Мы с мужем, его сестрой и племянницей путешествовали по Костромской и Ивановской областям с 30 апреля по 4 мая 2026 года. Наша поездка вышла очень насыщенной и динамичной. Мы добирались до Костромы поездом, после чего на прокатной машине колесили по городам и весям. Мы осматривали храмы, любовались деревянными домами с резными наличниками, были в музеях, наслаждались гастрономическими изысками, гуляли по набережным Волги и даже посетили лосинную ферму. Мы так много узнали и столько всего увидели, что лично у меня на третий день поездки уже кругом шла голова от событий и впечатлений.
Наш маршрут выглядел так: Санкт-Петербург-Кострома-Нерехта-Кинешма-Щелыково-Плёс-Сумароково-Кострома-Санкт-Петербург. И это за 3 полных дня!
В этой статье я не буду размещать исторические справки, описывать особенности регионов, рассказывать об экономике и туристическом потенциале населенных пунктов, которые нам удалось посетить, обращаться к биографиям личностей, особо значимых для развития Костромской и Ивановской областей.
Также в этой статье не будет советов и рекомендаций. Только мои впечатления.
Несмотря на то, что мы отправились в поездку 30 апреля, а вернулись в Петербург 4 мая, я расскажу лишь о днях фактического изучения достопримечательностей регионов.
Позже, когда я немного разгребу рабочие завалы, на канале появятся статьи, посвящённые конкретным местам, которые мы посетили.
Ну а пока лишь краткая хронология нашей увлекательнейшей поездки. Хотя кому я вру: короткой эта публикация точно не будет.
День первый. Нерехта и Кинешма
Наш поезд 043 отправлялся с Московского вокзала Петербурга 30 апреля 2026 года в 22.10. Вагон отличный, купе прекрасное, санузел чистый. Такой короткий переезд в фирменном ночном поезде - прекрасное начало путешествия.
Проснулась я очень рано: солнце лишь начинало свой подъём.
В Петербурге снег стаял уже давно, а в лесах Костромской области он ещё продолжал лежать, в чем я убедилась, глазея утром в окно:
От скуки пришлось лечь досыпать. Пить чай не стала: жалко стало будить своих попутчиков.
Проснулись мы дружно в 8 утра и принялись готовиться к первому приему пищи.
Пассажирам РЖД предлагает ознакомиться с новыми маршрутами поездок в путевом журнале, два экземпляра которого лежали на столе нашего вагона:
Кто-то категорически не хочет вставать:
У нас был очень плотный завтрак, так как по доброй русской традиции в поезд наш человек берёт столько еды, что ею можно накормить небольшой сиротский приют.
А так выглядит капучино по мнению проводника нашего вагона:
В Кострому мы пребываем в 10.04. Чётко по расписанию.
Далее берем такси и едем в пункт проката автомобилей. На ближайшие 3 дня нашей колёсной лошадкой стал автомобиль Peugeot 408. Машинка, несмотря на свой почтенный возраст, оказалась чистой, шустрой и комфортной. Цена суток аренды - 3000 рублей. Каждый допчас до 3 часов после окончания последних суток проката - 200 рублей. Нам машина была нужна на 2,5 дня, прекрасно помогая реализовать всё задуманное.
Осматриваем машину, подписываем договор, размещаем в багажники наши многочисленные сумки и рюкзаки - и в путь.
Первый пункт назначения - город Нерехта.
На календаре 1 мая, поэтому мы не могли проехать мимо такого дорожного указателя:
Доезжаем до Нерехты быстро: дорога заняла меньше часа.
Долго крутимся по центру города, пытаясь найти место для стоянки автомобиля: часть улицы Ленина перекрыта. Ремонтируют мост через реку Нерехту.
Наконец-то справляемся с задачей, оставляем машину возле церкви Богоявления Господня и начинаем прогулку по городу.
С точки зрения наименования гидрологического объекта в Нерехте всё просто: река, протекающая по городу, носит то же название, что и сам населённый пункт:
Чем же славится Нерехта и почему я решила включить этот небольшой городок Костромской области в программу нашего путешествия?
Этот старинный город известен своей богатой историей и ремесленными традициями, сочетая в себе богатое культурное наследие и атмосферу русской провинции.
Нерехта сохраняет атмосферу старинного уездного города, где можно увидеть купеческие особняки, дома с резными оконными наличниками и храмы с уникальной клеевой стенописью.
К сожалению, далеко не все городские постройки находятся в хорошем или хотя бы удовлетворительном состоянии. Многие здания требуют реставрации, а уникальные росписи церквей - поновления. Видно, что положительные изменения есть, в городе ведутся восстановительные и ремонтные работы, но этого пока недостаточно, чтобы превратить Нерехту в центр притяжения туристов.
Придётся совсем немного окунуться в историю города, чтобы понять, куда и зачем мы приехали:
Нерехта впервые упоминается в летописях в 1213–1214 годах. Её история тесно связана с соляным промыслом, торговлей, ремёслами и значительными историческими событиями.
Солеварение стало основой экономического развития Нерехты. Соль добывали из подземных соляных вод, которые находились вдоль берегов реки Солоницы. Соль была стратегически важным товаром, приносящим значительный доход.
Во второй четверти — середине XVII века город восстановил своё значение как торгово-ремесленный центр.
С середины XVIII века началось развитие полотняного производства в городе. В 1761 году купцы М. П. Пастухов и М. Я. Грязновский-Лапшин основали первую полотняную фабрику. Позже появились мануфактуры О. С. Суворова, Ф. Б. Стригалева и А. В. Брюханова.
К середине XIX века Нерехта превратилась в крупный текстильный центр губернии.
В советское время Нерехта продолжала развиваться как промышленный центр. Были реконструированы старые предприятия и созданы новые: трикотажная и макаронная фабрики, льнозавод, шорно-фурнитурный завод.
Сейчас в Нерехте продолжают работать промышленные предприятия.
Что касается туризма, то город включен в список городов Малого Золотого кольца России.
Но вернемся к нашей прогулке по городу:
Идём по улице Ленина, переходим по ремонтируемому мосту через речку Нерехту и оказываемся возле здания бывших Торговых рядов:
В XIX веке здесь кипела оживлённая торговая жизнь: купцы предлагали разнообразные товары жителям и гостям города. Сегодня здание считается одной из главных архитектурных достопримечательностей Нерехты и важным образцом гражданской архитектуры своего времени.
Сразу же за зданием Торговых рядов возвышается доминанта города - Казанская колокольня:
Это самое высокое сооружение в Нерехте, видимое практически отовсюду, и единственная сохранившаяся часть соборного комплекса Казанской иконы Божией Матери.
