Производители аквариумного света любят красивые цифры.
Ватты, Кельвины, «полный спектр», «фитолампа для растений» - на коробке набор, который должен убедить покупателя расстаться с деньгами.
По факту половина этих параметров либо не значит ничего, либо значит совсем не то, что подразумевает покупатель.
Ватты, которые ничего не говорят
Старая школа меряла свет в ваттах на литр. Для люминесцентных ламп это ещё работало с натяжкой, для LED - уже нет.
Один светодиод на 10 ватт может выдавать 600 люмен, другой - 1200, в зависимости от качества кристалла и драйвера.
Ватты - это потребление электричества, а не свет, который доходит до растений.
Честные параметры - люмены (сколько света видит человеческий глаз) и PAR (сколько света реально усваивают растения для фотосинтеза).
PAR в потребительском сегменте почти никто не указывает, потому что прибор для замера стоит дороже самой лампы, а разброс между экземплярами одной модели бывает приличный.
Производителям невыгодно.
А что с Кельвинами?
«6500K - идеально для растений» - это упрощение, которое ушло в народ. Кельвины описывают цветовую температуру, то есть как глаз воспринимает оттенок света.
Растениям, если разобраться, важнее спектральный состав - наличие синих (около 450 нм) и красных (около 660 нм) пиков.
Лампа на 6500K может иметь хороший спектр, а может быть с провалом в красной зоне.
По цифре на коробке этого не понять.
Розовые лампы «для усиления окраски рыб» - отдельная история.
Красно-синий спектр действительно делает красных неонов и дискусов визуально ярче.
Растениям он тоже нравится.
Но вода под такой лампой выглядит как в борделе, и большинство людей через месяц возвращаются к нейтральному белому.
У меня самого когда-то стоял такой светильник над травником - красиво на фото, жить с этим тяжело.
Что важно на самом деле
Ориентир по люменам на литр: для нетребовательных растений вроде анубиасов и криптокорин хватает 30-40 лм/л, для среднего травника 50-70, для почвопокровки с подачей CO2 - от 80 и выше.
Спектр в диапазоне 6000-7500K с выраженным красным компонентом.
Высота установки - лампа на 30 см над водой и она же на 60 см дают разный PAR на дне, и никакие ватты эту физику не обманут.
Длительность фотопериода важнее мощности.
Новичок покупает дорогую лампу, ставит на 12 часов «чтобы наверняка» и через две недели разводит руками: откуда зелёный налёт на стекле.
Оттуда. Норма - 8-10 часов, для травника без CO2 ближе к восьми.
Дорогая брендовая лампа против китайского светильника с понятным спектром - часто разница в коробке и поддержке.
У меня в одной банке стоит немец за серьёзные деньги, в другой - китаец втрое дешевле с честными 7000K и нормальной цветопередачей.
Растения в обеих чувствуют себя одинаково.
Как понять, что со светом не так
Растения подскажут.
Длинностебелька тянется вверх, нижние листья мельчают, междоузлия удлиняются - света мало.
Коричневый налёт диатомовых на стёклах и листьях - тоже признак нехватки (часто бывает в первые недели запуска, потом проходит).
Зелёный точечный налёт, ксенококус - наоборот, света слишком много или фотопериод длинный.
Сначала укорачиваем день на час-полтора, потом уже думаем про мощность.
Свет в аквариуме - это инструмент под задачу, а не строчка характеристик в карточке товара.