Во время второй поездки Минск открылся мне с еще одной стороны. Для себя я назвал её сталинский монументализм. Знаю, что официально такого термина не существует, но я этот кусочек Минска увидел именно таким.
Поездка опять была деловая, и времени, чтобы даже просто погулять по городу, хотя бы как в прошлый раз, не было совершенно. Но, к счастью, жили мы на проспекте Независимости, почти в самом его начале. И здешняя архитектура — сталинский ампир — покорила меня навсегда. Что ни дом, то архитектурный шедевр.
И когда я наконец приеду в Беларусь уже как турист, то обязательно поселюсь на проспекте. И если получится, то снова в той же квартире, где и жили. Буду снова смотреть из окна на утренний и вечерний проспект Независимости (а это два совершенно разных проспекта) и на суровое здание КГБ (Комитета государственной безопасности) напротив.
Не очень понимаю, почему проспект Независимости до сих пор не включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вернее, понимаю: политика. Но то, что он достоин этого звания, — это безусловно. Но про сталинский монументализм как-нибудь в следующий раз, когда погуляю по проспекту повнимательнее.
Октябрьская площадь тоже находилась от нас неподалеку. И совершенно неожиданно (человек, с которым была встреча, попал в небольшое ДТП) появилось часа полтора свободного времени. Здешнее ГАИ такое же неспешное как и наше ГИБДД. И большую часть этого времени я провел на площади и в ближайших ее окрестностях.
Приятным сюрпризом оказалось то, что от тех мест, где мы в прошлом году закончили прогулку, идти до площади совсем немного. Пару минут — и ты из Старого Минска попадаешь в совершенно другую эпоху: могучего и сильного Советского Союза.
Но о таком интересном соседстве я узнал уже в конце знакомства с площадью. А начал со станции метро «Октябрьская». Хотя я и пришел на площадь пешком, но пройти мимо мозаики, украшающей вход в метро, просто невозможно.
Уже потом я узнал, что весь этот цикл называется «Этапы большого пути». Но что-то похожее — вот какой я молодец — всплыло у меня в голове уже тогда. Этапы большого пути общей когда-то страны. Художественная летопись советской истории.
И за что я уважаю белорусов, так это за то, что не предают эту память. Могли ведь сбить эту красоту и налепить что-нибудь национальное.
Этапы нашей общей истории состоят из двух панно у разных входов в метро, по одну и другую сторону проспекта Независимости. Над одним входом страна до войны: революция, гражданская война, индустриализация. Над другим: оборона Брестской крепости, белорусские партизаны, взятие Берлина, Вечный огонь, полёт в космос.
Внизу, на самой станции, я не был, но, уверен, и там всё торжественно и красиво.
Раньше площадь называлась Центральной и Октябрьской стала лишь в 1984 году, после того как открылась станция метро. А сама площадь появилась в 1950 году. До войны здесь был обычный жилой район. Думаю, такой же, как сейчас рядом со старым городом: двух-трехэтажные каменные и деревянные дома. Хотя и тогда это место считалось центром города. А после войны, когда решили отстраивать новый Минск, разрушенные дома снесли и построили большую площадь.
Даже сейчас, если смотреть на неё со стороны Александровского сквера (по ту сторону проспекта Независимости), то площадь впечатляет своими размерами: почти 200 метров в длину и 110 в ширину. Стоят на площади всего два здания. Зато какие. Монументальный Дворец Республики и не менее величественный Дворец культуры профсоюзов.
Есть и третье. Бизнес-центр Capital Palace. И хоть и выглядит он тоже торжественно, но до своих соседей ему далеко. И я посмотрел на него лишь вполглаза. Дорого, богато, но не цепляет. В отличии от соседей.
Но если взялся рассказывать про площадь, то надо быть объективным. Capital Palace теперь такой же полноправный "житель" площади как и дворцы. Бизнес-центр появился на площади в 2021 году на месте старого здания Музея истории Великой Отечественной войны. Музей переехал на новое и, как мне кажется, более лучшее место. Здание, в котором он был, разобрали и построили современный бизнес-центр. (Пару слов о музее. Музей интересный, советую сходить, не пожалеете. Рядом с ним большой и ухоженный парк).
Мне показалось, что выглядит Capital Palace как-то слишком строго для бизнес-центра. На последнем, восьмом этаже находится коктейль-бар с панорамными окнами и открытой террасой. Так, по крайней мере, говорит "всемирный всезнайка". Виды оттуда, надо полагать, открываются очень красивые.