Первоначальная шатровая колокольня существовала до 30-х годов XIX века. В 1837–1848 годах её заменили на новую 60-метровую колокольню.
В советские годы Казанский собор перестроили под хлебокомбинат, но колокольню сохранили.
Колокольня открыта для посещения: подняться на неё могут все желающие. Увы, в день нашего посещения Нерехты она была закрыта: то ли началась реставрация, то ли работники музея отмечали первомай.
Продолжаем движение по улице Ленина.
На нашем пути попадаются одноэтажные деревянные дома с такими великолепными наличниками:
Подходим у ограде храма Владимирской иконы Божией Матери. Долго ищем вход на территорию церкви и не можем понять, открыта ли она для посещения. Вместе с нами пытаются попасть за ограду и другие туристы. Помогает случай: замечаем, как трое мужчин заворачивают направо, на улицу Шагова, и один из них достает ключи от неприметной двери на территорию храма. Естественно, бежим к ним и просим пустить нас полюбоваться старинной церковью хотя бы снаружи. Пускают. Интуитивно почувствовав возможность увидеть уникальные росписи закрытого храма, прошу владельца ключей пустить нас внутрь культовой постройки. После секундного раздумья, он соглашается, но при условии, что мы сделаем пожертвования на нужды храма. Конечно сделаем, только пустите!
Нам предлагают пока осмотреть храм снаружи и подождать 10 минут.
Храм Владимирской иконы Божией Матери был построен в 1685 году в связи с принесением на место её строительства чудотворного образа Владимирской Божией Матери. На строительство церкви царь Фёдор III Алексеевич выдал деньги из царской казны.
Храм состоит из двух частей. Холодная церковь в честь Сретения (встречи) Владимирской Богоматери была построена в 1685 году усердием ярославца Иоанна Аверкиева, а придельная теплая церковь в стиле классицизма была построена в 1833 году на средства неизвестных жертвователей:
Ярославский стиль зодчества старого холодного храма четко угадывается в форме куполов, крыльца и изразцах, украшающих фасады здания:
Обходим храм по кругу и оказываемся возле входа в него.
Каково же было наше изумление, когда все трое мужчин, за которыми мы последовали на территорию церкви, вернулись к нам облаченные в рясы, а человек с ключами оказался настоятелем одного из храмов Нерехты.
Как нам рассказали позднее, в этот день ключи от храма передавались новой настоятельнице, так как церковь стала подворием действующего женского монастыря. Раньше она была приписана к мужскому монастырю. Соответственно, настоятель с послушниками пришли в храм передать ключи и дать ценные указания. С этого момента все туристы также передавались матушке как сопутствующие неприятности.
Пришлось подождать благословения настоятельницы на посещение нами храма. Более того, она любезно согласилась лично впустить нас в закрытую для посещения церковь и ответила на несколько вопросов о срстоянии росписей храма и продолжении его реставрации.
Вначале заходим в более новый, тёплый, храм. В советское время его использовали как клуб. Стены были выкрашены белой краской и роспись не сохранилась. Исключение - роспись в куполе, выполненная маслом живописцем из посада Большие Соли Н. И. Баженовым в 1914 году:
Наконец попадаем в основной объём храма, в котором сохранилась клеевая стенопись 1775 года.
Исполнение росписи приписывают ярославским мастерам Михаилу Алексеевичу Соплякову "со товарищи" или братьям Афанасию и Ивану Шустовым с артелью:
Чем же так уникальна эта роспись и в чём её отличие от других способов нанесения изображений на внутренние стены храмов?
Клеевая стенопись (клеевая живопись) — это техника монументальной живописи, в которой связующим веществом красок служит клей — животный (рыбий, мездровый, костный, казеиновый) или растительный (крахмал, камеди, трагант). Краски в этой технике кроющие, непрозрачные, а поверхность — матовая. При избытке или недостатке клея живопись теряет прочность.
Этот способ нанесения рисунков на поверхность очень древний. Он появился ещё в Древнем Египте.
В России для настенных росписей XVII века была характерна комбинация клеевой техники с темперой и фреской. В XVIII–XIX веках клеевая роспись распространилась для оформления внутренних помещений общественных и культовых сооружений Западной Европы и Америки.
С XX века из-за недолговечности эта техника применяется в основном для произведений с ограниченным сроком использования: театральных декораций, плакатной живописи, панно, эскизов.
Клеевая живопись нестойка к воздействию воды. На красочный слой воздействует и влага, находящаяся в воздухе: клей постепенно теряет свои свойства, разлагается, служит питательной средой для плесени. Красочный слой ослабляется и становится рыхлым, легко повреждаемым при прикосновении. Именно поэтому период клеевой живописи на Руси был недолог и быстро сменился на живопись масляными красками.
В соборах Нерехты клеевая живопись, как и везде, недолго сохраняла свой красочный слой. Для примера, в церкви Владимирской иконы Божией Матери стенопись XVIII века реставрировалась в 1995—2006 годах Костромскими художниками-реставраторами под руководством А. Малафеева.
В настоящее время в храме возобновлена реставрация, но она совсем вялотекущая и, в основном, проводится на пожертвования частных лиц.
Строительные леса сооружены по всему периметру храма, но пока выполняют лишь декоративную функцию:
Несмотря на незаконченность реставрационных работ, церковь является действующей и в ней периодически проходят службы.
Осмотрев стенопись, покидаем территорию храма, ещё раз сердечно поблагодарив людей, позволивших нам посетить церковь Владимирской иконы Божией Матери.
Продолжаем прогулку по городу.
Деревянные резные наличники - моя слабость. Прекрасно, что в Костромской области их ещё можно встретить во многих населённых пунктах:
Общими для большинства костромских наличников являются полукруглое навершие и двойные полуколонны по сторонам окна. Но, естественно, оконные наличники в разных районах Костромской области могут существенно различаться как по элементам, так и по используемым орнаментам и символам.
Доходим до одного очень необычного места, посещение которого я включила в нашу программу по Нерехте: Парк "Текстильщиков" - "Ткацкий Двор".
Этот парк - это общественное пространство, созданное на базе исторического парка, связанного с текстильной промышленностью города.
История этого места уходит в далёкое прошлое. Ещё в 1846 году три нерехтских купца открыли в городе текстильную фабрику, а при ней построили дома для рабочих, открыли больницу и обустроили липовый сад.
Позже он стал именоваться Парком текстильщиков или Текстильным. В 1990-е годы фабрика пришла в запустение, но парк обрёл новую жизнь после реконструкции.
Парк двухуровневый, верхний ярус которого расположен на холме.
Украшением «Ткацкого двора» стали уникальные арт-объекты, посвящённые истории и главным достопримечательностям Нерехтского края.
