Для меня это самый удобный и надежный способ. Я умею укоренять и многими другими (в земле, в вермикулите, на фитиле, в сфагнуме, в кокосовых чипсах…), но вода для меня -самый предпочтительный вариант.
Объясню, почему.
1.Это просто.
2.Всегда можно контролировать процесс и вовремя среагировать, если что-то пошло не так.
3.Это быстро.
4.Это надежно (при соблюдении условий)
5.Не надо постоянно контролировать влажность.
Но есть нюансы, о которых не все говорят.
Поэтому сегодня подробный пост об укоренении в воде. Пишу, исходя из своего личного опыта, а не из того, что «какая-то блогер сказала…»
Начну с того, что речь об укоренении здоровых, плотных листьев (которые неправильно называют ветками) или перьев (которые называют листьями).
Если ваш экземпляр взят от больного, умирающего растения, если он имеет мягкий или гниющий рахис, если листья подмерзли…, то дальше можно не читать. В таких случаях шансов мало. Надо обрезать все гнилое/больное/замерзшее как можно сильнее. Шанс есть, но процент успеха не большой.
Я пишу о здоровых листьях.
Срезаем лист почти до самой земли и оставляем подсохнуть на пару часов. В это время кипятим небольшое количество воды и ставим ее остывать. В воде растворяем таблетку активированного угля. Ничего в воду больше не добавляем! Ни каких укоренителей/ускорителей/улучшителей/! На замиках они не работают. Точнее, работают наоборот, на задержку и гниение. Воды надо столько, чтобы срез листа лишь слегка был в нее погружен. Если собираетесь укоренять перья, то налейте воду в банку и сделайте плот из пенопласта. В прорезь прикрепите перо, и пусть парусник плавает, пока не появится клубень и корни.
Главное условие - это тепло (около 30 градусов) и свет. Если дело происходит летом, то особых проблем с этим нет. Если зимой, то можно поставить на батарею. Если межсезонье, то теплый коврик (для рассады или рептилий). Коврики можно сделать самому. Обойдется совсем дешево (полно видео на ютубе), а можно купить на Али экспресс. Температуру выставляем на 30 градусов. Если вода будет прохладной, то начнет гнить.
Теперь наблюдаем за процессом. Всегда можно вытащить лист и посмотреть. Посадив же в грунт или вермикулит, лучше не тревожить. А при этом легко пропустить тревожные сигналы. В воде же все на виду.
Через какое-то время срез может стать коричневатым и может появиться слизь или легкое гниение. Толщина такой коричневой каймы где-то 1-2 мм. Не надо паниковать. Просто наблюдайте. Часто именно так начинает формироваться «пяточка» (расширение рахиса), где начнут образовываться корни и клубни. Если толщина коричневой части увеличивается, возьмите сухую бумажную салфетку, и аккуратно удалите ею всю эту слизь. Дальше постоянно наблюдайте.
Если случится так, что гниль пошла дальше, срочно вынимайте и режьте, не жалея, с большим запасом. Рахис должен быть твердым и упругим. Все мягкое срезаем!
Через два месяца должны появиться корни (на рахисах) и клубни на перьях.
Я, обычно, высаживаю листья, у которых на рахисах корешки 1-2 мм сразу в грунт. Они там быстро формируют нормальные (питьевые ) корни. Иногда люди держут в воде до появления клубней и ростков. Я сейчас провожу на эту тему эксперимент (в какой момент лучше высаживать в землю?). Позже поделюсь результатами.
После высадки в грунт очень важно регулярно поливать. Грунт должен быть слегка влажным постоянно. Не мокрым, а влажным. Без влаги корни не сформируются. Если засушить, то потеряете и те молодые и нежные корешочки, которые смогли нарасти. В это время очень хорошо подкармливать монокалий фосфатом (2 г на 1 л) с добавлением аминокислот. Можно подкармливать почти каждый полив или чередовать с поливом обычной водой. Фосфор и калий хорошо влияют на рост корней и клубней.
Когда корневая система нарастет, переходим на подкормки npk с большим содержанием фосфора, а при появлении ростков, подкармливаем по формуле 20:20:20.
#замиокулькас
#укоренение_замиокулькаса