Часто приходится отвечать на одинаковые вопросы владельцев VS1400 про моё зажигание, и про зажигание VS1400 в принципе. Решил ответить всем в одной статье, и рассказать всё, что я знаю про зажигание этого мотоцикла и о причинах разработки собственного блока. Вполне вероятно, что через пару лет я буду катать уже на инжекторном мотоцикле, и про зажигание VS1400 могу окончательно многое забыть по причине утраты интереса, поэтому опишу сейчас что осталось в моей памяти. Этот проект мне уже не так интересен как раньше, поэтому третью партию боков я делал долго и нудно. Разработка и доработка подходит к концу, энтузиазм падает, а выполнять рутинное изготовление мне скучно, третья партия блоков может оказаться последней...
В конце 2014 года на японском аукционе я купил мотоцикл Suzuki Intruder VS1400 1992 года выпуска. Это был первый и на данный момент единственный мой мотоцикл. Я очень плохо представлял техническую сторону и выбирал мотоцикл по внешнему виду и доступности по цене, и до сих пор не пожалел о своём выборе. Мне было уже 32 года, опыт вождения мотоцикла отсутствовал совсем, а мечта о мотоцикле была давняя. Конечно, для первого мотоцикла мощность и объем были великоваты, но я понадеялся на свой уже не юный возраст и вес 90кг.
Не смотря на нормальное внешнее состояние, с аукциона мот приехал нерабочий, не заводился совсем, искры не было. Блок зажигания сдох. Лично для меня мотоцикл это хобби, любимое занятие, за которым я провожу время с удовольствием, отвлекаясь от каждодневной выматывающей рутины. Поэтому с самого начала я окончательно решил, что все работы по мотоциклу я буду делать сам (разумеется, за исключением расточки цилиндров и т.п.). Цена оригинального блока зажигания на мегазипе составляла треть стоимости моего мотоцикла. Категорию «А» я уже почти открыл, прокатиться ОЧЕНЬ хотелось, надо было срочно что-то делать. Варианта у меня было два (на самом деле вариантов было больше, но на тот момент я видел только два):
- Изготовить блок самостоятельно. На форуме truder.ru уже был реализован действующий образец самодельного блока зажигания. Оценить степень завершенности разработки я на тот момент не мог, но имел достаточный опыт для повторения блока. Автор Mozol, безвозмездно распространял все файлы проекта. Громадная благодарность ему и уважение! http://www.truder.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1454
- Купить БУ блок зажигания. Но на тот момент я не знал где покупать, и не был уверен в надежности блока возрастом 25 лет. Он мог точно так же сломаться в любой момент.
По образованию и профессии я инженер РЭА. Поэтому понимание низкой надежности старого блока, и возможность сделать блок самому побудили меня к первому варианту. Хотя, имея сегодняшний опыт, я бы лучше купил оригинальный БУ блок от S83 или полносила VS1400 моложе 1996гв, и заменил разъемы. Таким образом, я быстро повторил блок Mozol’а, но к сожалению нормально мотоцикл не работал. Mozol самодельный блок проверил на своем мотоцикле 87 года, по его словам работало хорошо. Как позже выяснилось, 87ой это единственный год, на котором стояли роторы с коротким приливом, об этом тогда на форумах не писали, ни я ни Mozol не знали о существовании разных роторов для VS1400. Я не знал как должен правильно работать мотоцикл, но детонацию я ощущал явно. В итоге долгих попыток заставить мой мот (с длинным приливом) работать на прошивке с коротким приливом я пришел к необходимости лезть в прошивку Mozol’а. Проект Mozol’а был на контроллере PIC, а у меня был некоторый опыт работы с Atmel. Я не всё понимал в коде на асме PICов, но общая идея мне становилась понятна. Я не хотел постоянно просить Mozol’а что-то переписать в прошивке, да и у него было своё видение. В какой-то момент я решил делать блок зажигания заново, чтобы реализовать все свои пожелания. Всё, что мне нравилось, я перенёс из старого проекта Mozol’а, а то что я посчитал неоптимальным, я переделал по-своему. После анализа рынка и технических материалов, я выбрал более производительный контроллер STM32.