Если кого-то заинтересует, что это за таинственные буквы на фронтоне здания (меня заинтересовало), то вот ответ. Всё просто (когда знаешь). ВК это латинские буквы обозначающие Belgrade-Key, аббревиатура компании-застройщика из Сербии. А СР это тоже латинское сокращение от Capital Palace.
А мне больше по душе пришелся ДК профсоюзов. Настоящий красавец. Тот самый сталинский ампир. Как бы вы не относились к товарищу Сталину (гений или злодей), но надо отдать ему и его времени должное. Строить на века, так чтобы потомки и через сто, и через двести лет гордились и восхищались это надо уметь.
И дворцу, и нам, и Минску повезло, что к моменту выхода в ноября 1955 года постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» дворец был почти построен. Его открытие состоялось 3 июля 1956 года. Минск, кстати, упоминался в этом постановление, как город в котором допущены «значительные излишества» при застройке главных магистралей.
Хочется много чего сказать и про постановление и про Хрущева, но лучше воздержусь, иначе на пару страниц статья точно увеличится. Когда я увидел «Минский Парфенон», то он сразу и своими колоннами и фигурами напомнил мне еще два сталинских дворца для людей. Музыкальный театр в Петрозаводске и театр оперы и балета в Бишкеке. И если с Бишкеком сходство было все же косвенное: архитектурный стиль и скульптурные группы, то с Петрозаводском связь была более полной.
Архитектор Владимир Ершов взял за основу проект театра в Петрозаводске и творчески его переработал, потому что к масштабу Центральной площади нужно было более внушительное здание. Но сходство всё же осталось, если даже я его заметил. (Думаю, что и в других городах Советского Союза стоит что-то подобное).
Очень жаль, но Дворец Профсоюзов оказался последним проектом Ершова. Вместо заслуженной награды он "попал под раздачу" после выхода постановления и больше до похожих проектов его не допускали. А умер он в 1984 году.
Скульпторы, которые работали над украшающими фасад фигурами, увековечили Владимира Ершова в одной из скульптур. Она называется «Интеллигент». Это мужчина с чертежами на коленях. Если пролистнуть галерею, то увидите фото ближе.
Две женщины рядом тоже "опознаны" историками. Спортсменка в несколько смелом, даже для нашего времени, наряде действительно спортсменка. Гимнастка Ольга Мотовилова. Вторая, изображающая крестьянку, на самом деле, примадонна Оперного театра Лариса Александровская. А вот рабочий и школьники подростки пока ещё остаются неизвестными. Интересная деталь: юноша одет в тогдашнюю школьную форму. Она походила на военную и была введена в 1947 году.
Две женщины рядом тоже "опознаны" историками. Спортсменка в несколько смелом, даже для нашего времени, наряде действительно спортсменка. Гимнастка Ольга Мотовилова. Вторая, крестьянка, на самом деле, примадонна Оперного театра Лариса Александровская. А вот рабочий и школьники подростки пока ещё остаются неизвестными. Интересная деталь: юноша одет в тогдашнюю школьную форму. Она походила на военную и была введена в 1947 году.
И это не единственные скульптуры, украшающие здание. На каждом углу тоже стоят скульптуры тружеников. И их прототипами тоже были живые люди.
Впрочем, подозреваю, что источником вдохновения для главного архитектора было не только здание театра в Петрозаводске, но и вполне реальные греческие или римские храмы. Что-то похожее я видел в Греции, но там это были руины, а здесь — «живой» храм. Храм искусства.
Не знаю, какие это колонны: дорические, ионические или еще какие, да и не важно, ощущение грандиозности зданию они определенно придают. Думаю, древние греки, доведись им увидеть здешний дворец, его оценили бы.
Внутреннее убранство дворца не менее величественное. На сей раз за образец взят Большой театр. Театральный зал его уменьшенная копия. Не знаю как сейчас, но первоначально там были и золоченные лепнины и красный бархат. Простые минчане, впервые попавшие сюда, должны были почувствовать, что соприкасаются с высоким искусством.
