Когда я говорил знакомым, что хочу посмотреть Улан-Удэ, то большинство смотрели с лёгким недоумением. Байкал - понятно. Но зачем Улан-Уде?
На самом деле, я тоже так думал, до того, как посетил этот удивительный город. Возможно, он удивительный от части и потому, что особо ничего не ждешь.
Когда Сибирь заканчивается и начинается Азия
Улан-Удэ стоит на том месте, где Сибирь перестаёт быть только Сибирью. Через город идёт Транссиб, а дальше уже Монголия и Китай. Это чувствуется буквально во всём: в лицах людей, в названиях улиц, в еде, в запахе ладана, который тянется от дацанов.
Город основали русские казаки в 1667 году — поставили острог, потом появился торговый путь. Сюда ссылали неугодных, сбегали старообрядцы, оседали торговцы. Всё это перемешалось за три с половиной века и дало необычный результат: православные купеческие дома в двух кварталах от буддийских храмов, бурятские названия рядом с русскими фамилиями на вывесках.
Город начинает удивлять с вокзала, где на крыше находится бурятский головной убор. Становится ясно, что попал не в типичный город России.
Иволгинский дацан: другое измерение в 36 километрах от города
Главное место, ради которого стоит ехать в Улан-Удэ, находится не в самом городе. Это Иволгинский дацан - буддийский монастырский комплекс в селе Верхняя Иволга.
Добраться несложно: маршрутка от автовокзала до Иволгинска, потом пересадка прямо до ворот. Тридцать рублей и сорок минут – и ты попадаешь в другой мир.
Дацан основан в 1945 году и сегодня занимает огромную территорию с десятью храмами, пятью ступами, университетом и резиденцией главы буддистов России. Это не просто туристический объект, а живой монастырь, где монахи проводят службы, студенты учатся, а коровы спокойно пасутся между храмами.
Движение по территории происходит по часовой стрелке. Сначала попадаешь в скромные жилые постройки, где живут ламы. Потом открывается широкое пространство с большим количеством ярких дуганов - каждый для своего ритуала.
Меня особенно зацепил дуган Зелёной Тары. Это покровительница семьи, защитница от бед. Рядом с храмом лежит камень, на котором, по преданию, она оставила отпечаток ладони. Если подойти к нему с закрытыми глазами, загадав желание, и коснуться, то оно сбудется. Я решил не испытывать судьбу и просто прикоснулся.
Главная святыня дацана это нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова. В 1927 году он сел в медитацию, попросил учеников похоронить его после кончины и ушёл. В 2002 году тело извлекли и обнаружили в состоянии, которое учёные называют феноменальным. Увидеть его можно только во время больших праздников или при визитах важных гостей.
Дацан на горе: строгость вместо пестроты
Второй дацан «Ринпоче Багша» стоит на Лысой горе прямо в черте города. Маршрутка №97 довозит до конечной.
Он открыт в 2004 году, выстроен в едином стиле, без лишней пестроты. Снизу вверх ведёт лестница, по бокам, у входа мифические звери.
Со смотровой площадки на высоте 888 метров видно весь Улан-Удэ и реку Селенгу. Стоишь там с утра, когда внизу ещё туман и самому хочется научиться медитировать.
Вокруг горы идёт деревянная дорожка с беседками по числу знаков зодиака. Каждый год - своя беседка, свой зверь. Белки тут чёрные и совершенно не боятся людей.
Голова Ленина и деревянный «утюжок»
В центре города находится площадь Советов. Главная достопримечательность на ней - огромная чёрная голова Ленина. Самая большая в мире, говорят местные.
В двух шагах от площади стоит деревянный угловой дом 19 века и бывшая почтово-телеграфная контора. Местные называют его «утюжком» за форму. Сейчас там Роскомнадзор, что добавляет зданию определённой иронии.
Триумфальная арка «Царские врата» воссоздана в 2006 году в честь 340-летия города. Оригинал снесли в 1936-м, когда орла с герба сбросили вместе с царской властью. Новая арка — точная копия, только чуть больше. 14 метров в ширину, 9 в высоту.
Еда: буузы и суп Чингиз-хана
Бурятская кухня это вообще отдельная причина ехать в Улан-Удэ.
Буузы - это такие большие паровые пельмени с мясом. Внутри много сока, есть их нужно руками, откусывая край и выпивая бульон. Как по мне, лучше жареные, чем паровые, хотя это уже вкусовщина.
Бухлёр - суп кочевников. Мясо на кости в насыщенном бульоне, одна картофелина. Самое дорогое блюдо в меню маленьких бурятских кафешек. Говорят, это любимый суп Чингиз-хана.
Столовые здесь хорошие и недорогие. Номер в простой гостинице в центре стоит около 1700 рублей с человека. Маршрутки всего 30 рублей.
Зачем ехать именно сюда
Улан-Удэ не является туристическим направлением и не пытается продать себя. Здесь вы найдете живой город, где две культуры спокойно сосуществуют много веков. Православные купеческие дома и буддийские дацаны, бурятский язык и русский на одной вывеске, монах с чётками и студент с наушниками на одной скамейке.
Таких городов в России больше, чем кажется. Просто мы редко туда смотрим, предпочитая ехать за бугор. А иногда стоит проехаться по нашей необъятной и удивительной родине, чтобы увидеть все ее многообразие