Май в саду — это не просто месяц, это особая реальность. За какие-то две-три недели сад взрывается жизнью: набухают и лопаются почки, выстреливают свечками молодые побеги, разворачиваются нежные, почти прозрачные листья, а затем накатывает пенная волна цветения. В этой концентрированной силе пробуждения есть один подвох: ровно в тот же момент, по тому же самому графику, пробуждается и армия вредителей, а споры грибных болезней, переждав зиму в трещинах коры или опавшей листве, начинают свое стремительное распространение. Календарь здесь сжат до предела. Пропустишь нужную фазу, зазеваешься на три дня с обработкой — и уже не исправить, придется все лето бороться с последствиями, а не наслаждаться урожаем. Майская обработка — это работа на опережение, и именно от нее во многом зависит, станет ли сад источником гордости или головной болью.
Первое, с чего начинается грамотная майская стратегия — это не покупка препаратов, а наблюдение за фазой развития деревьев.
Весь месяц можно условно разделить на три ключевых этапа. Этап первый, самый ранний: это фаза так называемого зеленого конуса, когда почка уже лопнула, показав самый кончик листа, но сам лист еще не развернулся. В средней полосе это чаще всего конец апреля или самые первые числа мая. В этот момент деревья максимально уязвимы, а вредители только выходят из зимней спячки. Именно сейчас наносится самый мощный профилактический удар. Этап второй наступает перед самым цветением, когда бутоны выдвинулись и обособились, но еще не раскрылись. Здесь задачи меняются: нужна защита нежных лепестков и завязей от болезней и деликатная борьба с вредителями, которая не навредит будущим опылителям. И, наконец, третий этап — сразу после цветения, когда лепестки облетели, и сад вступает в фазу активного роста завязей. Каждый из этих периодов требует своего набора средств, и путать их между собой — значит серьезно снижать эффективность всей работы.
Начнем с самого мощного и важного момента — обработки по зеленому конусу.
В этот короткий промежуток времени, когда лист едва проклюнулся, можно и нужно применять так называемые искореняющие обработки. Их задача — уничтожить перезимовавшие стадии грибных инфекций и насекомых, находящихся в стадии анабиоза. И здесь у садовода есть медный купорос, в дозировке 100 граммов на 10 литров воды, буквально сжигает тонкие покровы зимующих спор парши, различных пятнистостей и яиц тли. Важно помнить: обработка таким раствором допустима только до момента полного разворачивания листьев, иначе химический ожог может нанести серьезный урон.
Однако, если момент упущен и лист уже пошел в рост, на смену искореняющим концентрациям приходят щадящие фунгициды.
Здесь главное правило — снижение концентрации медьсодержащих препаратов до безопасного уровня. На смену приходит 1-процентная бордоская жидкость. Для ее приготовления потребуется развести 100 граммов медного купороса и 100 граммов негашеной извести в 10 литрах воды, причем каждый компонент сначала растворяют по отдельности в небольшом объеме, а затем, при постоянном помешивании, тонкой струйкой вливают раствор купороса в известковое молоко. Железное правило: не наоборот и обязательно в неметаллической посуде. Такой раствор создает на поверхности листа и коры тонкую защитную пленку, которая в течение двух-трех недель будет препятствовать прорастанию спор парши, коккомикоза и монилиоза. Монилиоз, или монилиальный ожог — это вообще отдельная боль для садовода. Весной он проявляется как внезапное усыхание целых веток с цветами и завязями, словно опаленных огнем. И если дерево уже болело в прошлом сезоне, то ждать и надеяться на авось нельзя.
Поэтому по зеленому конусу на семечковых породах, таких как яблоня и груша, агрономы настоятельно рекомендуют применять препарат «Хорус».