Мне очень понравилась композиция "Святыни земли Нерехтской", где на небольшом постаменте уместились восемь церквей города:
У подножия парка расположено здание бывшей ткацкой фабрики:
В нижей части парка установлена скульптурная композиция, посвящённая трём купцам-основателям местной текстильной промышленности. Памятник фотографировать я не стала, так как он мне очень не понравился.
Погуляли по парку, покачались на качелях, погрелись на солнце. Пора возвращаться к машине и ехать в сторону Кинешмы, в которой у нас забронирована квартира.
Перед отъездом заходим в ещё один храм города - церковь Богоявления Господня.
Храм построен в 1710–1725 годах по заказу местного купца Фёдора Зимина Младшего на месте сгоревшей в 1709 году деревянной Никольской церкви.
В 1767 году церковь расписали ярославские мастера братья Шустовы. Их живопись выполнена в переходной манере от традиционного письма к стилю барокко.
Росписи в Богоявленской церкви выполнены клеевыми красками, согласно традициям XVIII века. В 1867 году поновлялась живопись в храме.
Росписи церкви отличаются реалистичностью и большой живописностью. Она носит ковровый характер и занимают всё внутреннее пространство храма:
Это очень красиво!
Росписи разделены разгранками на ярусы, в шести из них располагаются композиции, седьмой, нижний, расписан травами. Каждый из шести рядов композиций вмещает особый сюжетный цикл. Это — пример сложного варианта традиции ярославской художественной школы в плане построения системы церковной росписи подобного типа с единообразным ярусным членением стен интерьера:
В настоящее время, насколько я поняла, церковь Богоявления Господня является недействующей. Возможно, она работает как музей, но была открыта для посещения, а на её территории мы не встретили ни души.
Возвращаемся к машине и отправляемся в сторону Кинешмы. Навигатор показывает 1,5 часа пути до места, которое я хочу посетить до момента заселения в арендованную на сутки квартиру.
А начинаем мы наше знакомство с Кинешмой с уникального здания - бывшей усадьбы П.Ф. Севрюгова "Отрада".
Дача Павла Фёдоровича Севрюгова "Отрада" — это усадебный комплекс на берегу Волги в Кинешме, в отдалении от центра города. Главный дом был построен в 1904–1905 годах по заказу П.Ф. Севрюгова — владельца бумагопрядильной фабрики.
Усадьба служила летним жильём для её владельцев. Она была расположена в пейзажном парке на берегу Волги, выдвинутая вперёд благодаря возвышенной террасе живописного мыса.
После смерти основателя владение перешло к старшему сыну Владимиру Павловичу Севрюгову, живущему в Москве.
В 1918 году фабрику национализировали, а её владелец уехал за границу. В доме ещё некоторое время жила прислуга. Затем в усадьбе размещались фабричное правление и дом отдыха, рабочий клуб, военный госпиталь, библиотеки, кружки, музыкальная и художественная школы.
Увы, с 90-х годов XX здание стоит заброшенным и постепенно разрушается. Время не щадит его от дождей, снегов и вандалов. От парка сейчас тоже практически ничего не осталось. Всё ветшает, идёт трещинами и осыпается.
А ведь раньше это здание было украшением города и настоящим шедевров архитектуры.
Здание сочетает элементы модерна (общая композиция и основные объёмы) и неоклассицизма (колонны, полукруглая лоджия, лестница с балюстрадами):
А ещё у этой усадьбы есть своя уникальная, мистическая составляющая:
По распространённой легенде, в усадьбе обитает призрак девушки в бальном платье. Считается, что это дух барышни, которая могла быть гостьей или связанной с семьёй Севрюговых. Ну и как это принято у молодых и неискушенных жизнью девушек, она утопилась в Волге из-за неразделённых чувств. Но это не точно!
В 2013 году семья из Кинешмы утверждала, что сфотографировала призрачный силуэт во время прогулки по парку у усадьбы. На снимке у колонны виднелась фигура женщины в длинном платье. История вызвала интерес, и на место приехала съёмочная группа "Первого канала" с экстрасенсами для участия в программе "Истина где-то рядом".
Увы, участие усадьбы в телевизионном шоу никак не повлияло на её судьбу. У здания нет хозяина, а, значит, пока нет будущего. Как ни грустно это осозновать, но времени на восстановления усадьбы практически не осталось.
На таких печальных настроениях возвращаемся к машине, оставленной в начале усадебного парка, и едем заселяться в квартиру по адресу улица Воеводы Боборыкина, д. 29.
Квартира хорошая, чистая, уютная, просторная. Единственный её недостаток - далековато от центра города. Поэтому вызываем такси и едем в ресторан "Русская изба" (Волжский бульвар, д.1А). У нас в планах сначало гастрономическое знакомство с Кинешмой, а потом уже знакомство с его достопримечательностями.
Перед входом в ресторан нас встречает памятник знаменитому специалитету Кинешмы - фритюрному пирогу:
Конечно же, мы заказали эти пироги. А ещё, так как были очень голодными, взяли супы, горячее, салаты и закуски. Да всё это под водочку Шуйскую и наливки из брусники и малины. В общем, в этот вечер чревоугодие победило здравомыслие.
А вот и король нашего стола - фритюрный пирог:
А теперь я немного расскажу о том, что это за блюдо и как его едят. Ведь, зачастую, процесс поглощения пищи бывает интереснее его вкусовых качеств.
Итак, кинешемский фритюрный пирог — это кулинарный бренд города Кинешмы, который стал популярным в 70-х годах. По одной из версий, его придумал местный повар Анатолий Иванович Щеголкин в 1967 году, по другой — блюдо было известно в Кинешме ещё до революции, а Щеголкин лишь возродил старинный рецепт.
Пирог делается из дрожжевого теста, а в качестве начинки используют телятину, прокрученную вместе с луком, с добавлением соли и специй.
Готовое блюдо подают на отдельной тарелке с чашкой телячьего бульона.
Перед употреблением в середине пирога нужно сделать небольшое отверстие ножом. В него вливают треть поданного бульона, ждут 5–10 минут, пока бульон пропитает фарш и сделает его сочным, а затем начинают есть. В оставшийся бульон можно обмакивать кусочки пирога во время еды.
Естественно, мы употребляли пирог по всем правилам: и разрезали, и вливали, и макали. В общем, блюдо порадовало! Вкусно, сочно, сытно!
Ну а дальше у нас в планах небольшая прогулка по городу.
Но для начала пара слов о городе, в котором мы оказались:
Кинешма — это город в Ивановской области, расположенный на правом берегу Волги, в месте впадения в неё реки Кинешемки.
