Вступление
Данную статью я написал не как эксперт в покраске моделей техники, а в качестве ответа на просьбу уважаемого коллеги по хобби поделиться моим скромным опытом.
Сразу оговорюсь, что я больше историк, чем художник, поэтому в нашем замечательном хобби больше внимания уделяю военно-историческим аспектам, нежели тонкостям покраски. И несмотря на то, что очень люблю бронетехнику, основная составляющая часть моей коллекции – это фигурки. Размах моих интересов простирается от доисторических времён до современности, в то время как танки вышли на поля сражений чуть больше ста лет назад….
Предметное поле
В 35-м масштабе танки собирал всего несколько раз в ранней юности. Чаще работаю в моём основном масштабе для фигурок – 1/72. А мой любимый масштаб танков – это 1/100 (очень милые маленькие машинки). Более мелкие масштабы использую исключительно для авиации и флота.
Для тех, кто разбирается в нашем хобби, наверное, вполне очевидно, что мои масштабы больше относятся к игровым. Следовательно, моя задача не воспроизвести мельчайшие нюансы модели, а выставить на игровой стол боевую машину, которая будет чётко идентифицироваться по принадлежности к вооружённым силам того или иного государства в конкретный исторический период.
Поэтому для меня вполне достаточно деталей, содержащихся в коробке с моделью, то есть дополнительные детали в виде фототравления и рассверленных стволов не использую, а в покраске я ценю скорость, поскольку не готов месяцами доводить до совершенства модель, задача которой – короткий настольный бой.
Эмали
Как я уже писал в одной из статей, мой первый серьёзный модельный опыт связан с первыми моделями от фирмы «Звезда». Тогда эта уважаемая мной фирма предлагала использовать для покраски нитрокраску, которую сама и выпускала. Сейчас нитрокраска известна под названием «нитроэмаль».
У эмалей есть большие плюсы по сравнению с другими красками: ложатся ровно, слой дают тонкий, как правило, обладают хорошей матовостью. При необходимости даже старую эмаль можно снять ацетоном прямо с модели.
К сожалению, «Звезда» скоро прекратила выпуск эмалей. Интересно, что я до сих пор использую краски металлических цветов от «Звезды», которые купил лет 15 назад! Но остальные эмали имеют один очень существенный недостаток – они катастрофически быстро высыхают без возможности восстановления. Растворяются эмали простым ацетоном, но если затвердевают в банке, то можно выкидывать.
Ацетон
Кстати, у ацетона тоже есть свои особенности. Иногда, например, вроде бы чистый ацетон из лаборатории не хочет растворять эмаль, а дешёвый из «Ашана» прекрасно справляется.
Ещё ацетон может уничтожить ворс с синтетической кисти, а если постараться, что даже повредить пластик на модели.
Специфический запах ацетона некоторым не нравится, но для меня он так прочно ассоциируется с увлечением, что будто музыка для ноздрей. Впрочем, специально вдыхать его я бы не стал и другим не советую.
Производители эмалей
Отличные эмали выпускает немецкая фирма Revell. Чуть более дешёвый, но вполне качественный аналог – эмали от фирмы Humbrol. И те, и другие краски выпускаются в металлических баночках, сохранить герметичность которых после вскрытия крайне проблематично. Соответственно, высыхают они неприлично быстро, а стоят весьма дорого. Эмали от японской фирмы Tamiya более стойкие к высыханию, к тому же выпускались в стеклянных банках с закручивающимися крышками. Только их больше не найти. Оптимальный вариант – эмали от Mr. Color. Вот их можно использовать даже после затвердевания!
Кстати, «Звезда» снова начала выпускать нитрокраску, только на этот раз в виде спреев. Для мелких масштабов спрей – отличная альтернатива аэрографу.
Аэрографы vs спреи
Аэрографы – прекрасные инструменты для моделизма, но сами по себе дорогие. Поскольку я крашу технику редко, а техника часто камуфляжная, то для себя смысла в аэрографе не вижу.
Другое дело – баллончик: покрытие даёт ровное, засыхает медленно.
Хорошие спреи на основе нитроэмалей производила фирма Tamiya.
На сколько я знаю, сейчас аналогичные спреи начала выпускать отечественная фирма "Звезда", но я их пока не видел.
Акрил
Сейчас большинство моделистов перешло на акриловые краски на водной основе. Я начал переход на акрил только потому, что эмали стали слишком дорогими и находить их стало сложнее.
В отличие от эмали, акрил Revell мне не очень понравился. Акрил от «Звезды» неплохой, но надо брать именно мастер-акрил, а не обычный. Если вы хотите максимально точно угадать с цветом модели, лучше найти ту краску, которую производитель заявляет как аутентичный цвет. Например, для советского танка я использую краску 4БО от Arma Colors, для итальянской машины – краску цвета Giallo Mimetico 3 от Ammo Mig, а для японской – набор красок от Tamiya.
Грунтовка
Краски на модели ложатся неодинаково. Всё зависит от самой краски (эмаль или акрил), от конкретного производителя, от состояния краски (уровень высыхания), от качества растворителя и от окрашиваемой поверхности.
Пластиковые модели обычно красятся хорошо. Модели из эпоксидной смолы – похуже. Фотополимерные – ещё хуже.
Считается, что перед окрашиванием на модель надо наносить грунтовку – специальный грунтовочный состав или хотя бы слой краски нейтрального (обычно серого) цвета, на который потом ляжет основной цвет.
Наверное, есть смысл наносить на модель специальную грунтовку. И если бы я ей пользовался, то выбрал бы спрей.
Но я ей не пользуюсь…. Просто потому, что так исторически сложилось.
А вот смысла использовать в качестве грунта слой краски я вообще не вижу. Дело даже не в том, что лишний слой скроет мелкие детали модели, а в том, что нет разницы между формулой «поверхность – серая краска – зелёная краска» и «поверхность – зелёная краска – зелёная краска». То есть, в моём понимании, если краска не ложится с первого слоя, покрасьте вторым. Краска в два слоя – сама для себя грунт.
Впрочем, это моё личное мнение. Я знаю, что с ним многие не согласятся.
Допускаю, что когда-нибудь куплю специальный модельный грунт, пойму, как был неправ, и поделюсь с читателями новым опытом.
Но пока вместо грунтования я рекомендую просто обрабатывать модель кистью, смоченной в ацетоне, вне зависимости от того, какая краска будет использоваться.
Порядок нанесения цветов
При работе с эмалями учтите, что верхний слой краски может смешаться с нижним, особенно если нижний недостаточно просох. В случае с акрилом смешивания не происходит, но нижний слой может проглядывать через верхний.
В обоих случаях целесообразно начинать покраску с более светлых цветов. Однако при нанесении камуфляжа луче придерживаться оригинального порядка наложения пятен, иначе трудно будет сохранить форму рисунка.
Иногда приходится комбинировать подходы. Так, при работе над японским танком Тип 89 я начал нанесение камуфляжа с жёлтых полос, пересекающих всю машину. Это упростило мне задачу по разметке коричневых пятен, пятен цвета хаки и зелёных участков. Но после полной покраски я ещё раз прокрасил жёлтые полосы, поскольку на оригинале они наносились в последнюю очередь.