В зал я, к сожалению не попал. Только в фойе. Но уже при входе чувствуется торжественность. В одном из помещений Дворца сейчас находится музей архитектурных миниатюр «Страна мини». Там можно посмотреть макеты главных достопримечательностей Беларуси
Но все же «главный» на площади другой дворец — Дворец Республики (Палац Рэспублікі). Это основная театральная площадка страны, на которой происходят не только концерты мировых звезд, но и важнейшие политические события страны: Всебелорусское народное собрание и даже инаугурации президента.
Палац Рэспублікі имеет форму периптера (прямоугольного сооружения, обрамлённого с четырёх сторон колоннадой; этот архитектурный стиль тоже берет начало в древней Греции). А если говорить понятным языком, то это куб 100 на 100 метров и возвышающийся над площадью на 45 метров (высота его соседа, Дворца культуры профсоюзов, — 42 метра). По всему периметру Дворец окружен мощными гранитными колоннами. И, глядя на эти колонны, ты представляешь не «храм искусства», а что-то властное и могущественное.
Дворец Республики хотя и символ современной Беларуси, но родом из БССР (Белорусской Советской Социалистической республики). А значит из Советского Союза. Оттого может быть и чувствуется в нём имперская мощь.
Его строительство началось в роковой для СССР 1985 год. Через пять лет стройка заморозилась. Почему, думаю и так понятно. И долгие семь лет в центре столицы новообразовавшегося государства стоял огромный недострой, спрятанный за бетонным забором. В народе его прозвали саркофагом. Черный юмор, напоминающий о Чернобыле.
В 1995 году по указу президента строительство возобновили. Тогда Лукашенко был еще не "батька", а только начал свой первый срок. И уже через два года состоялось торжественное открытие первой очереди комплекса. А окончательно Дворец открыли только 31 декабря 2001 года.
Получается строили его почти 16 лет. Но зато и результат великолепный. Для отделки использовался белорусский гранит. Никакого итальянского мрамора, всё свое, родное.
Когда будете рассматривать Дворец, представьте, что он еще и вглубь уходит на двадцать метров (семиэтажное здание). И там не какой-нибудь бункер построенный для "батьки" на черный день, а технические этажи, необходимые для полноценной работы Дворца.
Есть на площади и еще одна неприметная достопримечательность. Я, по крайней мере, её не заметил. Уверен, вам повезёт больше. Вы, в отличии от меня, будете про неё знать. Это памятный знак «Начало дорог Беларуси». Нулевой километр, от которого ведётся отсчет во все стороны от столицы. Знак, сделан в форме пирамиды из розового гранита. Камень был специально привезен в Беларусь из Португалии.
Больше на площади ничего нет, и оттого она выглядит немного пустынной. Чтобы заполнить ее, нужна не одна тысяча человек, а десяток-другой на ней просто теряется. Но именно такой она и задумывалась — для проведения торжественных парадов и манифестаций. В центре тогда, на месте Дворца Республики, стоял памятник Сталину.
Как известно, свита делает короля. А у здешнего короля (площади) очень достойная свита (окрестности), хорошо его дополняющая.
Если обойти Дворец, то почти сразу за парковкой начинается пешеходная улица Энгельса. Это уже Верхний город.
Но, разумеется этот "портал времени" работает в обе стороны и после прогулки по старому Минску можно выйти на Октябрьскую площадь и проспект Независимости. Про Верхний город и старый Минск я уже рассказывал в прошлую прогулку, поэтому повторяться не буду. Ссылка на статью будет в конце.
Если встать лицом к Дворцу Республики, то слева будет продолжение улицы Энгельса, только уже современное, с автомобилями, парковками и офисами. Витязь и Horizont очень хорошо известные в России белорусские бренды электроники и бытовой техники. Но реклама никогда лишней не бывает. Тем более на одной из главных площадей страны.
Справа от Дворца — бизнес-центр и ДК профсоюзов, а напротив — Александровский сквер, который достоин отдельного рассказа. И если я всё-таки окажусь в Минске летом, то обязательно присмотрюсь к нему повнимательнее. Но так как к Октябрьской площади он имеет самое прямое отношение, то и здесь упомяну о нем и его окружении.
Хотя слово сквер предполагает что-то небольшое, история у этого уголка Минска большая и богатая. Во всей округе это самое историческое место, уходящее корнями в начало XIX века. Сквер появился здесь в 1836 году. Получается, некоторым здешним деревьям уже под двести лет.