Первое документальное упоминание о Кинешме относится к 1504 году. В духовной грамоте великого князя Ивана III волость Кинешма была названа среди владений, которые он пожаловал князю Фёдору Ивановичу Бельскому. В 1582 году Иван IV Грозный передал Кинешму и окружающие её земли князю Ивану Петровичу Шуйскому в награду за оборону Пскова от войск Стефана Батория.
Издавна город вёл активную торговлю с другими городами Поволжья, Москвой и другими регионами. С XVIII века Кинешма специализировалась на производстве и торговле тканями. В 1758 году купец И. Н. Таланов основал здесь первую полотняную мануфактуру.
Кинешма была одним из богатейших купеческих волжских городов дореволюционной России. Здесь работали текстильные фабрики и крупные заводы, а на местных ярмарках велась бойкая торговля. Именно в Кинешме появился первый в России кинотеатр. На рубеже XIX – XX веков город считался одним из самых благоустроенных на Волге. Сейчас же, к сожалению, город выглядит грязным и пыльным. Вдоль улиц валяется много мусора, фасады зданий облуплены и обшарпаны, дорожная пыль клубится, не давая дышать полной грудью. Из всех городов, которые мы посетили за время нашей поездки, именно Кинешма показалась мне самой неблагоустроенной. Конечно, город в этом не виноват, а обвинять в плохой организации вывоза мусора стоит местных чиновников и муниципалов.
Обратимся к интересным фактам из истории города:
Известнейший русский драматург Александр Островский двенадцать лет служил в Кинешме почетным мировым судьей. В основу многих его произведений легли материалы дел кинешемского суда.
Например, исследователи предполагают, что сюжет "Бесприданницы" был подсказан драматургу одним из громких дел, всколыхнувшим весь уезд — им стало убийство местным жителем Иваном Коноваловым своей молодой жены.
К концу XIX века Кинешма превратилась в развитый торгово-промышленный уездный центр Костромской губернии.
В советский период старые предприятия, основанные до революции, продолжали работать, а также открывались и новые.
Сегодня Кинешма — второй по величине город Ивановской области. В городе работают предприятия в различных отраслях, включая текстильную, машиностроение, химическую и пищевую промышленность. В Кинешму прибывают круизные суда, идущие по Волге. Конечно, туристический потенциал у города есть. И он огромен. Но нужно приложить немало усилий, чтобы превратить город в жемчужину Верхнего Поволжья.
Ну а мы выходим из ресторана "Русская изба" и начинаем вечернюю прогулку по городу.
Возле Молодёжного сквера находится одна из известных достопримечательностей Кинешмы - красные торговые ряды:
Здание торговых рядов было построено в 1911 году на средства городского общества. Его основная цель — предоставить кинешемским купцам стационарные торговые места во время многолюдных ярмарок. На рубеже XIX–XX веков Красные ряды одновременно служили и помещениями для торговли, и подпорными стенками склона Соборной горы.
К сожалению, главная доминанта и самое большое строение города - колокольня Успенского собора - на начало мая 2026 года находится на реставрации. Она закрыта строительными лесами и плотно скрыта от глаз туристов и жителей Кинешмы.
А мы отправляемся на осмотр необычного строения, расположенного на территории церкви Преображения Господня, - дому Нагорских.
Удивительный дом, выполненный в виде сказочного терема, находится по адресу ул. Нагорная, д.2.
Здание стоит на огороженной территории, на которую можно попасть только через церковные ворота, которые в день нашего посещения Кинешмы были закрыты.
Но мы не ищем легких путей, а ищем дыры в заборе. И естественно, мы нахолим одну такую, поэтому без проблем попадаем в закрытый периметр и оказываемся возле необычного деревянного строения:
Дом был построен в 1909–1914 годах архитектором Н. В. Нагорским с элементами стиля модерн для его отца — доктора медицины и ветеринара В. Ф. Нагорского. В конструкцию здания встроена астрономическая башня, что связано с увлечением хозяина астрономией и его дружбой с астрономом Ф. А. Бредихиным.
После смерти В. Ф. Нагорского в 1912 году дом был продан городу. В 1920 году в нём размещалась радиостанция, позже — детская художественная школа и реставрационная мастерская художников. В 1997 году здание передали в аренду приходу церкви Александра Невского в Кинешме.
К сожалению, сейчас дом хоть и находится в удовлетворительном состоянии, но требует скорейшей реставрации:
Возвращаемся в центр, к Молодёжному скверу. Возле зелёной зоны находится речной вокзал Кинешмы, в здании которого находятся продуктовые и алкольные магазины, сувенирные лавки и магазин текстильных изделий.
Для начала идём в магазин, торгующий постельным бельем и товарами из льна. Пока все выбирали белье, полотенца и покрывала, я любовалась необычными мягкими игрушками.
Особенно меня умилили комар Чкалов и его супруга - муха в бигудях:
Я всё-таки не удержалась и попросила мужа купить мне коня в пальто по имени Ипполит.
Заходим в алкомаркет, где приобретаем горячительные напитки местного производства и игристое для блеска глаз.
В кофейне возле Речного вокзала берем кофе на вынос и поднимаемся на верхнюю террасу, чтобы немного отдохнуть и насладится спокойствием вечернего провинциального города.
Ипполиту доверили бутылку игристого:
Завершаем день прогулкой по набережной, с которой открываются великолепные виды на Волгу в лучах заходящего солнца:
Первый день прошел суетливо и очень интересно. Мы посетили уникальные храмы, насладились волжскими пейзажами, осмотрели необычные здания и познакомились со специалитетом Кинешмы - фритюрным пирогом. Впереди новый день и новые впечатления!
День второй. Щелыково и Плёс
Встаем пораньше, завтракаем, сдаем квартиру и отправляемся в сторону посёлка Щёлыково, но с заездом на рынок Кинешмы.
На рынке нас интересует одно - вкуснейшая и свежайшая волжская рыба.
Рыбные ряды мы находим быстро, так как они расположены возле стен здания городского рынка, расположенного по адресу площадь Революции, д. 5.
Прилавки ломились от свежей, копченой и вяленой волжской рыбы. Глаза разбегались, а аромат рыбы горячего копчения кружил голову.
Какая же волжская рыба самая вкусная? А тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но из копченой рыбы чаще всего бегут лещей и филе сома, а из вяленой - чехонь и воблу.
Копченый сом так и просится на стол:
Мы не стали мучатся выбором, а взяли всего и понемножку. Будем дегустировать уже вечером в Плёсе!
А пока возвращаемся к машине, отправляем пакеты с рыбой в багажник и отправляемся в сторону Музея-заповедника А. Н. Островского "Щелыково", находящегося возле одноименного поселка в 15 километрах к северу от Кинешмы.
