Бывают дни, когда планы складываются идеально, даже если ты их толком не строила. В Абхазии время течет иначе, и здесь самое верное решение — просто выйти на улицу и довериться пространству. Именно так я и поступила вчера сразу после обеда, отправившись погулять по Гагре из Дома отдыха «Солнечный». Андрей составить мне компанию не захотел и предпочёл поработать за ноутбуком.
Перед тем, как идти на трассу, я зашла на берег моря и увидела, как в него впадает Холодная Речка.
На трассе я подняла руку, и почти сразу около меня остановился минивэн, который я сослепу спутала с маршруткой. Он был совершенно пустой, что немного сбило с толку, но пожилой водитель-абхаз на мой вопрос, довезёт ли он меня до Гагры, ответил утвердительно. Без лишних вопросов он домчал меня до знаменитой Гагрской колоннады, взяв ровно столько же, сколько берут в маршрутке — 200 рублей. Приятный бонус для тех, кто путешествует налегке.
Приморский парк и пирс рыбачек
Колоннада — сердце Старой Гагры. Интересный факт: она была построена в послевоенные годы, в 1950-х. Создана как символ возрождения и победы над фашизмом и включает 45 колонн, что символизирует 1945 год - год Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Архитектор Михаил Чхиквадзе создал ее в мавританском стиле с элементами сталинского ампира, длина Колоннады - более 60 метров.
Фонтан перед колоннадой был уже наполнен водой, а несколько дней назад, когда мы проезжали мимо, он был ещё пустым. Также у Колоннады уже работали местные жители с орлом и буркой для фотографий.
Потом я прошла через весь Приморский парк по хорошо знакомым местам. Людей в парке гуляло не слишком много. Зато активно велись подготовительные работы к сезону: ремонтировалось несколько кафе, подстригалась трава и пальмы. Надеюсь, к лету тут станет ещё красивее, чем было раньше.
Фонтан "Стрелец" в парке ещё не работает.
Здесь планируется установить памятник Махаджирам, как гласит табличка на башенке.
Так я дошла до пирса, где раньше неоднократно ловила умопомрачительные закаты. В этот раз до заката было ещё далеко, у пирса не было пришвартованы ни одного судна, но движение здесь не замерло: помимо редких прогуливающихся пар, на пирсе обосновался примерно десяток рыбаков. И, что особенно порадовало, среди них было несколько женщин, ловко управлявшихся с удочками. Море штормило совсем чуть-чуть, но пойманных рыб, кажется, я ни у кого не заметила.
Крепость, до которой я раньше не добиралась
От пирса я прошла ещё немного в сторону устья реки Жоэквара и с удивлением обнаружила, что крепость Абаата, до которой у меня раньше как-то «не доходили ноги», находится буквально в двух шагах. Признаюсь, всегда думала, что до неё идти гораздо дальше. А оказалось — вот она, суровая и древняя.
Немного фактов: Абаата — одно из древнейших сооружений Абхазии. Её возвели примерно в IV-V веках нашей эры для защиты от набегов с моря. Стены толщиной больше метра видели и римлян, и генуэзцев. Здесь же, прямо внутри крепостных стен, притаился храм Святого Ипатия Гагрского. Действующий, очень камерный и светлый. Сложенный из известняковых блоков, он дышит прохладой даже в самый жаркий полдень. Я задержалась там ненадолго, вслушиваясь в удивительную акустику древних стен, поставила свечи и заказала Сорокоуст за своего самого родного человека. В церквях Абхазии это делать можно, кроме Новоафонского монастыря, он для РПЦ считается "раскольническим".
Хотела заглянуть и в музей крепости, но на его двери висел замок.
И я сегодня наконец-то увидела замок принца Ольденбургского с максимально близкого расстояния снизу. А внутрь замка до сих пор не пускают.
