Всем привет! Уверен, что очень многие сталкивались с темой затупившегося во время работы сверла. И как назло острого сверла нужного диаметра под рукой нет, а сверлить необходимо здесь и сейчас. Расскажу как быстро подправить заточку и продолжить сверление.
Пожалуй нужно сразу сделать ремарку, что заточить можно не каждое сверло. Вернее точить то можно, но целесообразно это делать только с теми свёрлами, которые полностью изготовлены из твердосплавных металлов. Сейчас в продаже огромное множество сверл с напылением твёрдых металлов. Самое распространённое напыление для сверления мягких сплавов и черного металла это нитрид титана (TiN). Его сразу можно опознать по характерному ярко-желтому цвету
И второе по популярности сверло для металлов, это сверла с напылением кобальта (Co). Применяются для сверления твердосплавов и нержавейки. Отличить можно по характерному темно-золотому оттенку.
Такие свёрла эффективно работают пока напыление целое. Если такое сверло затупилось, то в 99% случаев точить его не целесообразно (1% это сверла их HSS с напылением).
Есть еще свёрла с алмазным напылением, с напылением карбида, или же вообще с пластинками из карбида вольфрама, но все они предназначены для работы с керамикой, кирпичом или бетоном.
Думаю из выше сказанного понятно, что точить имеет смысл сверла из быстрорежущих инструментальных сталей (у нас самой распространённой для изготовления сверл является инструментальная сталь Р6М5). Заграничное название будет обозначено буквами HSS - High Speed Steel, что дословно так и переводится "быстрорежущая сталь".
С этим понятно, далее нужно понимать на какой угол нужно точить.
Это зависит от задач, т.е. от свойств материала, который необходимо сверлить. Чем он твёрже, тем более тупой угол для этого нужен. Универсальным является значение в 118 градусов. Если вы немного отступите от этой величины, то ничего критически важного не произойдёт.
Для контроля угла в гаражных условиях можно использовать две гайки, общий угол которых составит 120 градусов
Когда с углом заточки более-менее понятно, нужно внести ясность по поводу плоскости, с которой затачиваются грани на которых расположены режущие кромки.
И здесь самым распространённым вариантом будет заточка сверла в одной плоскости. Заточка в двух плоскостях это скорее удел мастерских со специальным оборудованием, на коленке такое выполнить практически невозможно.
Обязательным условием здесь является формирование заднего угла посредством заваливания плоскости, либо создания конусности. Если не соблюсти данное условие, то сверло не будет выполнять свою функцию, так как режущие кромки не будут цеплять материал.
Для облегчения заточки есть даже специальные кондукторы, которые помогают соблюсти угол и задать плоскость с режущей кромкой. Стоят копейки, так что можно купить на будущее.
Итак, мы теперь знаем какие сверла можно точить, на какой угол и какая должна быть плоскость торца. Осталось разобраться с помощью чего необходимо затачивать. И тут реально кто во что горазд. Есть даже точилки для сверл под шуруповёрт
Не знаю по поводу работоспособности, очень сомнительно. Дело в скорости вращения камня, шуруповерт не даст обороты, при которых камень начнёт нормально работать. Соответственно он будет плохо точить и быстро изнашиваться.
Следующей ступенью развития приспособлений будет болгарка с разными вариантами насадок.
Или же вообще вот такой хардкорный вариант)))
Самое главное здесь, это надёжно закрепить УШМ, и точить с помощью твёрдого шлифовального круга. Использование тонких отрезных дисков недопустимо! Так же нельзя точить лепестковыми дисками, ввиду их мягкости, они заваливают плоскость и сформировать нормальную режущую кромку просто не получится.
А теперь перейдём к человеческим вариантом, доступным тем у кого есть свой гараж.
Это наждак (он же заточной станок, он же точило). Вариантов тьма, от дешманских собранных из мотора от стиралки (сейчас в продаже есть переходные втулки под установку точильного диска на вал, даже к токарю не придётся идти), до относительно дорогих торговых вариантов. Тут кому что нужно.
И еще один инструмент - гриндер.
Так же может быть как заводским, так и самодельным. Не смотря на то, что в качестве абразива используется гибкая наждачная лента, им можно качественно заточить сверло, так как под лентой располагается жесткая основа (в торговых вариантах это может быть керамическая накладка снижающая трение и уменьшающая нагрев ленты).
При должной сноровке с помощью наждака или гриндера сверло можно заточить "с рук", без использования кондуктора. Но это уже уровень "про", новичкам же я посоветую не брезговать копеечными кондукторами, сбережете кучу нервов и времени!