Несколько слов о месте, в которое мы едем:
Усадьба "Щелыково" неразрывно связана с жизнью и творчеством известнейшего драматурга Александра Николаевича Островского. С 1867 по 1886 год он ежегодно проводил здесь летние месяцы, работая над многими ключевыми произведениями.
Музейный комплекс был основан в 1923 году, а в 2016 году музей-усадьбу "Щелыково" включили в государственный реестр объектов культурного наследия.
В музейный комплекс входят мемориальный дом А.Н. Островского, усадьба Голубой дом, Никольская церковь, литературно-театральный музей и красивый усадебный парк.
Я, как и любой путешественник, предпочитаю одни туристические объекты другим. При этом самыми моими нелюбимыми местами для посещения являются мемориальные музеи и музеи-квартиры. Мне очень скучно находится в составе большой экскурсионной группы в тесном помещении и рассматривать кресла писателей, чернильницы поэтов или пресс-папье учёных. Это нагоняет на меня зевоту и наводит тоску. Вот лекции или экскурсии в художественных и отраслевых музеях - это совсем другое дело.
А ещё мне некомфортно в мемориальных домах и квартирах от ощущения того, что я без приглашения и необходимости вторглась в чужое личное пространство. Чувствую себя нежеланным, навязанным гостем.
В общем, мои предпочтения - это мои проблемы. Но посещать сам бывший усадебный дом Островского я не хотела. Все члены нашей компании со мной согласились, и мы решили просто прогуляться по территории бывшего усадебного парка.
Сам бывший загородный дом Александра Николаевича Островского - это деревянное усадебное строение конца XVIII — начала XIX века, построенный в стиле классицизма на высоком кирпичном цоколе:
После смерти Островского в 1918 году в доме размещался волостной совет, а затем детский приют. В 1923 году усадьба была передана Наркомпросу для организации музея.
Усадебный ландшафтный парк в английском стиле был заложен ещё при Кутузовых — предыдущих владельцах усадьбы.
Парк открыт для самостоятельного посещения всегда и вход на его территорию свободный.
Холмистый ландшафт парка, лесенки и мостики придают этому месту особое очарование:
Деревянная беседка-ротонда - украшение любого пейзажного парка:
Фото возле белоствольной берёзки никогда не бывает лишним:
По парку доходим до ещё одного строения имения Островских - Голубого дома:
Усадьба появилась в начале XX века. Её создала дочь драматурга Александра Островского — Мария Александровна Островская-Шателен. Голубой дом, ставший центром новой усадьбы, был построен в 1903 году по проекту самой Марии Александровны из разобранного гостевого дома.
Дальнейшая судьба усадьбы на протяжении многих десятилетий связана с Малым театром и Всероссийским театральным обществом (впоследствии - Союз театральных деятелей России).
Сегодня Голубой дом — отправная точка для экскурсий по мемориальному парку и Дому А. Н. Островского. С 1 декабря по 5 апреля здесь открыта Резиденция Снегурочки. Также в Голубом доме организуются выставки и различные мероприятия.
На этом наша прогулка по парку завершается: мы выходим на асфальтную дорогу и возвращаемся к машине.
Усадебный парк мне очень понравился: красиво, чисто, благоустроено. И с погодой нам очень повезло.
Садимся в машину и отправляемся в сторону Плёса. Впереди у нас заселение и знакомство с городом художников, поэтов и фотографов.
Доезжаем быстро. Заселяемся в часть деревянного дома с отдельным входом, расположенную на 1-й Запрудной улице, и идём на первую, ознакомительную прогулку по городу.
Мы успели немного устать и очень проголодаться, поэтому для начала решаем подняться на Соборную гору, а потом быстро спуститься с неё на набережную и пообедать в ресторане "Променад", который посоветовала нам хозяйка нашего временного жилья.
По пути к Соборной горе любуемся постройками Плёса:
Пятнадцать минут неспешным шагом - и мы уже на вершине Соборной горы.
Названа она так по Успенскому собору - старейшему сохранившемуся зданию Плёса, построенному в 1699 году на месте сгоревшей деревянной церкви:
Соборная гора - это природная возвышенность высотой около 54–55 метров над уровнем Волги, с которой открываются панорамные виды на реку, окрестности и город.
Этот вид, думаю, знает каждый:
Но горе можно не только полюбоваться великолепными пейзажами, но и приобрести работы современных художников:
Вдоль обрывов установлены ограждения и построены небольшие видовые беседки:
Спускаемся с Соборной горы и решаем сначала узнать расписание катеров и теплоходов, катающих туристов по Волге, а уже потом отправится в ресторан на обед.
Но планы резко меняются, так как ближайший рейс начинается прямо сейчас, а следующий будет только через 2 часа.
По итогу приобретаем билеты по цене 700 рублей на человека и устраиваемся на палубе небольшого теплохода.
Речная прогулка начинается:
В процессе поездки работает аудиогид, а в перерывах звучит русская народная музыка. Очень интересно, неутомительно и информативно. Мы узнаём об истории Плёса, роли этого города в судьбе художника Левитана, а также о застройки центра города и набережной Волги.
Виды завораживают:
Через 40 минут сходим на берег, преисполненные впечатлениями, замерзшие и очень голодные.
Спешим в ресторан "Променад", но в нём не оказывается свободных мест. И стол заказать нельзя: живая очередь при полной посадке.
Чтобы не ждать, отправляемся в ресторан "Плёский пивной дом" (Юрьевская улица, д.4):
Дорого, маленькие порции и не очень интересные блюда.
Лично мне понравились рыбные котлеты, которые были свежими и хорошо приготовленными:
Удивил ценник на пиво: 500 рублей за бокал посредственного пенного. Это при том, что варят его в своей же пивоварне. Странный принцип ценообразования.
После сытного обеда стоило бы отправится во временный дом и немного отдохнуть, но это не наш вариант. Ведь времени на осмотр Плёса у нас катастрофически мало.
Поэтому, с полными животами и на жаре, отправляемся на гору Левитана.
Наш путь начинается на Торговой площади:
Потом мы идём вдоль Волги и переходим по небольшому мосту через реку Шохонку:
После чего заворачиваем на Никольскую улицу и идём по ней до поворота на улицу Кирова, попутно любуясь деревянными домиками с великолепными резными ставнями:
На улице Кирова меня привлекает помятник "Плёсский городовой" и великолепный дом на его фоне:
Ещё один дом на улице Кирова с красивейшими оконными наличниками:
Между улицей и переулком Кирова начинается пешеходная дорожка в гору - тропа Левитана.
Подъем быстрый, но достаточно сложный по жаре и в толпе туристов.
