Разнообразие и мощность электроприборов растёт с каждым годом. Телевизор потребляет около 0,15 кВт, а электрический чайник или стиральная машина — уже 2–2,5 кВт. Чтобы бесперебойно и безопасно пользоваться освещением, электроникой и бытовыми приборами, важно продумать проект электропроводки и провести монтаж по всем правилам.
Ошибки при проектировании исправлять сложно и дорого: придётся вскрывать отделку и заново штрабить стены. В статье рассказываем, как составить схему электропроводки, на какой высоте монтировать розетки и какие материалы выбрать для надёжной работы сети.
Подготовка плана электропроводки
Проект электропроводки — это план квартиры с обозначением всех точек подключения, маршрутов кабелей и расположения щитка. Его составляют до начала любых строительных работ, чтобы понять, где и на какую глубину штрабить стены.
На схеме должны быть учтены:
- места установки розеток, выключателей и светильников в каждом помещении;
- расположение крупной бытовой техники;
- место установки распределительного щитка;
- маршруты кабелей от щитка до каждой группы потребителей.
Для каждой группы электроприборов рекомендуется провести отдельную линию от щитка. Обычно в квартире выделяют такие линии:
- освещение — отдельно для каждой зоны;
- розеточные группы в жилых комнатах;
- кухонные розетки;
- варочная панель;
- духовой шкаф;
- стиральная машина;
- санузел.
Чем больше отдельных линий, тем меньше потребителей отключается при срабатывании одного автомата и проще найти неисправность.
Провода в квартире прокладывают горизонтально и вертикально. Диагональная укладка не допускается: когда понадобится просверлить стену, невозможно будет точно определить, где проходит кабель. Горизонтальные участки располагают на высоте 15–20 см от потолка или 15–20 см от пола, вертикальные — по оси подрозетников.
Разрабатывать проект нужно не всегда. Например, в квартире под чистовую отделку или с ремонтом от застройщика электропроводка уже проведена. С нуля готовить разводку придётся при строительстве своего дома или дачи, покупке квартиры с черновой отделкой или капитальном ремонте в старом фонде.
План составляют самостоятельно или обращаются в специальную компанию. Схему стоит делегировать, так как нужно не только просчитать все сценарии использования электрики, но и учитывать действующие нормативы, к примеру, основной документ — ПУЭ (правила устройства электроустановок). Стоимость проекта зависит от площади квартиры. В среднем подготовка схемы электропроводки стоит от 5000 рублей.
Сборка распределительного щитка
В щитке находится вся защитная автоматика квартиры. В зависимости от планировки он может располагаться на лестничной клетке, в коридоре, а в частных домах — например, на веранде. Комплектация может быть разной: она зависит от потребностей жильцов, количества линий и приборов в помещениях. Обычно в щиток входят следующие элементы:
- Вводной автомат. Он защищает всю проводку и отключает её целиком при перегрузке или коротком замыкании на вводе. Номинал нужно согласовывать с управляющей организацией. Обычно это 25–63 А в зависимости от выделенной мощности.
- УЗО (устройство защитного отключения). Устройство реагирует на утечку тока и отключает линию при повреждении изоляции. По ПУЭ УЗО обязательно для линий в ванной комнате, также оно рекомендуется на кухне и в детской. На практике его ставят на все линии. Ток утечки для срабатывания — 30 мА для жилых помещений, 10 мА для ванной.
- Линейные автоматы. Их номинал зависит от сечения кабеля: для 1,5 мм² — автомат 10 А, для 2,5 мм² — 16 А, для 4 мм² — 25 А. Характеристика срабатывания для бытовых линий — В или С.
Все элементы монтируют на DIN-рейку внутри щитка. Нулевые провода подключают к нулевой шине (N), заземляющие — к шине PE. Шины N и PE в щитке не соединяют между собой — это распространённая ошибка в старых домах, которая нарушает работу УЗО. При покупке щитка лучше выбирать корпус с запасом на 4–6 дополнительных модулей: они могут пригодиться в будущем.
Схема разводки в квартире
Есть два базовых способа подключения розеток и выключателей:
- Радиальная (звезда) — от щитка или от распределительной коробки к каждой точке идёт отдельный кабель. Такая схема надёжнее, потому что неисправность в одной точке не будет влиять на работу остальных. Расход кабеля при этом больше.
- Шлейфовая — кабель последовательно проходит через несколько розеток. Монтаж проще и дешевле, но, если оборвётся контакт в одном из подрозетников, все последующие розетки в цепи перестанут работать. По ПУЭ шлейфовое подключение запрещается для заземляющего проводника.
На практике чаще используют смешанную схему. При ней от щитка до распределительных коробок идут магистральные кабели, а от коробок — отдельные линии к каждой розетке или группе. Для ванной комнаты распределительные коробки выносят за её пределы: в коридор или смежное помещение.
Требования к проводам, розеткам и выключателям
В жилых помещениях предпочтителен медный кабель. Алюминий допускается СП 256.1325800 только для сечений от 16 мм² для питающих сетей.
Марка кабеля должна быть ВВГнг-LS или NYM. Индекс «нг» означает, что оболочка не поддерживает горение, LS — пониженное дымовыделение. Для скрытой прокладки в стенах это обязательное требование по ГОСТ 31996-2012.
Минимальное сечение жил:
- линии освещения — 1,5 мм²;
- розеточные группы — 2,5 мм²;
- варочная панель мощностью до 5,5 кВт — 4 мм², свыше 5,5 кВт — 6 мм²;
- стиральная и посудомоечная машины — 2,5 мм²;
- вводной кабель — от 6 мм².
