ЗИЛ-130 — это машина-эпоха. С виду простая, как лопата, но когда встает вопрос о замене сцепления, многие начинают затыкать уши ватой. Потому что слушать о том, как снимать коробку весом под 112 кг на коленке — то еще удовольствие.
Я поменял сцепление на «сто тридцатом» раз десять. И в поле, и в яме, и на эстакаде. Расскажу, как сделать это быстро, без убитого позвоночника и чтобы диск потом не «взорвался» через тысячу километров.
Первое и главное: а точно ли оно виновато?
Прежде чем лезть в трансмиссию, проверьте симптомы. Часто новички грешат на сцепление, а проблема — в банальном знаменитом «колоколе» ЗИЛа:
· Сцепление «ведет» (включается с хрустом). Проверьте ход педали. Должно быть 35-40 мм свободного хода. Часто просто устала тяга или порвался вкладыш вилки.
· Сцепление «буксует» (машина не едет в гору, пахнет гарью). А вот тут точно пора снимать.
· Шум при выжатой педали — умер выжимной подшипник. Менять надо сразу, иначе разобьет лапки корзины.
Инструмент, без которого вы проклянете все.
Забудьте про домкрат из-под «Приоры». ЗИЛ тяжелый.
Нам понадобится:
1. Кантователь или ровная площадка. Снимать КПП «на весу» вдвоем — это травматология. Лучше закатиться на яму или эстакаду.
2. Ключ на 19 (головка с трещоткой). Им откручиваем карданы и КПП.
3. Ломик - гвоздодер. Без него не выставить коробку обратно. Не лыжный, а настоящий.
4. Центратор первичного вала (или старый вал). Сделайте его заранее. Без него поставить ведомый диск ровно — лотерея.
Как снять коробку на ЗИЛе без «коллапса спины» — ЛАЙФХАК №1.
Коробка ЗИЛ-130 весит около 112 кг. Поднимать ее мышцами — идиотизм. Лайфхак: делаем опору из доски и двух цепей.
· Накидываем цепь на демпфер коленвала спереди и за крюк КПП сзади.
· Натягиваем это дело ломиком. Коробка повисает на импровизированных «подтяжках».
· Убираем заднюю опору, откручиваем коробку от двигателя.
· Сдвигаем коробку назад не руками, а домкратом, упирая его в раздатку (если есть) или в задний торец. Толкаем плавно, пока первичный вал не выйдет из маховика.
Никогда не вывешивайте коробку на пальцах. Прищемит — жалко будет.
«Мертвая петля» с ведомым диском: главный секрет
Поменять корзину и диск — полдела. Главное — отцентровать. Ставите диск на маховик, вставляете центратор (это гладкая болванка, копия конца первичного вала). Корзину прикручиваете моментом 6-7 кгс/м, но не до конца.
Лайфхак №2 (реальный из 1987 года):
Если у вас нет родного центратора, берете старый первичный вал от убитой КПП ЗИЛа. Обрезаете его болгаркой так, чтобы остался «носик» сантиметров 10. Шлицы шлифуете на ноль наждачкой. Им — идеально центровать!
После затяжки корзины поверните ведущий диск рукой через смотровое окно. Он должен ходить туда-сюда на шлицах на 1-2 мм. Если туго — перетянули или диск повело.
Самый частый косяк после замены
Вы всё собрали, завели, а педаль сцепления упирается в пол и не выключается! Знаете почему? Зазор между выжимным и лапками.
Народная болезнь ЗИЛа: люди забывают, что если поставили новую корзину (с высокими лепестками) и новый выжимной, то длину вилки нужно регулировать. На вилке сцепления есть эксцентрик и контргайка.
Лайфхак №3:
Перед тем как натягивать коробку обратно, примеряйте вилку с выжимным на надетый первичный вал. Зазор между подшипником и лепестками должен быть 2-4 мм. Добиваемся вращением эксцентрика вилки. Если этого не сделать — соберете всё заново.
Когда маховик надо точить?
Осмотрите поверхность маховика. Если есть:
— Синие пятна (перегрев);
— Глубокая борозда от заклёпок;
— Трещины.
Без токарного станка не обойтись. Но есть секрет для гаража: снимите маховик, положите на ровную табуретку и приложите по диагонали металлическую линейку. Если под линейкой видите «солнце» (щель более 0.1 мм) — маховик «устал». Точка. Меняйте или протачивайте. Иначе новое сцепление сожжете за месяц.
Итог: сколько времени и что брать?
Опытному одному — 4-5 часов в яме с перекурами. Новичку — выходные, мат и поход в магазин за забытыми сайлентблоками подвески КПП.
Что брать для замены (лояльно к бюджету):
1. Ведомый диск — только с металлокерамикой, если возите кирпич. Обычный асбест — умрет в первой пробке.
2. Выжимной подшипник — зазор в нем проверяйте руками. Если шуршит на новом — несите обратно.
3. Болты корзины — всегда новые! Старые имеют свойство «тянуться».
И главное: после замены сцепления не включайте сразу 4-ю передачу и не жгите резину. Дайте диску «притереться» 200-300 км спокойной езды. Иначе легендарный ЗИЛ покажет вам, кто тут хозяин.
Берегите технику, и она доедет до Полярного круга и обратно. А если застряли — пишите, разберем ваш случай.