Схему и hex прошивки сейчас я присылаю всем желающим, но нужно иметь в виду, что даже на сегодняшний день регулярно что-то добавляется и исправляется.
Понимая объем работ и то, что проект затянется, я сразу собрал стенд проверки блоков.
На момент написания статьи (осень 2020г) я продал тестировщикам практически по себестоимости радиоэлементов и материалов около 20 блоков (точно не помню, кому-то дарил). Со многими тестировщиками я до сих пор с удовольствием интересно общаюсь. В процессе общения, я понял, что для исключения путаницы, нужно делать блок универсальным. Необходимо чтобы на любой VS1400 любого года выпуска и для любого региона продаж был один и тот же блок, с одной и той же прошивкой. На данный момент универсальная прошивка на 98% отлажена и работает, но у меня до сих пор возникает желание что-то исправить и улучшить.
Стоковые блоки существуют в нескольких вариантах. В зависимости от года выпуска мотоцикла, разъёмы блоков зажигания различаются. Но для 87 и 88 годов, а так же для полносилов и задушенных мотоциклов разные блоки могут быть с одинаковыми разъемами. В этом случае блоки НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ.
Перечень известных мне блоков зажигания VS1400 и S83:
1. Негерметичные блоки 4pin+6pin 32900-38B00-000 и 32900-38B10-000
Устанавливались на мотоциклы с 1987 по 1988г.в. На вид блоки 87 и 88 года одинаковые, но они рассчитаны на работу с разными роторами, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ.
Ротор с коротким приливом от VS1400 1987г. 32102-38B00-000 Rotor
Ротор с длинным приливом от VS1400 и S83 1988-2009г. 32102-38B10-000 ROTOR ASSY
Обратите внимание на металлическую пластину приваренную по окружности, её часто называют «прилив». На роторе 87 года прилив соответствует примерно 30 градусам окружности ротора, на всех остальных годах прилив 60 градусов. С 1988 по 2009 г.в. роторы одинаковые на всех VS1400 и S83 не зависимо от года выпуска и региона продаж, прилив 60 градусный.
При входе в зону датчика зажигания в сигнале появляется отрицательный импульс, в момент выхода прилива из зоны датчика в сигнале появляется положительный импульс.
Мозги и ротор должны соответствовать друг-другу. Артикулы блоков зажигания и роторов 1987 и 1988 различаются! Но по внешнему виду блоки одинаковые!
Год1987 Код моделиVS1400GLPH 32900-38B00-000 Igniter unit
Год 1988 Код моделиVS1400GLPJ 32900-38B10-000 Igniter unit
2. Негерметичные блоки 4pin+8pin 32900-38B20-000 Model k/l/m/n/p/r/s (89-95г.)
Блоки 4pin+8pin устанавливались на мотоциклы с 1989 по 1995г.в. Все блоки с 89 по 95 год взаимозаменяемые. Из-за негерметичности блоков, у них невысокая надежность. Влага разрушает лак печатной платы и электронные компоненты. Кроме того, некоторые электронные компоненты теряют свойства от времени независимо от условий работы.
Отличия негерметичных блоков 4pin+6pin и 4pin+8pin в дополнительных контактах буст-сенсора. На схеме показано какие цепи соответствуют друг-другу на разных блоках.
А вот так некоторые соединяют разъемы 8pin и 6pin, как временная мера это допустимо.
3. Герметичные блоки с герметичными разъемами 6pin + 8pin 32900-38B41-000 и 32900-38B50-000
Устанавливались на мотоциклы c 1996 по 2009. С 1996 по 2003 год выпускались полносильные и задушенные модели в пределах одного модельного года. На вид блоки зажигания полносилов и задушенных мотоциклов одинаковые, но у них разные кривые угла опережения зажигания в зависимости от оборотов. Если потроха карбюраторов привести в соответствие со спецификацией карбюраторов, то возможна взаимозаменяемость блоков зажигания. В противном случае мот будет стабильно работать на всех оборотах, но вероятна неоптимальная работа мотора, есть риск детонации и повышенного нагрева двигателя. С 2004 по 2009 год блоки зажигания одинаковые. Герметичные блоки надежные. В них более современная компонентная база, и они залиты компаундом, влага их не разрушает. Разъемы тоже герметичные.