ПУЭ не регламентирует конкретную высоту установки — она остаётся на усмотрение проектировщика. На практике придерживаются следующих значений:
- выключатели в жилых комнатах — 80–90 см от пола;
- розетки в жилых комнатах — 25–30 см от пола или 90 см, если планируется много настольной техники;
- розетки на кухне над столешницей — 110–115 см от пола (на 10–15 см выше поверхности столешницы);
- розетки в ванной — не ближе 60 см от края ванны или душевого поддона;
Количество розеток в помещении указано в СП 256.1325800. По нормативу не менее одной розетки должно быть на каждые полные 6 м² жилой площади, в кухне — не менее трёх. В ванной — одна, но подключённая через разделительный трансформатор или защищённая УЗО с током утечки не более 30 мА.
Пошаговая инструкция по монтажу электропроводки своими руками
Самостоятельно провести разводку электрики в квартире без опыта будет сложно. Для работы требуется готовый детальный проект проводки и специальное оборудование, например штроборез. Даже при обращении к электрикам желательно знать общий план, чтобы контролировать процесс.
Алгоритм следующий:
- Нанести на стены линии прокладки кабелей и отметить места подрозетников и распределительных коробок. Линии должны быть горизонтальными и вертикальными. Чтобы добиться идеально ровных линий, удобно использовать лазерный уровень или отбивочный шнур.
- Прорезать штрабы перфоратором со штроборезом или болгаркой с алмазным диском. Стандартная глубина и ширина — 20–25 мм. В несущих железобетонных стенах панельных домов горизонтальное штробление запрещено, кабели в таких стенах можно прокладывать только вертикально в местах, где нет усиливающих конструкций, через пол и потолок.
- Выдолбить отверстия под подрозетники коронкой диаметром 68 мм. Зафиксировать их на алебастре или быстротвердеющем гипсе — раствор схватывается за 3–5 минут. Подрозетники должны стоять заподлицо с плоскостью стены.
- Уложить кабели в штрабы и зафиксировать их дюбель-хомутами или алебастром через каждые 40–50 см. На поворотах кабель рекомендуется изгибать с радиусом не менее десяти его диаметров. Там, где кабели разных линий пересекаются, каждый нужно прокладывать в отдельной гофрированной трубе.
- До заделки штраб проверить целостность всех жил мультиметром в режиме прозвонки и убедиться в отсутствии замыканий между жилами. После этого желательно сфотографировать уложенные кабели: снимки пригодятся при любых последующих работах со стенами — по ним ориентироваться проще, чем по схеме.
- Замазать штрабы штукатуркой. После высыхания можно приступать к финишной отделке стен.
- Установить автоматы и УЗО на DIN-рейку, подключить нулевую и заземляющую шины, развести кабели от линий к автоматам. Подписать каждый автомат с указанием помещения и группы.
После финишной отделки останется установить механизмы в подрозетники. Для этого зачистить жилы на 10–12 мм, обжать их наконечниками НШВИ (для многожильного кабеля) и подключить к клеммам. Ориентироваться можно по цвету: фаза, коричневый или белый провод, — к L, ноль — синий — к N, заземление, жёлто-зелёный кабель, — к PE.
Особенности электропроводки в частном доме
При подготовке электропроводки в доме задач больше, так как требуется сделать заземление и проложить кабель от столба, а если есть хозяйственные постройки, то провести электричество и к ним.
Протяжку по воздуху можно выполнять кабелем СИП (самонесущий изолированный провод). Минимальная высота крепления кабеля к стене дома — 2,75 м от уровня земли. Максимальный пролёт без промежуточной опоры — 25 м. Через стену кабель должен проходить по металлической трубе-гильзе.
В отличие от квартиры, где заземление идёт от общедомовой шины PE, в частном доме его придётся монтировать самостоятельно. Стандартный контур — три металлических электрода (уголок 50 × 50 × 5 мм длиной 2–3 м), забитых в грунт по вершинам равностороннего треугольника со стороной 1,2 м и соединённых стальной полосой 40 × 4 мм. От контура к щитку идёт заземляющий проводник. Сопротивление контура не должно превышать 4 Ом. Подробнее об этом — в нашей статье.
Кабель между домом и хозяйственными постройками допустимо прокладывать:
- в земле на глубине не менее 70 см в трубе ПНД;
- по воздуху кабелем СИП на высоте от 2,75 м.
Кабель ВВГнг без защитной трубы для уличной прокладки применять нельзя.
Коротко о главном
Электропроводку нужно планировать ещё до чернового ремонта. В схему входит расположение всех розеток, выключателей и линий, количество групп и маршруты кабелей. Все мощные электроприборы, например варочную панель, духовой шкаф, кондиционер и стиральную машину, нужно подключать к отдельной линии от щитка. Провода можно тянуть горизонтально и вертикально, кабель выбирать только медный марки ВВГнг-LS с сечением под нагрузку.
Розетки в жилых комнатах должны находиться на высоте 25–30 см от пола, на кухне над столешницей — в 110–115 см от пола. Выключатели — на высоте 80–90 см. В ванной розетки допускаются только при наличии УЗО с током утечки до 30 мА.
До заделки штраб обязательно нужно проверить целостность жил мультиметром. Щиток собирают с отдельными шинами N и PE, объединять их нельзя. Каждый автомат нужно подписать с указанием помещения и группы потребителей.