Если в мае по стволу яблони потянулась муравьиная дорожка — считайте, тля уже вовсю обживает верхушки. Я годами клеила эти глянцевые пояса из магазина, но толку мало.
Покупные липкие пояса на основе полиизобутилена по паспорту могут работать до двух-трех месяцев. Клей в них действительно качественный и долгоиграющий. Но есть два момента, о которых не пишут на упаковках. Во-первых, в реальном саду липкий слой быстро "забивается" пылью и пыльцой — в ветреный май защита может потерять силу уже через неделю. Во-вторых, главная беда не в клее, а в самой коре. У взрослого дерева она бугристая, с глубокими бороздами. Муравьи просто проходят под лентой, используя трещины как подземные переходы. Я однажды плотно затянула такой пояс на старой яблоне, а через час увидела, как караван спокойно идет в зазоре между бумагой и стволом.
Чтобы блокада работала, я сначала заравниваю место установки. Использую для этого обычную глину — замазываю все неровности в кольце шириной 10 см, и только сверху клею ленту. Если кора гладкая, как у молодой вишни, то пояс еще может сработать сам по себе, но на старых деревьях без такой подготовки это пустая трата времени.
1. Где пасуют покупные липучки
Покупные липкие пояса часто работают только в рекламе. В реальности их хватает на 3-4 дня, пока клей свежий. Главная беда даже не в составе клея, а в самой коре. У взрослого дерева она бугристая, с глубокими бороздами. Муравьи просто проходят под лентой, используя трещины как подземные переходы. Я однажды провела эксперимент: плотно затянула пояс на старой яблоне, а через час увидела, как караван спокойно идет в зазоре между бумагой и стволом.
Чтобы блокада работала, нужно сначала заровнять место установки. Я использую для этого обычную глину — замазываю все неровности в кольце шириной 10 см, и только сверху клею ленту. Если кора гладкая, как у молодой вишни, то лента еще может сработать сама по себе, но на старых деревьях без такого "фундамента" это выброшенные деньги. К тому же, глянцевая поверхность на солнце быстро покрывается пылью, превращаясь в удобную дорогу для вредителей.
2. Березовый деготь и ветошь
Для тех, кто не хочет лить химию под корень, есть старый способ с березовым дегтем. Его резкий запах муравьи не переносят из-за фенолов и гваякола в составе. Но тут есть серьезная опасность: никогда не мажьте деготь прямо по живой коре. Это густое маслянистое вещество наглухо забивает чечевички — поры, через которые дерево дышит. В итоге вместо защиты вы получите глубокий химический ожог и чахнущий саженец.
Я делаю по-уму: беру старую хлопковую ветошь или бинт, складываю в 3-4 слоя и плотно обматываю ствол на высоте 30-40 см от земли. Сверху на эту обмотку наношу деготь широкой полосой. Одной пропитки хватает примерно на 10-14 дней, потом запах выветривается — особенно после дождей. У меня на северном склоне, где всегда сырее, такая преграда держится дольше, но проверять ее надо каждую неделю. Если пропустили момент и бинт высох — муравьи мигом возобновят свои тропы.
3. Гелевая отсечка
Когда времени на игры с тряпками и дегтем нет, я использую "тяжелую артиллерию". Самый надежный результат дают инсектицидные гели на основе диазинона или хлорпирифоса. В любом садовом отделе это "Великий воин" или "Абсолют". Их главная фишка в том, что рабочий муравей не погибает сразу, а успевает дотащить отраву в муравейник и накормить матку. Это единственный способ реально уничтожить колонию, а не просто гонять ее со ствола на ствол.
Чтобы не мазать яд прямо на дерево, я плотно обматываю ствол кольцом из обычного полиэтилена или широкого скотча (клеевой стороной наружу, чтобы не повредить кору). На этот пояс наношу гель каплями через каждые 2-3 см. Одной такой заправки хватает примерно на 3-4 недели, если нет затяжных ливней. У меня на старой сливе, которую тля обычно съедала за неделю, этот метод сработал чище всего — насекомые исчезли уже на вторые сутки. Важный момент: гель нужно обновлять, если он запылился, иначе муравьи пройдут по нему как по мосту.
4. Юбка из фольги
Для молодых саженцев с нежной корой, которые боязно мазать дегтем или ядами, я держу в сарае рулон обычной кухонной фольги. Это чисто механическая преграда: муравьи физически не могут перелезть через острый, вибрирующий и скользкий край, который висит в воздухе.
Технология простая:
- Берем полосу фольги шириной 20 см и оборачиваем ствол на высоте колена.
- Сверху фиксируем фольгу тонким шпагатом или обычным малярным скотчем, но не туго, чтобы не перетянуть кору.
- Нижнюю часть расправляем пальцами так, чтобы получился широкий конус — "юбочка", смотрящая расширением в землю.
- Самый нижний край фольги должен оставаться ровным и острым.
Главное — следить, чтобы под дерево не подрастала высокая трава. Если хоть одна травинка коснется края фольги, муравьи мигом сделают из нее мостик и обойдут преграду. У меня на молодых черешнях такой метод работает безотказно: и химии нет, и ствол под фольгой не преет. Но раз в неделю стоит проверять, не прижало ли конус к дереву ветром или ливнем, иначе лазейка для вредителей откроется снова.
Сухой остаток такой: если дерево взрослое и кора в глубоких трещинах - используйте гели с диазиноном на подложке или клеевые пояса, но только с предварительной затиркой щелей глиной. Для молодежи с нежной корой лучше фольги пока ничего не придумали. Главное - успеть сейчас, в начале мая, пока лист еще не скрутился в черные трубки от тли.
У меня в Поволжье муравьи в этом году злые, пошли в атаку сразу после первых теплых выходных. Пишите в комментариях, чем в ваших краях спасаетесь - может, кто-то вообще обходится без химии и фольги? Интересно сравнить, работает ли мой способ с дегтем, скажем, на юге, или там на солнце он за день выветривается. Любой опыт в дело пойдет, обсудим.