Его действующее вещество, ципроконазол, обладает уникальным свойством — оно активно работает уже при плюс 3 градусах, проникая в ткани растения и защищая его изнутри. Это системный фунгицид, и для приготовления рабочего раствора нужно развести всего 2 грамма препарата в 10 литрах воды, расходуя по 2–5 литров на дерево в зависимости от его размера. Вторую обработку «Хорусом» проводят через 7–10 дней, что как раз приходится на фазу обособления бутонов или сразу после цветения. Аналогичным образом работает и другой известный системный препарат — «Скор», чье действующее вещество дифеноконазол помогает бороться не только с паршой и монилиозом, но и с мучнистой росой, которая особенно свирепствует в загущенных, плохо проветриваемых садах. Дозировка «Скора» обычно составляет 2 миллилитра на 10 литров воды. Эти два препарата — «Хорус» и «Скор» — грамотные садоводы чередуют, чтобы не вызывать у грибных патогенов привыкания.
Теперь перейдем к тем, кто ползает, летает и грызет.
Май — это время старта тли, цветоеда, листовертки и многих других насекомых. И здесь перед садоводом встает непростой этический и практический выбор: применить мощные химические средства с длительным сроком ожидания или отдать предпочтение биометодам. На фазе зеленого конуса и вплоть до начала цветения, когда пчелы еще не летают активно, применение химии допустимо и оправданно. Для борьбы с яблонным цветоедом, тем самым долгоносиком, который способен в считанные дни уничтожить все бутоны, эффективны препараты на основе малатиона, например, проверенный временем «Фуфанон-Нова».
Его разводят в концентрации 13 миллилитров на 10 литров воды. Если же нужен более широкий спектр действия, чтобы одним ударом накрыть и тлю, и цветоеда, и листовертку, можно использовать «Актару». Это системный инсектицид, который проникает в сосудистую систему растения, делая его сок токсичным для вредителей на срок до трех недель. Для опрыскивания дерева достаточно развести 3 грамма «Актары» в 10 литрах воды. Но тут кроется и главный подводный камень: любой системный инсектицид имеет длительный период ожидания, иногда до 40–60 дней, в течение которых плоды употреблять в пищу нельзя. Это значит, что для культур раннего срока созревания, таких как жимолость или ранняя клубника, такой метод категорически не годится.
Альтернативой, которую все чаще выбирают осознанные садоводы, становятся биологические препараты.
Они не губят все живое, а действуют избирательно, и часто безопасны даже в период цветения для пчел и шмелей. Главное условие их успешной работы — это тепло. Если за окном ниже плюс 15 градусов, эффективность биопрепаратов резко снижается. Один из лидеров этой группы — «Фитоверм». Его действующее вещество, аверсектин С, представляет собой продукт жизнедеятельности почвенных грибов и вызывает у насекомых паралич. Препарат разводят из расчета 2 миллилитра на 1 литр воды при сильном поражении, и он отлично работает против тли, трипсов и паутинного клеща, причем не накапливается в плодах и полностью разлагается в течение двух суток. Однако есть нюанс: «Фитоверм» действует только на взрослых особей, не уничтожая яйца, поэтому через 5–7 дней обработку придется повторить, чтобы добить вылупившуюся молодь. Против же листогрызущих гусениц, которые начинают свой пир на молодой листве, незаменимы «Лепидоцид» и «Битоксибациллин». Это бактериальные препараты, которые, попадая в кишечник гусеницы, вызывают ее гибель от токсикоза. Обычная дозировка «Битоксибациллина» — 40–80 граммов на 10 литров воды. Эффект от такой обработки не мгновенный, но уже через сутки-двое вредители перестают питаться и погибают.
После того как сад отцвел, и на месте цветков появились крошечные завязи, стратегия снова меняется.
Период цветения — это табу для большинства химических обработок, но как только лепестки осыпались, нужно немедленно защитить молодую завязь от плодожорки. Именно в этот момент ее бабочки начинают лёт и откладывают яйца прямо в будущие плоды. Если момент упустить, внутри каждого второго яблока окажется червяк. Для удара по первому поколению плодожорки можно использовать те же химические препараты, но с учетом сроков ожидания. Или же снова обратиться к биологии: препарат «Герольд» на основе дифлубензурона блокирует процесс линьки у гусениц и абсолютно безопасен для пчел. Дозировка обычно составляет 10 миллилитров на 10 литров воды. В это же время, после цветения, часто активизируется мучнистая роса, особенно в теплую и влажную погоду. Здесь на помощь придет контактный фунгицид на основе коллоидной серы, например, препарат «Тиовит Джет». Серу разводят из расчета 30–80 граммов на 10 литров воды, и она отлично справляется с налетом мучнистой росы, но важно помнить, что обработку серой нельзя проводить в жару выше плюс 25 градусов, иначе можно обжечь листья.