Наконец-то мы на вершине. Отсюда открываются великолепные виды на Волгу и её противоположный берег.
В северо-восточной части плато горы Левитана расположен массивный деревянный поклонный крест. Он установлен как память обо всех православных христианах, погребённых на этом месте на протяжении многих столетий:
Гора Левитана — это горная вершина, известная тем, что на ней Исаак Левитан создал свою знаменитую картину «Над вечным покоем»:
А вот и храм Воскресения Христова, изображенный на картине художника (правда он писал другую, похожую, церковь, погибшую в пожаре в начале XX века):
Раннее эта гора называлась Петропавловской — по имени церкви Петра и Павла, которая располагалась здесь с XVI века.
В 1972 году, после открытия в городе дома-музея Левитана, возвышенность стали называть в честь знаменитого художника.
В 1903 году деревянный Петропавловский храм сгорел. В 1970-е годы на его место перенесли Воскресенскую церковь из села Билюково Ильинского района Ивановской области. Это ценный памятник древнерусского деревянного зодчества, построенный в 1699 году:
Кладбище на Петропавловской горе существует как минимум с XVI века, а по некоторым данным — ещё с более раннего периода. Здесь хоронили жителей Плёса, и к середине XIX века это стало основным кладбищем города после объединения Плёса с Рыбной слободой. Естественно, в наше время на горе никого не хоронят.
В ходе реконструкции территории горы Левитана на старинных могилах установили деревянные и металлические кресты и надгробия. Они соответствуют образцам крестов XVI–XIX столетий — периода, когда здесь формировалось кладбище:
Но, честно говоря, не очень понятно, врыты ли кресты в землю хаотично или, действительно, установлены на древних могилах:
Нагулялись, налюбовались великолепными пейзажами, устали и пешком отправились домой.
Спускаемся с горы вначале по улице Левитана, а потом по Вичугскому проезду.
По пути любуемся деревянными домами Плёса:
25 минут - и мы дома. Конечно, очень устали, ведь ландшафт Плёса предполагает смену спусков и подъёмов.
Но спать ещё рано: впереди у нас дегустация волжской рыбы и местного пива.
Моим фаворитом, бесспорно, стал копчёный сом! Очень вкусно! Божественно.
Недолго болтали и пораньше легли спать. Ведь впереди у нас ещё один насыщенный и интересный день.
День третий. Лосиная ферма и Кострома
Просыпаемся пораньше и, пока мой муж готовит на всех завтрак, собираем вещи и принимаем душ. Впереди у нас посещение Сумароковской лосиной фермы и переезд в Кострому.
Но для начала мы решаем посетить единственный в России Музей пейзажа, находящийся в Плёсе.
Оставляем машину в конце улицы Островского (ближе нам подъехать не удалось), выходим на набережную и направляемся в сторону музея.
Как же мне нравятся деревянные оконные наличники:
На набережной, возле дома Смирновых (Советская улица, д. 77) находится памятник кошке:
Памятник кошке Мухе в Плёсе — это жанровая скульптура, посвящённая реальному животному, которое жило у художника Виталия Панченко. Монумент стал одним из символов города и гармонично вписался в ландшафт набережной:
На набережной замечаем такую необычную процессию:
Следуем за ними и доходим до причала круизных теплоходов, где зрители уже ждут представления в народном стиле.
Для какого-то пассажира, видимо, заказали уличных музыкантов и исполнителей русских народных частушек:
Забавное и доброе зрелище.
Медведь с удовольствием обнимал прохожих и раздавал им карамельки на палочке:
Вскоре оказываемся возле музея, приобретаем билеты по цене 400 рублей с человека и отправляемся на осмотр музейной коллекции.
В постоянной экспозиции представлены работы художников-пейзажистов второй половины XIX — начала XX веков из собрания Плёсского музея-заповедника. Экспозиция демонстрирует становление русской пейзажной школы и различные направления русского пейзажного искусства.
Помимо постоянной экспозиции, в музее регулярно проходят временные выставки из других музеев, частных коллекций или собственных фондов.
В день нашего посещения в музее проходила выставка «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЕЙЗАЖ. ЖИВОПИСЬ 1950-1980-Х ГОДОВ».
Начинаем осмотр экспозиции музея с первого этажа, на котором проходит временная выставка.
Мне, как урожденной ленинградке, очень нравится рассматривать картины и фотографии города, которого уже нет, ведь в моём паспорте в графе "место рождения" стоит Ленинград. Раньше, во времена глупой и беззаботной молодости, мне казалось, что советское название города звучит грубо и примитивно, а вот топоним "Санкт-Петербург" - это что-то из интеллигентного и благородного. Чушь несусветная! Город определяют люди, а не название. И теперь я горжусь, что родилась ленинградкой и до 8 лет жила в городе Ленина на Неве. Сейчас это название для меня - ностальгическое напоминание о детстве, городе без пробок, добрых и отзывчивых людях, медленном течении времени и мечтах о светлом будущем.
На временной выставке в Музее пейзажа можно увидеть город на Неве советского периода:
На втором этаже музея размещена постоянная экспозиция. В ней представлены работы художников-пейзажистов второй половины XIX — начала XX веков из собрания Плёсского музея-заповедника:
Есть и 4 работы Левитана, защищенные от посягательств витриной с толстым стеклом.
В целом, музей мне понравился. Но без временной выставки мне бы не хватило объёма и масштаба экспозиции.
Теперь нам пора отправляться в сторону Костромы. Но вначале у нас по планам посещение очень необычного, уникального, места - Сумароковской лосиной фермы.
Мы с мужем бывали на страусинных фермах, мараловой ферме, овцеводческой ферме, но вот ферму с лосями нам посещать ещё не доводилось. Мы посовещались и я решила, что нам просто необходимо туда попасть!
Сумароковская лосиная ферма — крупнейшая в Костромской области, расположена примерно в 20 км от Костромы, на территории государственного природного заказника «Сумароковский».
Адрес фермы: Костромская область, Красносельский район, Гридинское сельское поселение, деревня Сумароково.
Координаты: 57° 40.50' N, 41° 12.40' E.
Ферма работает ежедневно с 10:00 до 15:00, без выходных, включая праздники.
Подъезжаем к ферме, оставляем машину и спешим к кассе. Группа уже собралась и экскурсия начинается. Мы успели в самый последний момент!
Ферму можно посетить только в составе экскурсионной группы. Группы формируются на месте каждые 20 минут. Продолжительность экскурсии — от 30 минут до 1 часа 20 минут в зависимости от времени года.
Наша экскурсия длилась около часа и стоила 300 рублей с человека.
Сумароковская лосиная ферма начала работу в 1963 году. Здесь ведётся научно-исследовательская деятельность по одомашниванию лосей и изучению особенностей их жизни, поведения, размножения.