В начале марта ещё лежал снег, и гулять по скверу не хотелось, да и времени не было, поэтому я прошёл только по дорожке вдоль проспекта Независимости. С неё открывается хороший вид на площадь, так как сквер находится на небольшой возвышенности. Может быть, именно здесь и стояла трибуна и скамейки, с которых высокое начальство смотрело на парады на Центральной площади.
Свое название он получил в честь часовни Александра Невского, которая стояла у входа до 1929 года. А часовня была построена в память о спасении императора Александра II после покушения в 1866 году.
Если бы я знал историю сквера тогда, то обязательно дошел бы до фонтана, находящегося в центре. Фонтан называется «Мальчик с лебедем» и стоит на своем месте с 1874 года. Но заинтересовала меня не историческая и художественная ценность фонтана, хотя и это тоже. Местные называют сквер «Паниковка». Считается, что мальчик с лебедем напоминает Михаила Паниковского из романа «Золотой телёнок». Помните сцену из фильма, где Зиновий Гердт убегает с гусем? Вот и захотелось посмотреть на сходство.
Как оказалось, этот район (площадь + сквер), наверное, самое театральное место в Минске. Помимо двух дворцов на площади, рядом со сквером находятся ещё два театра. Вернее, один — Национальный академический театр имени Янки Купалы — в самом сквере, а Драмтеатр Белорусской армии — напротив сквера. И ещё два театра, ТЮЗ и театр кукол, — в шаговой доступности от сквера (прямо какая-то театральная Мекка).
Театр имени Янки Купалы старейший театр в Минске, да, наверное и во всей Беларуси. После реконструкции 2013 года он стал выглядеть точно так же как и "при рождение" в 1890 году. Причем исторический облик вернули не только фасаду, но и интерьеру внутри.
В театре все спектакли идут на белорусском языке. Любопытная история у театральной кассы: раньше это был первый общественный туалет в городе. В начале своей жизни сквер был элитным, и абы кого сюда не пускали. Вход был платным и только для благородной публики.
Здание туалета выглядело настолько необычно (колонны, декоративная отделка), что появилась даже легенда (а может, это и быль) об известном архитекторе, который спроектировал для местного богача роскошный дом, а заказчик обманул его с гонораром. И в отместку архитектор построил тот самый туалет в виде уменьшенной копии особняка, и все, кто гулял по скверу, сразу его узнавали. (Такая изощренная месть могла прийти в голову только архитектору). Но ни до театра, ни до его кассы, между прочим, имеющей статус памятника архитектуры, я тоже не дошел. Зато с Центральным домом офицеров, в правом крыле которого находится Драмтеатр Белорусской армии, я всё же познакомился.
Глядя на здание Дома офицеров, никак не скажешь, что построено оно еще до войны. Выглядит оно вполне себе современно. Примерно то же самое я говорил во время первой прогулки про Дом Правительства. Как оказалось, архитектор у них один — Иосиф Лангбард. Так как в 1939 году слово «офицер» еще считалось ругательством, то здание называлось Домом Красной армии и было для своего времени суперсовременным. В нем даже был бассейн, первый в республике, для красных командиров. В доме, помимо четырех наземных этажей, есть еще столько же подземных.
До ДКА (Дома Красной армии) на этом месте стояло Архиерейское подворье. Думаю тоже красивое, так как находилось в центре города, рядом с элитным сквером. Глядя на здание никогда не догадаешься, что в левое крыло (на фото ближе) встроена часть Покровской церкви, а в центральный фасад остатки Архиерейского дома.
От архиерейского подворья до наших дней дожило лишь одно здание. Сейчас это храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, а в 1913 году это здание называлось Юбилейный дом и как-то было связано с 300-летием дома Романовых. Не знаю какой это был юбилейный дом, но церковь из него вышла красивая, хотя и не очень приметная. Она словно спряталась на пригорке и можно даже пройти мимо, а стоит она на проспекте, и не заметить её.
А рядом с Драмтеатром стоит еще один памятник связанный с советской армией. Легендарный танк Т-34. Появился он здесь в 1952 году, в память о танкистах, первыми ворвавшимися в Минск во время освобождения в 1944 году.
Авиабилеты до Минска
Поезда до Минска
Отели в Минске
Частый сектор в Минске
Экскурсии в Минске
Авторские туры по Беларуси
Еще немного белорусского личного опыта.
Прогулка по Минску. Знакомство с городом. Личный опыт и немного теории