Любая, даже самая грамотная, химическая и биологическая защита не даст результата на истощенном растении.
Цветение и формирование завязей требуют от плодовых деревьев колоссальных затрат энергии, и май — ключевой момент для их восполнения. Здесь главное — не навредить избытком азота, который может спровоцировать жирование дерева и сброс завязи. Нужен сбалансированный рацион. В начале цветения яблони и груши отзовутся на обильный полив с комплексной подкормкой: на 10 литров воды потребуется 45 граммов простого суперфосфата и 20 граммов мочевины. Это не просто цифры: суперфосфат дает энергию для цветения, а небольшая доза мочевины предотвращает азотное голодание, но не перегружает дерево. Под одно взрослое дерево нужно вылить 4–5 ведер такого питательного раствора. Для сливы, которая цветет в те же сроки, рецептура немного иная: упор делается на калий, поэтому на 10 литров воды берут 20 граммов мочевины и 40 граммов сернокислого калия, выливая по 3 ведра под каждое дерево. Ну а для вишни после того, как она отцветет, лучшим питанием станет органика: ведро раствора коровяка, разбавленного водой в пропорции 1 к 10, с добавлением 10 стаканов древесной золы — этого кладезя микроэлементов. Такая подкормка поддержит дерево в самый ответственный момент налива плодов и укрепит иммунитет против болезней.
Отдельная тема — это ягодные кустарники.
Крыжовнику в начале цветения жизненно необходим калий, чтобы ягоды выросли крупными и сладкими. Поэтому 20 граммов сернокислого калия на 10 литров воды под куст будет идеальным вариантом, и таких ведер нужно вылить не менее трех. Смородина, особенно черная, в мае часто страдает от тли, которая скручивает верхушки побегов. И здесь можно совместить приятное с полезным: если вы заметили характерные красноватые вздутия на листьях красной смородины или скрученные макушки у черной, проведите внекорневую подкормку калием и фосфором прямо по листу, добавив туда «Фитоверм» или зеленое мыло. Внекорневые подкормки вообще являются палочкой-выручалочкой в холодную затяжную весну, когда корни еще не работают в полную силу. Для этого в конце мая готовят слабый 1–2-процентный раствор суперфосфата и сернокислого калия, добавляют борную кислоту на кончике ножа для улучшения завязываемости плодов и опрыскивают крону в безветренный вечер.
Завершая этот подробный разбор, хочется сказать о еще одном важнейшем правиле, которое часто игнорируют: любая обработка должна проводиться с умом, в правильную погоду и в нужной последовательности.
Бессмысленно распылять препараты под дождем, который смоет их за полчаса, или на ярком полуденном солнце, когда капли сработают как линзы и оставят ожоги. Лучшее время — это сухой, пасмурный и безветренный вечер, когда спадает жара и у пчел заканчивается рабочий день. И конечно, не стоит бездумно смешивать все препараты в одном баке, пытаясь создать универсальный эликсир. Как минимум, препараты меди, такие как бордоская смесь, крайне не любят соседства с большинством инсектицидов и могут выпасть в осадок хлопьями, забив опрыскиватель. Майская обработка сада — это не механическая процедура из учебника, а скорее искусство своевременности и точного попадания в потребности растения. И если подойти к этому майскому марафону во всеоружии знаний, сад обязательно отблагодарит вас летом сначала тенью прохладной листвы, а затем и щедрым, здоровым урожаем, который не стыдно будет снять и положить на стол.
Много интересного и полезного в нашем telegram-канале - t.me/sadogorod81
Также мы есть и в МАХ без рекламы - max.ru/sadogorod81