32900-38B41-000 Блок управления зажиганием (c 1996 по 2003 задушенный) 32900-38B50-000 Блок управления зажиганием (c 1996 по 2009 полносил)
В связи с этим, при поломке блока зажигания на стареньком мотоцикле, наверное очень хорошим вариантом будет купить БУ блок от мотоцикла с 2004 по 2009 год и заменить разъемы в проводке мотоцикла. Но на разборках такие блоки встречаются не часто, и совершенно справедливо стоят хороших денег. Есть шанс купить блок от задушенного мотоцикла, вполне вероятно УОЗ будет больше, и мотоцикл будет более чувствителен к качеству топлива. Дешевые варианты БУ блоков примерно 90 года это не очень надежный вариант.
4. Блоки DYNATEK.
Существуют американские блоки DYNATEK за приемлемые деньги. DYNA3000 известный блок для VS1400, многие его ставили, и мнения у людей расходятся. Я сам ни разу не катался на таком блоке и не снимал его характеристику УОЗ. Судя из официального документа от производителя в этом блоке кривая УОЗ «CURVE1 STOCK» соответствует стоку.
На моделях S83 согласно мануалу увеличение УОЗ начинается от 1000 об/мин как и в блоке DYNA3000. На высоких оборотах УОЗ не указан в мануале.
Но на моделях до 1996 года УОЗ до 1500 оборотов 2 градуса.
Это указано в мануале и я это измерил опытным путём на стоковом блоке 32900-38B20-000.
Вот мои измерения стокового блока 1992 года. Зеленая кривая это максимальная нагрузка на двигатель, голубая кривая это минимальная нагрузка на двигатель. В зависимости от показаний буст-сенсора, реальный УОЗ будет между этими кривыми. Мои измерения подтверждаются данными из мануала.
Таким образом, стоковая кривая DYNA3000 на низких оборотах соответствует данным из мануала на S83. Вполне вероятно, что на высоких оборотах у S83 УОЗ на 2 градуса больше чем у стареньких VS1400. В этом случае кривая УОЗ «CURVE1 STOCK» DYNA3000 соответствует оригинальному блоку S83, но не соответствует VS1400 1989- 1995г.в. В блоке DYNA3000 на 1500 оборотах УОЗ от 5 до 12 градусов в зависимости от выбранной кривой. На VS1400 1989- 1995г.в. на 1500 об/мин УОЗ 2 градуса. Конечно это не очень большое отличие, но люди это замечают. Хотя, при сравнении стока и моего блока, люди тоже замечают отличия.
Вот кривые УОЗ, которые зашиты в последней моей прошивке на осень 2020.
Синий пунктир это сток 1992 года, красный пунктир это УОЗ моего блока на максимальной нагрузке, зеленый пунктир это УОЗ моего блока на нейтрали. При езде с разной нагрузкой на двигатель, реальный УОЗ будет между зеленой и красной кривой. На стоковом блоке и на блоке DYNA3000 на нейтрали или при езде с минимальной нагрузкой УОЗ может быть в районе 50 градусов. В моём блоке на данный момент максимальный УОЗ около 30 градусов. Это сделано для взаимозаменяемости блоков с мотоциклами 87 г.в., на которых УОЗ более 30 градусов невозможен из-за того, что прилив соответствует 30 градусам. На мотоциклах с приливом 60 градусов возможно увеличить УОЗ если понадобится, но необходимости я пока не вижу.
В основном положительно отзываются о блоке DYNA3000 любители быстрой и динамичной езды, особенно когда это зажигание работает на прямоток и заряженные карбы. Ни в документации, ни в продаже я не встречал блока DYNA3000 для мотоцикла 87г.в. Вероятно для VS1400 87г. блоков DYNA3000 не существует.
5. Германия.
На ебэе еще продают блоки зажигания для VS1400 из Германии. Герметичные, внешний вид внушает доверие, но про эти блоки мне ничего не известно. Значительно дороже DYNA3000, но дешевле нового стока. Если у кого есть информация, пишите в комменты или личку, я дополню статью.
О защитах.
