Выставка «Искусство костюма» в Метрополитен-музее откроется для широкой публики 10 мая, а пока там прошли предварительные показы, на которых уже можно увидеть, как выстроена логика экспозиции.
В первых залах можно увидеть классическое искусство и исторические артефакты. Идеализированные фигуры античной греческой и римской скульптуры, в том числе тип атлетического тела вроде Диадумена, соседствуют с современными модными интерпретациями античности. Например, платья Tory Burch и Michael Kors, отсылающие к силуэту древнегреческого хитона, переводят идею классической драпировки в язык современной формы.
Дальше выставка переходит к религиозным и анатомическим образам, где телесность рассматривается как уязвимая. Гравюра Альбрехта Дюрера «Муж скорбей» включена в экспозицию как часть размышления о страдании и телесной экспрессии, и рядом с этим жестом сакральной телесности появляется жакет Vivienne Westwood - Martyr to Love, в котором религиозная символика переосмысляется через деконструкцию и панк-эстетику.
Отдельный пласт составляет французская анатомическая живопись XVIII века - изображения разобранного тела, которые на выставке соседствуют с с корсетными конструкциями и анатомическим формами. Например, корсетные наряды вроде Corset Anatomia Ренаты Буззо буквально выносят внутреннюю структуру тела на поверхность одежды.
Модернистский блок включает работы Жана Арпа и Генри Мура, чьи скульптурные формы используются как отправная точка для разговора о пластике тела и его деформации. Органические, текучие линии Арпа продолжаются в моде через работы Дюрана Лантинка, где одежда ведёт себя как скульптурный материал, повторяющий биоморфные формы и искажающий привычный силуэт тела. В этом же блоке находятся работы Рей Кавакубо для Comme des Garçons.
Современное и постсовременное искусство усиливает этот подход через радикальные телесные образы. Ники де Сен-Фалль с работой «Нана и Змей» представляет гипертрофированную фигуру тела, вокруг которой разворачивается разговор о телесной экспрессии и её границах. Инсталляция Хару Сиота «В кругах» вводит образ сети, напоминающей кровеносную или нервную систему, и этот мотив внутренней структуры тела находит продолжение в платье Olivier Theyskens с кровеносным рисунком, где ткань визуально имитирует движение внутренних потоков, и в работе Роберта Вуна, о которой я писал ранее.
Также в экспозиции представлены работы Гленна Мартенса, особенно в рамках Y/Project, платье Dilara Findikoglu, которое Джулия Фокс надевала на афтерпати Оскара, творчество Николя Жескьера для Balenciaga и Энтони Вакарелло для Saint Laurent.
Больше в тгк Историк Мод Анатоль Вовк.