Правда, испытала некоторый дискомфорт от надписи на двери о том, что ношение брюк женщинами - это противно воле Господа и противоестественно. Накинутый сверху платок позволяет заходить в храм, но не допускает к исповеди и причастию. Я не планировала исповедаться или причащаться, брюки были прикрыты длинным плащом, а косынку взяла на входе, но как-то оно не очень чувствовать там себя чужеродным элементом, хоть и с правом ограниченного допуска. Эта догма, как по мне, давно устарела. Что там какие -то брюки, которые давно все носят, против усатых и бородатых женщин и разных прочих "трансов". Но Церковь считает иначе. Поэтому не уверена до конца, что Святой Ипатий Гагрский принял меня и мои обращения, раз уж он такой строгий и консервативный. Или это просто люди ему приписали?
В чайхону "Абаата" (да, она здесь почему-то пишется через "о") заходить не стала - ещё не проголодалась, да и без компании не совсем то. Прошла ещё чуть дальше, и увидела рядом с крепостью небольшой сквер со старыми мозаичными фонтанами советской эпохи. Смальта, которой выложены чаши, хранит отпечаток 1960-70-х годов — времени расцвета курорта. Как же жаль, что сейчас они молчат! Вода не журчит, но мозаика, хоть и местами осыпавшаяся, всё ещё прекрасна в своей сдержанной, немного печальной эстетике.
Зато по-настоящему порадовала река Жоэквара. В это время года она течет с гор бурным и фантастически прозрачно-голубым потоком, образуя естественную границу парка.
Мостик, площадь и загадка скульптуры
Напротив парка я заметила железнодорожную платформу (станция «Абаата», раньше называлась Гагра-Курорт и "Церетели", это один из самых атмосферных полустанков на побережье) и старый мостик. Конечно, я не удержалась и поднялась на платформу, а потом перешла на другой берег реки по мостику. Там увидела серую кошку с рыжим котёнком, очень ласковых, хоть и осторожных. За рекой виднеются старые домики, утопающие в зелени. Как-нибудь надо будет получше исследовать и само Жоэкварское ущелье, говорят, там очень красиво.
Затем я вышла к площади Нартаа (ранее - Гагарина). В центре стоит скульптура, которая притягивает взгляд своей вычурной, но уже поблекшей красотой. Это «Три грации», установленные ещё в 30-е годы прошлого века, информацию о её создателе история не сохранила.
За скульптурой возвышается здание, мимо которого не пройдешь равнодушно — заброшенный универмаг, известный старожилам как «Гагрский универмаг» или «ГУМ», или универмаг "Жоэквара". Его огромные когда-то стеклянные витрины мертво смотрят на пальмы, и в этом зрелище есть что-то завораживающе-декаденсткое.
Обратный путь и великая грусть Зимнего театра
Я поначалу думала свернуть прогулку, но поняла, что заряд энергии еще не иссяк, шагов нахожено недостаточно, а время ещё есть. Поэтому пошла обратно пешком, снова пересекая Приморский парк. Заметила, что старую площадку фуникулёра (того самого, что когда-то поднимал гостей к пансионату «Скала») нынче ремонтируют. Рядом приводят в порядок и кафе — возможно, легендарное место наконец получит вторую жизнь.
Снова выйдя к Колоннаде, я вспомнила, что ещё не видела вблизи здание Зимнего театра, которое находится напротив. Это — архитектурная жемчужина, построенная в 1951 году. В советские времена попасть сюда на концерт было невероятной удачей. Интерьеры поражали богатством лепнины и люстр, а на сцене выступали звезды союзного масштаба.
Сейчас это здание хранит лишь следы былого величия. Состояние его удручающее: облупившиеся балконы, выбитые окна. Только покрашенные золотые львы с грустью смотрят на это запустение. Я зашла внутрь, и сердце сжалось от того, насколько неумолимо время. Разумеется, я была не одинока: внутри бродило еще несколько туристов-сталкеров, так же тихо фотографируя разруху и представляя, как здесь когда-то гремели аплодисменты. Я поднялась и на второй этаж, благо лестниц, хоть и без перил, в здании несколько — везде сырость и лужи после недавних дождей, но дух эпохи остался.
Когда я вышла обратно на улицу Ардзинба, время как раз подходило к вечеру. Поймала маршрутку и без приключений доехала до «Солнечного».
План по шагам выполнила полностью, на ужин успела. За день снято море фото и видео — обязательно покажу всё самое интересное. Еще один продуктивный, насыщенный эстетикой старой Абхазии день подошёл к концу.