент с лазерным обжигом бочки удался.
На примере всех винтажей Абалихина заметен уход стиля Никиты в более классический.
«Как повзрослел, ушёл в классику. А как же панк? Да я не в панк, я расслабился»,
А ещё у Никиты теперь свой виноградник Шардоне в Крыму — 6 гектаров. И земля, которую он наконец купил. Осталось построить собственную винодельню. Строить дом мечты в Крыму Никита уже начал.
«Нашёл участок, там родники бьют из-под земли. Думаю: вот здесь нужно строить дом».
Бетон, стекло и своя линия розлива.
У Никиты большие планы. Он упил глиняные ёмкости, мечтает о стекле (стеклянные ёмкости). Говорит, что бочка для него — вынужденная мера, потому что она дешевле. Вина из нейтральных ёмкостей обладают некой приятной «электризованностью», они живые.
«Я хочу делать вино в бетоне, стекле и амфоре. Пока нет возможности — делаю в бочках».
Никита Абалихин — это история не про успех, который случился в 25 лет (первое вино). Это история про то, как можно потерять собственное имя, бренд, вино и партнёров — и не сломаться. А вместо этого «пересобраться» и начать с энтузиазмом делать всё заново, только лучше, по-другому.
Вино делается долго. Чтобы воплотить одну из мыслей, нужен год, а то и два, а то и три. Терпеливо ждать и стараться, дождаться результата. Не наделать ошибок, фальстартов и погрешностей.