В летний сезон, с июня по август, все желающие могут приобрести на ферме лосиное молоко. Увы, в первых числах мая отел у лосих только начинался и молока в продаже ещё не было.
Экскурсия начинается с краткого рассказа об истории фермы и инструктажа по технике безопасности. На ферме живут и контактируют с людьми лосихи, молодые лоси, годовалые лосята-подростки и совсем крохи.
Нам очень повезло: первые малыши родились на ферме 4 дня назад и их уже можно посмотреть.
Молодые лоси живут в разных загонах: отдельно - мальчики, отдельно - девочки.
Туристам выдаётся морковка, чтобы угощать четвероногих жителей фермы.
Начинаем знакомство с молодыми лосями с дамского вольера:
Красотке явно приглянулся мой муж:
Потом мы знакомимся с молодыми лосями мужского пола:
А дальше нас везут к самым милым и трогательным обитателям лосиной фермы - новорождённым лосятам.
Этим крохам чуть больше 4 суток:
Конечно, таких малышей потискать Вам не дадут. А так хочется - сил нет!
Зато в последнем вольере, куда ведут туристов, обитают лосята, которых можно аккуратно гладить. Главное - не пугать:
Лоси-подростки контактны и дружелюбны. Спокойно чувствуют себя рядом с людьми и доверяют им:
Экскурсия очень быстро подошла к концу. Жаль. Я бы ещё немного пообщалась с этими удивительными и очаровательными лесными жителями.
Впереди у нас переезд в Кострому и заселение в квартиру в центре города.
Ночевать мы в Костроме не планировали, так как наш поезд отправлялся 4 мая с железнодорожного вокзала Ярославля в 00.20. Почему мы возвращались в Питер из Костромы через Ярославль? Никакой мистики и загадки: удобный для нас поезд из Костромы в Петербург в ночь с 3 на 4 мая попросту отсутствовал.
Поэтому в костромской квартире нам предстояло просто оставить вещи, переодеться, отдохнуть, ну а дальше по планам был переезд на такси в Ярославль и путь домой.
Муж высаживает нас у квартиры, расположенной в доме по адресу ул. Советская, 13, а сам отправляется в пункт проката возвращать машину.
На часах 15.00. Давно пора обедать. Поэтому мы просто заносим вещи в квартиру, оставляем в ней сумки и сразу же выходим на улицу. До 15.15 у нас забронирован столик в ресторане "Старая пристань".
Идти до ресторана 10 минут, но не все так просто: перед нами возникло непреодолимое препятствие в виде ярмарки на площади Сусанина.
А вот и русский национальный герой, памятник которому установлен посреди одноименной площади:
Но вернемся к ярмарке-искусительницы. Мы не смогли пройти мимо удивительно красивых Петровских игрушек, продающихся в одной из уличных палаток:
Петровская глиняная игрушка — это традиционный народный промысел Костромской области, зародившийся в деревне Петровское Сусанинского района. Это глиняные свистульки в виде фигурок людей, животных и птиц, которые сочетают функции игрушки и музыкального инструмента.
Особенностью Петровской игрушки является цвет её глазури: однотонный зеленоватый или коричневый оттенок, который получается после обжига с использованием свинцового сурика.
Игрушки имеют три точки опоры (две «ножки» и свисток), при этом нижняя часть туловища одинакова для всех, а образ определяет голова.
По итогу, мы не смогли удержаться. Я приобрела изразец с изображением грифона, а сестра мужа - такого очаровательного козла:
Теперь бежим в ресторан, расположенный на берегу реки Волги, в здании бывшего дебаркадера:
Знаменитый советский фильм "Жестокий романс" частично снимали на этом дебаркадере.
Основа меню — русская кухня с элементами европейской.
Естественно, мы берем дегустационный сет знаменитых костромских сыров:
Я решаюсь на гастрономическую авантюру и заказываю винегрет с килькой пряного посола и белыми солеными груздями:
Удивительно, но это очень вкусно!
На обед брали закуски, супы и горячее. Все блюда прекрасны, особенно меня впечатлили расстегай "Шуйский" и голубцы с сомом. Искренне советую этот ресторан любителям русской кухни и смелых экспериментов.
Несмотря на сытный обед и легкую усталось, наша программа в Костроме продолжается. Вызывает такси и отправляемся в архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник "Костромская слобода".
Ехать из центра города до музея около 10 минут. Он работает до 18.00, поэтому мы спешим.
Стоимость посещения музея - 450 рублей со взрослого гостя.
Координаты кассы и входа в комплекс: 57.775414, 40.889495.
Я очень люблю музеи деревянного зодчества под открытым небом и непременно включаю их в программу посещения, если они встречаются в моих поездках и путешествиях.
Заходим на территорию архитектурно-этнографического комплекса и начинаем его осмотр.
Вдоль речки Игуменки размещены около 30 памятников деревянной архитектуры: жилые крестьянские дома, мельницы, амбары, бани на сваях и церкви. Внутри многих построек открыты тематические экспозиции, которые знакомят с бытом и традициями крестьянской жизни.
Музей основан в 1955 году в связи со строительством плотины Горьковской ГЭС и созданием Горьковского водохранилища. Несколько деревень оказались под угрозой затопления, поэтому экспедиции Академии архитектуры СССР отправились в Костромскую область, чтобы выявить и спасти наиболее ценные памятники архитектуры.
Территория музея часто используется для съёмок художественных и научно-популярных фильмов.
Основная территория музея находится за южной стеной Ипатьевского монастыря, в месте впадения реки Костромы в Волгу:
Поражает своими размерами и богатым декором фасадов дом Липатова:
Это двухэтажный дом-пятистенок, построенный в 1857 году для зажиточного крестьянина-лесопромышленника Митрия (Дмитрия) Липатова. Изначально дом находился в деревне Кобылино (сейчас — Журавлёво) Макарьевского уезда Костромской губернии. В конце 1970-х — начале 1980-х годов дом перевезли в Кострому, чтобы спасти от разрушения. Его разобрали по бревнышку, пронумеровав каждое, и привезли на территорию музея. Мастера собрали дом в том же виде, в каком он был.
Подкарнизный фриз и причелины украшены растительным орнаментом с изображениями "фараонок" (русалок) и львов:
А ещё дом Липатова - это мистическое место, окутанное тайнами и легендами. По рассказам сотрудников музея и экскурсоводов, в доме периодически слышатся шаги, стуки и шорохи, хотя в помещении никого нет. Ещё одна загадочная деталь — кошки, которых в музее разводят для ловли мышей, избегают этого дома. В других избах музея кошки чувствуют себя нормально, даже выводят потомство, но в дом Липатова не заходят. Вот такой загадочный дом!
