Виноград — это многолетняя лиана, которая при грамотном уходе может расти на одном месте 60–80 лет даже в условиях средней полосы (Брянск, Подмосковье, регионы Беларуси). Чтобы ежегодно получать урожай, нужно знать, как устроен куст, что любит корневая система и как правильно формировать лозу. Разберем всё по порядку — от посадки до укрытия на зиму.
Корневая система винограда: глубина, утепление и почему нельзя сажать тесно
Основная масса корней винограда залегает на глубине около 60 см. У корней нет выраженного периода покоя, как у надземной части: если почва плюсовая, они понемногу растут и всасывают влагу. Придаточные корни отходят от подземного штамба (части чубука) в стороны на 1,5–2 метра. Из этого следует важное правило для посадки:
Расстояние между кустами в ряду должно быть не менее 1,5–2 метров. Если посадить теснее, корни соседних растений будут мешать друг другу, и урожай упадет.
Корни винограда очень чувствительны к температуре почвы. Оптимальный диапазон — 20–25°C. Чтобы помочь корням в наших прохладных условиях, садоводы используют утепление:
Мульчирование почвы вокруг куста на расстоянии около метра.
Вкапывание по окружности (на расстоянии 1 -1.20 метров) темных стеклянных бутылок горлышком вниз — они нагреваются на солнце и отдают тепло земле.
Укладка крупных камней вокруг куста: днем они аккумулируют тепло, а ночью греют почву.
Виноград не любит пересадку. Безболезненно пересаживают только кусты до 4 лет. Старше — выкапывают с огромным комом земли (траншея метр на метр), обшивают досками и вытаскивают с помощью троса. После пересадки растение долго болеет.
Почва нужна рыхлая, воздухопроницаемая. Тяжелые глинистые грунты — враг винограда. Если у вас такая земля, при посадке обязательно добавьте песок или гальку на дно ямы.
Как подготовить посадочную яму и чем заправить
Для одного куста выкапывают яму глубиной 50–60 см. На дно насыпают 10 см дренажа (песок, галька). Затем добавляют:
Ведро перегноя (или компоста).
Стакан золы или полстакана суперфосфата (можно нитроаммофоски).
Заправка тщательно перемешивается с землей. Саженец при посадке обрезают на 2–3 почки, а сверху присыпают холмиком из торфа или опилок, чтобы защитить верхушечку.
Надземная часть: рукава, плодовые звенья и зачем нужен сучок замещения
У винограда очень сильная полярность: если лозу подвязать вертикально, самые сильные побеги с урожаем вырастут наверху, а внизу будут пустые. Поэтому лозу подвязывают к шпалере горизонтально или под углом 45 градусов — тогда все почки пробуждаются равномерно, и самые сильные побеги (с кистями) оказываются в средней части.
Основные понятия:
Рукав — многолетняя одревесневшая часть куста. В условиях средней полосы (с укрытием на зиму) рукава делают длиной 50–70 см, не больше. На самом рукаве не должно быть лишних побегов — только на конце.
Плодовое звено — это прошлогодняя стрелка (длинная лоза, которая даст урожай в этом году) и сучок замещения (короткая лоза на 2–3 почки, растущая ниже стрелки).
Сучок замещения нужен для того, чтобы после сбора урожая вырезать отплодоносившую стрелку, а из двух побегов, выросших на сучке, снова сформировать стрелку на следующий год и новый сучок. Без этого рукава будут вытягиваться, и куст станет труднее укрывать.
Как обрезать однолетние побеги:
Срез делают на 2–3 см выше почки.
Если удаляете слабые зеленые побеги («волчки» или поросль от земли), то вырезайте их под основание, без пенька. А вот при удалении старых волчков на рукавах можно оставить пенек 1 см — потом он усохнет.
Способы и сроки обрезки: короткая, средняя, длинная
В нашей полосе (Брянщина и аналогичный климат) чаще всего применяют среднюю обрезку:
Весной оставляют на плодовой стрелке 5–6 почек.
Осенью, перед укрытием, оставляют до 10 почек (с запасом на случай подмерзания).
Короткая обрезка (на 2–4 почки) применяется только для сучков замещения или если вы хотите пустить лозу на размножение (чубуки).
Длинная обрезка (11–24 почки) — для южных регионов.
Обрезку лучше проводить ранней весной, до начала сокодвижения. В это время и корректируют окончательно длину плодовых стрелок.
Нагрузка куста винограда: сколько почек можно оставить
Количество почек (глазков) напрямую связано с возрастом и силой куста:
Молодой куст (только начал плодоносить) — 20 глазков.
Куст 2–3 лет — 40 глазков.
Взрослый куст (4 года и старше) — 60–80 глазков.
Перегружать урожаем нельзя: угнетенный куст на следующий год может вообще не дать ягод. Лучше умеренно, но стабильно.
Зеленые операции: обломка, прищипка, чеканка
Летом с виноградом нужно работать постоянно. Вот основные «зеленые» дела:
Обломка лишних побегов (май-июнь). Удаляют:
- Поросль, идущую прямо из земли (если не нужна для замены рукава).
- Волчки на старых рукавах.
Лишние побеги из одной почки (оставляют 2 самых сильных, третий слабый выламывают).