Если кто осилит тему «О системе зажигания VS1400» на форуме truder.ru, наверняка поймет, что у меня на пути разработки блока бывал и печальный опыт. Поэтому я заложил в прошивку множество различных защит. Некоторые из этих защит не нравятся пользователям, и я по мере проверки алгоритма прошивки некоторые защиты исключаю, на некоторых снижаю порог срабатывания.
В связи с этим есть следующие отличия моего блока от стока:
- Защита по напряжению бортсети. Если напряжение на аккумуляторе не в заданных пределах, искра отключается. При дохлом аккумуляторе, если не отрабатывается цепь стартера возможен обратный удар, поэтому маслать стартером нет смысла, если напряжение на аккумуляторе менее 10 Вольт. Напряжение генератора зависит от оборотов, и значительно превышает 14.4 вольта на средних оборотах. При выходе из строя регулятора (многие его неправильно называют реле-регулятором) возможен перезаряд аккумулятора и выход из строя электронных блоков мотоцикла. Если искра отключится, то можно спасти часть электрооборудования. Часто происходит неприятная ситуация, при поломке регулятора горит статор генератора и блок зажигания. Иногда и блок декомпрессора за компанию подгорает. Чтобы избежать этого, я решил проверять напряжение бортсети. Если напряжение бортсети превышает 15.5 В значит регулятор неисправен, искра отключится, мотоцикл заглохнет, генератор перестанет вырабатывать напряжение.
- Защита от медленного вращения стартера. Если аккумулятор не вырабатывает достаточно энергии, возможен обратный удар. Обратный удар с воспламенением смеси способен сломать зубья вала стартера и зубья передаточных шестерней стартера, а так же вызывает пробуксовку обгонной муфты. Кроме того дохлый аккумулятор неблагоприятно влияет на обгонную муфту в момент начала вращения стартера. Поэтому, если стартер крутит медленнее 200 об/мин искра отключается на моём блоке. На новом, хорошо заряженном аккумуляторе и компрессией мотора 11 стартер бодро крутит 350-400 оборотов. Первые две защиты могут доставлять неудобство, когда нужно срочно ехать, а аккумулятор плохо заряжен. Я до сих пор внимательно смотрю за поведением мотора во время запуска и остановки и понемногу снижаю порог срабатывания этой защиты. По желанию я могу снизить порог защиты вращения стартера до 150об/мин, такую скорость вращения обеспечивает даже старый аккумулятор.
- Защита по напряжению буст-сенсора. В момент включения зажигания, проверяется напряжение от буст-сенсора. В этот момент становится ясно, подключен или нет буст-сенсор, и работает ли он. Если напряжение буст-сенсор превышено, искра отключается. Если напряжения равно нулю, определяется отсутствие буст-сенсора и происходит преход на алгоритм работы без буст-сенсора. В этом случае расход топлива может немного увеличиться.
- Защита от длительного вращения стартером. Если стартер крутит более 6 секунд искра отключается. При заклиневшей обгонной муфте, сгоревшем блоке декомпрессора или залипших контактах реле стартера, стартер может крутиться всё время пока двигатель запущен. Эту ситуацию помогает решить данная защита. Кроме того в момент запуска проверяется обрыв цепи стартера. Если в проводке мотоцикла обрыв, то на моем блоке запустить блок двигателя не удастся, а на стоке возможен запуск.
- Защита от неправильного чередования импульсов. Если неправильно приходят импульсы от индукционных датчиков зажигания, искра отключается. Неприятный момент этой защиты возможен при обрыве одного датчика. В принципе если работает один датчик, то можно на одном цилиндре запустить двигатель. Но ехать на одном цилиндре я считаю неразумно. А вот лишний раз убедиться, что все подключено правильно и искра гарантированно подается в нужный момент ИМХО не лишнее. VS1400 это старый мотоцикл, и часто он проходит через множество рук, не всегда прямых. Эта защита заложена на случай если перепутаны провода от датчиков зажигания.