Территория музея очень живописная: каналы, пруды, березы, мостики.
Обходим весь музей примерно за час.
Следующий, последний, объект нашей культурной программы - Ипатьевский монастырь.
Об этом месте можно рассказывать долго, но я обещала не углубляться в исторические факты и детали.
Если кратко: его значение связано с ролью в событиях Смутного времени, становлением династии Романовых.
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме — один из важнейших духовных, исторических и культурных центров России. Его значение связано с ролью в событиях Смутного времени, становлением династии Романовых, архитектурным наследием и сохранением духовных святынь.
Именно в Ипатьевском монастыре 14 марта 1613 года состоялся торжественный обряд призвания на царство Михаила Фёдоровича Романова. Это событие положило конец Смутному времени и стало началом правления династии Романовых. В дальнейшем монастырь воспринимался как "родовое гнездо" царской семьи. Каждый новый царь считал своим долгом посетить обитель и сделать щедрые вклады — золото, серебро, иконы, книги, предметы искусства.
В 1913 году именно в этом монастыре проходило масштабное празднование 300-летия Дома Романовых. В мероприятии участвовал император Николай II с семьёй.
В 1919 году монастырь был закрыт. В 1958 году памятники бывшего Ипатьевского монастыря были переданы Костромскому историко-архитектурному музею-заповеднику. В 2004 году в стенах обители был возрождён Церковный историко-археологический музей Костромской епархии. В 2005 году комплекс зданий был окончательно передан Русской православной церкви.
Сегодня Ипатьевский монастырь — действующий мужской монастырь.
Естественно, после 18 часов вечера музеи и храмы монастыря не работали, поэтому нам удалось только прогуляться по его территории:
Ну всё, программа минимум выполнена!
Вызываем такси и возвращаемся в центр Костромы, на Сусанинскую площадь. Наша цель - магазин "Костромская сырная биржа". По названию очевидно, что торгует он ни чем иным, как знаменитым костромским сыром.
Мы успели 4 минуты до закрытия:
Взяли сыров и молочной продукции и пешком отправились в сторону временного дома.
Напротив сырного магазина нас встретил такой очаровательный Заяц «Сыродел»:
В Костроме расположена серия бронзовых скульптур «Мазайские зайцы» — это туристический маршрут, который позволяет познакомиться с историей города через забавные фигурки зайцев, получивших разные профессии и образы. Идея проекта вдохновлена стихотворением Николая Некрасова "Дед Мазай и зайцы", а его реальный прототип — крестьянин Иван Мазайхин из деревни Вёжи Костромской губернии.
Зайцы, действительно, милы и забавны. Люблю такой необычный и новаторский подход к организации туристических маршрутов по городу.
Увы, на Кострому нам не хватило времени. Вечерело. Мы устали. Сил хватило только дойти до узнаваемого символа города - пожарной каланчи:
Пожарная каланча — выдающийся памятник архитектуры эпохи классицизма в Костроме, одна из достопримечательностей города, главное украшение центральной Сусанинской площади. Архитектор — Пётр Фурсов. Строительство каланчи велось в 1824—1825 годах подрядчиком А. Степановым. В 1834 году каланча вызвала восхищение у побывавшего в Костроме с визитом императора Николая I («Такой у меня в Петербурге нет!»), после чего за ней закрепилась слава лучшей пожарной каланчи российской провинции.
Во второй половине XIX века каланча несколько раз перестраивалась. В 1870-х годах по проекту городского архитектора Н. Н. Черницкого к зданию были пристроены обширные боковые крылья для размещения в них пожарного депо. В 1880-х годах «фонарь» на караульной вышке утерял свой прежний вид − на старых фотографиях можно разглядеть, что его значительно упростили. Однако в 1950-х реставраторы возвратили ему первоначальный облик.
Пожарная каланча Костромы практически все время своего существования использовалась только по назначению, и даже до недавнего времени здесь продолжало размещаться областное управление пожарной охраны.
Уставшие, с ценным грузом сувениров и сыров, возвращаемся в квартиру. И тут нас ждет шок от увиденного. Ведь мы не успели осмотреть наше временное жилье во время заселения: быстро побросали сумки, убрали продукты в холодильник и отправились на обед. А, оказывается, было на что посмотреть: посуда в квартире битая, диван в одной из комнат пыльный, ручки на дверях ванны и туалета не работают, защелки отсутствуют как класс, постельное бельё мятое, а на одном из полотенец отчетливо виден след от утюга. Я уже не говорю о катышках на одеяле, заляпанном и закрытом наглухо окне и отсутствии элементарных стульев (их на квартиру на четырех человек было только два). Ну и вишенка на торте - склад строительных материалов в углу одной из спален.
Было так грустно, что хотелось смеяться. В любой непонятной ситуации всегда лучше истерический смех, чем горькие слезы.
Делать нечего: приходится мириться с действительностью и отдыхать перед дорогой.
За час до вызова такси отправляемся в кофейню “Рога и Копыта”, расположенную по адресу ул. Советская, д.2/1.
Заведение оформлено в стиле романов "12 стульев" и "Золотой телёнок" Ильфа и Петрова: на стенах можно увидеть изображения Остапа Бендера, Ипполита Матвеевича Воробьянинова, Паниковского с гусем.
Как тут не вспомнить бессмертные слова Ильфа и Петрова:
"Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его как тореадор — одним ударом! Это опера, когда я иду на гуся! „Кармен“!":
На стенах размещены цитаты из произведений Ильфа и Петрова. Даже чек гостям приносят в кошельке со всем известной фразой "Деньги вперёд!":
Напитки в заведении неплохие. Десерты вкусные. Полноценно ужинать в кофейне мы не стали, так как решили взять еду с собой в поезд.
Впереди у нас последняя часть путешествия: дорога домой.
Резюмируя написанное, скажу, что поездка удалась. Нам было интересно, вкусно и весело. Да, в чем-то я ошиблась при планировании путешествия: оно было перегружено деталями. Мало времени и много мест для посещения. Я такой ритм люблю, но не для всех это приемлемо и комфортно. Надеюсь, что я не напугала свою компанию и мы ещё неоднократно будем путешествовать таким составом!
Впечатлений море! Мне понравилось всё и везде, а единственной ложкой дёгтя в большой бочке мёда оказалась квартира в Костроме. Такие помещения нельзя сдавать людям. Это неприлично и неприемлемо. Хорошо, что мы так даже не ночевали.
Ну а в Петербурге нас ждала новая рабочая неделя, после которой наступала вторая часть так любимых в нашей стране майских праздников. А, значит, впереди новые поездки и приключения!