Среди автолюбителей ходит много разговоров про зажигание. Раннее, позднее, надо крутить трамблёр, будет лучше ехать. На форумах пишут разное. Один говорит — сделал пораньше и машина полетела. Другой — прогорели клапана. Третий — расход упал. Где правда?
Давайте разбираться без гаражных мифов.
Что такое угол опережения зажигания
Когда поршень идёт вверх и сжимает топливную смесь, свеча должна дать искру не в момент, когда поршень достиг верхней мёртвой точки, а чуть раньше. Потому что смесь сгорает не мгновенно. От появления искры до полного воспламенения проходят миллисекунды .
Если дать искру точно в ВМТ, смесь начнёт гореть, но поршень уже пойдёт вниз. Объём над ним начнёт расти, давление упадёт, и вы не получите той мощности, которую могли бы. Пик давления должен прийтись примерно на 10–15 градусов после ВМТ .
Угол поворота коленвала от момента подачи искры до момента, когда поршень окажется в ВМТ, и называется углом опережения зажигания. Это ключевой параметр, от которого зависит как едет машина и сколько она потребляет топлива.
Что такое раннее зажигание
Раннее зажигание — это когда смесь поджигается слишком рано, и фронт пламени успевает разогнаться до того, как поршень дойдёт до ВМТ. Давление в цилиндре резко растёт, а поршень ещё продолжает двигаться вверх. Получается, что газы толкают поршень в одну сторону, а коленвал через шатун — в другую.
Отсюда характерный металлический звон, который называют детонацией. На самом деле это не всегда классическая детонация, но симптомы похожи: звон при разгоне, перегрев двигателя, жёсткая работа.
При раннем зажигании страдают поршни и шатунные вкладыши — они принимают на себя ударную нагрузку. Может перегреваться головка блока, потому что газы дольше находятся в камере сгорания при высоких температурах . Мотор может плохо заводиться на горячую, когда стартер крутит с трудом, как будто аккумулятор сел .
Что такое позднее зажигание
Позднее зажигание — это когда искра приходит слишком поздно. Смесь поджигается, когда поршень уже прошёл ВМТ и движется вниз. Горение происходит вдогонку, значительная часть топлива догорает уже на такте расширения и даже в выпускном коллекторе.
Симптомы другие. Машина становится вялой, не тянет. Разгон медленный, педаль в пол, а ускорения нет. Растёт расход топлива — просто потому, что часть энергии улетает в трубу, а не в работу. Двигатель греется, но не так как при раннем зажигании. Здесь перегреваются выпускные клапана и выпускной коллектор . В запущенных случаях коллектор может раскалиться докрасна.
Ещё одна неприятная вещь — прогорание выпускных клапанов. Они рассчитаны на определённый тепловой режим, а когда горящая смесь вылетает в выпуск, температуры там становятся выше расчётных.
От чего зависит оптимальный угол
Правильный угол опережения не постоянен. Он меняется в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки .
Чем выше обороты, тем раньше нужно поджигать смесь. Поршень движется быстрее, а скорость горения смеси примерно та же. Чтобы пик давления всё так же приходился на 10–15 градусов после ВМТ, искру надо подавать раньше.
С нагрузкой ситуация обратная. При полностью открытом дросселе в цилиндры поступает много свежей смеси, мало остаточных газов, смесь горит быстро — угол можно делать поменьше. На холостом ходу и малых нагрузках доля остаточных газов велика, смесь горит медленнее — угол нужен побольше .
На старых моторах всем этим заведовали два механических устройства в трамблёре: центробежный регулятор менял угол по оборотам, вакуумный — по нагрузке . На современных двигателях за это отвечает блок управления. Он получает сигналы с датчиков и выставляет угол индивидуально для каждого режима.
Почему не надо крутить трамблёр без понимания
На форумах часто советуют: покрути трамблёр, сделай пораньше, лучше поедет. Это работает только в одном случае: если угол был неправильным с самого начала. Например, сбился при замене ремня ГРМ или кто-то до вас уже накрутил.
В остальных случаях игры с зажиганием без понимания приводят к одному из двух сценариев: либо двигатель начнёт детонировать и разрушать себя, либо будет тупить и жрать бензин. И то и другое лечится заменой деталей, которые стоят денег.
На современных моторах с электронным управлением угол вообще не регулируется вручную. Там блок управления сам решает, когда дать искру, и делает это точнее любого человеческого уха. Если что-то идёт не так — проблема в датчиках, катушках или свечах, а не в настройке угла.
Итог
Угол опережения зажигания — это не та вещь, которую надо пытаться улучшить на глазок. Заводские настройки подобраны под конкретный двигатель и проверены на стендах. Отклонение в любую сторону даёт либо детонацию с износом, либо перегрев с потерей тяги.
Если машина нормально едет, нормально заводится и не жрёт лишнего — не трогайте зажигание. Оно и так работает как надо. Лучше потратьте время на замену масла и фильтров. Толку будет больше.