- Аппаратная защита. Я постарался сделать так, чтобы блок было очень трудно спалить. Я понимаю, что у многих состояние мотоцикла не сток и у многих проблемы с проводкой. Если просто перепутать плюс и минус на моём блоке, ничего не произойдет. Везде где необходимо стоят супрессоры, предохранители, защитные диоды и стабилитроны. Конечно, от всех вариантов не перестрахуешься, но я постарался предусмотреть максимум возможных проблем. Одной из важнейших целей было и есть не допустить поломки двигателя.
Про мигалку
Существует два режима работы блока blink и no_blink. В режиме blink после того как мотор заглох или не запустился светодиод на плате будет мигать. По количеству миганий можно понять причину неисправности. Это простейшая самодиагностика. Но в этом случае запуск мотора возможен только после выключения зажигания. Т.е. необходимо либо ключом зажигания, либо кнопкой «Engine Stop Switch» выключить зажигание на пару секунд и снова включить. Блок зажигания перезагрузится и можно снова заводить мотор. В режиме no_blink, после того как мотор заглох, происходит автоматический перезапуск блока зажигания через одну секунду. В первых ревизиях блока, режимы blink и no_blink можно установить заливкой соответствующей прошивки. В последней ревизии платы, введен джампер, для быстрого переключения режима работы блока зажигания. Если джампер установлен блок работает в режиме blink, если джампер удален блок работает в режиме no_blink.
Про прошивку
Я мало катаюсь по причине сильной занятости на основной работе, но уже более 10 000 км я проехал на своих блоках. Я брал у друга оригинальный блок зажигания для сравнения, разница ощущается. Низкие обороты мне и многим другим нравятся больше на моём блоке. Про средние обороты иногда лучше оценивают сток, но возможно это возникает из-за того что на фоне очень хороших низов моего блока ожидается такая-же прибавка на средних оборотах. Но судя по замерам и расчетам средние должны быть такие же как на стоке. Высокие обороты я не люблю на этом мотоцикле, и основательно не тестировал их. Ни положительных ни отрицательных отзывов о высоких оборотах я не получал. В ближайшее время я планирую ввести простой способ изменения кривых УОЗ и характер двигателя каждый сможет быстро менять по своему вкусу. О сроках загадывать не хочу, но за зиму постараюсь сделать. Для прошивки блока я всем кладу в посылку USB программатор с шлейфом. Для прошивки нужна бесплатная утилита STM32 ST-LINK Utility v4.2.0. Можете скачать её где угодно, ссылку на проверенный файл я прилагаю c яндекс диска. (пароль архива: ign48). https://yadi.sk/d/yPlfPJMYF7HzEg
Файлы прошивки версии 30.09.2020 (пароль архива: ign48) https://yadi.sk/d/ipzmBN42E4Lraw
На новых блоках (вторая и третья ревизии платы, разъем к программатору с ключом) достаточно подключить шлейф к блоку зажигания, а программатор в USB порт. Питание для программирования будет осуществляться от USB. На блоках первой ревизии (разъем без ключа, просто штырьки как на видео) для прошивки нужно подавать питание от отдельного источника или от мотоцикла.
Далее нужно запустить утилиту STM32 ST-LINK Utility v4.2.0, выбрать hex файл прошивки. Файлы нужно предварительно распаковать, пароль введен на случай параноидальных настроек антивирусов, иногда не даёт скачать. Пароль всегда ign48. Видео-инструкция как прошивать блок зажигания.
Раньше файл назывался ignit48.hex, с версии прошивки от 30.09.2020г я решил называть файлы no_blink_auto.hex и blink.hex. Файл no_blink_auto.hex это режим с автоперезагрузкой. Если блок первых двух ревизий (без джампера), после того как мотор заглох блок перезагрузится через 1 секунду. Если блок с джампером, на этой прошивке можно выбирать режим с помощью джампера. Если джампер установлен блок работает в режиме blink, если джампер удален блок работает в режиме no_blink. Файл blink.hex это прошивка с режимом диагностики независимо от того есть джампер на плате или нет, после того как мотор заглохнет или не запустится светодиод будет мигать пока не выключить питание с блока.
П.С. Статью я перезалил с станички VK, для тех у кого нет аккаунта Вконтакте. До сих пор возможно редактирование статьи. Если заметили ошибки и неточности, пишите мне, будем исправлять.