Неплодоносящие жирующие побеги — но не все, для некоторых сортов нужно оставлять 1 ростовой на 2–3 плодовых.
Прищипка верхушек. Когда мощный ростовой побег вымахает на 2–3 метра, его верхушку прищипывают на 10–15 см, чтобы пошли боковые пасынки (они нужны при формировке).
Чеканка (август, когда начинают созревать первые ягоды). Признак: верхушка побега перестает загибаться дугой и выпрямляется — значит, началось вызревание. Тогда все побеги укорачивают, оставляя 10 листьев выше верхней кисти. Чеканка улучшает освещение и ускоряет созревание ягод.
Важно: В период цветения виноград не тревожат — никаких химических обработок и прищипок.
Укрытие на зиму: сухое и вовремя
Сорта, которые подмерзают при -20°C, требуют укрытия.
Основные правила:
Не укрывайте мокрую лозу. Дождитесь первых заморозков, которые немного подсушат и почву, и лозу.
Обрежьте виноград (с запасом — на 10 почек). Снимите со шпалеры.
Положите лозу на еловый лапник, доски или просто на землю (желательно не на голую землю).
Сверху можно сбить короб из двух досок или положить кусок фанеры, а поверх — пленку или нетканый материал.
В бесснежную зиму дополнительно окучьте земляным валиком с двух сторон.
Морозостойкие сорта, которые в Брянской области можно не укрывать: Альфа, Московский устойчивый, Дальневосточный 60, Ранний ТСХ, Хасановский. У них ягоды среднего качества, зато лоза выдерживает -30°C и ниже.
Размножение: как вырастить саженец из чубука
Осенью, при обрезке, нарезают чубуки (черенки) длиной в 6–7 почек. Нижний срез делают прямым, верхний — косым, на 1 см выше почки. Связывают в пучки, пересыпают влажным песком, укладывают в подвал. Перед закладкой полезно обработать 3% медным или железным купоросом — от плесени.
Весеннее укоренение (с начала марта):
Чубуки вымачивают в воде (лучше талой) в течение суток.
Обновляют нижний срез.
Делают бороздование: вилкой или ножом царапают кору вдоль нижней части, чтобы стимулировать образование корней.
Помещают во влажные опилки в пакет и ставят на батарею (низ теплый, верх в комнатной температуре).
Можно добавить стимулятор корнеобразования («Корневин», гетероауксин).
Процесс длится 1–1,5 месяца.
Важно: Стандартный саженец должен иметь подземную часть (пятку) с не менее чем тремя корнями длиной 10–12 см, а надземный побег — толщину с карандаш (0,5 см) и длину 20 см. Тоненькие «побеги-ниточки» и крошечные горшочки — признак некачественного посадочного материала. Не спешите высаживать слабый саженец в грунт — лучше пусть год подрастет в горшке и перезимует в подвале.
Болезни и вредители винограда: главные угрозы
Мильдью (ложная мучнистая роса) — гриб, поражающий все части растения. Развивается в сырое, прохладное лето. Защита — препараты меди (хлорокись меди, «ХОМ»).
Обработки проводят:
- В мае, когда побеги отрастут на 30 см, если стоит дождливая погода.
- После цветения, когда завяжутся ягодки.
- В конце июля и в августе (для неустойчивых сортов).
Оидиум (настоящая мучнистая роса) — проявляется растрескиванием ягод, белым налетом. Помогает коллоидная сера (2%), а не медь. Обрабатывают в жару (+25–28°C) после ливней.
Серая гниль — бич сырого лета. Главное средство не химия, а хорошее проветривание куста: регулярные зеленые операции, удаление загущающих побегов, чеканка.
Личинки майского жука — уничтожают корни. При посадке почву проливают 1% раствором карбофоса.
Бактериальный рак — наросты на штамбе и рукавах. Наросты вырезают ножом, рану замазывают 5% медным купоросом.
«Заповеди» виноградаря для успешного урожая
Знай биологию. Виноград теплолюбив. Самые зимостойкие сорта — от амурского винограда (типа «изабелла»). Самые капризные — европейские (французские, немецкие).
Сажай с умом. Никогда не сажайте на северных склонах, в низинах, откуда стекает холодный воздух. Лучшее место — южная или юго-западная сторона дома, с защитой от ветра.
Не гонись за южными сортами. Берите районированные под ваш климат.
Не сажай тесно — минимум 1,5–2 метра между кустами.
Не увлекайся количеством сортов. Начинающему достаточно 2–3 надежных сорта.
Не перегружай куст урожаем — лучше меньше, но стабильнее.
Главное — вызревание лозы. Если лоза вызрела, она хорошо перезимует. Для ускорения вызревания помогает сухое укрытие, утепление корневой зоны (темные бутылки, камни), внесение калия на песчаных почвах.
В период цветения — покой. Никаких работ, кроме искусственного опыления при необходимости.
Торопливость при посадке — главная ошибка. Слабый саженец из горшка не спешите высаживать в грунт — пусть наберет силу в контейнере и перезимует в подвале. На следующий год вы получите мощный куст, который не погибнет.
Виноград — культура трудоемкая, но благодарная. Начните с 2–3 проверенных зимостойких сортов, освойте формировку плодовых звеньев, и через пару лет вы будете снимать свои грозди даже в условиях не самого теплого лета. Удачи на вашем винограднике