Конечной целью моего весеннего кавказского путешествия был маленький городок Цхинвал - столица частично признанного государства Южная Осетия. Этот регион пока что не считается популярным среди туристов. Почему так получилось? Это мне и предстояло выяснить в ходе поездки.
Для начала обратимся к истории. В состав Советской Грузии входили автономные республики Аджария и Абхазия, а также Юго-Осетинская автономная область. Все они до поры до времени дружили с Тбилиси, поэтому для проживающих здесь людей не существовало никаких барьеров, чтобы ездить друг к другу в гости, обмениваться товарами и услугами. Это продолжалось до 1991 года. За несколько дней до развала СССР в Грузии, которая к этому моменту обрела независимость от Москвы, началась Гражданская война, окончательно испортившая отношения между населяющими ее этносами. Грузинские власти планировали установить контроль над автономиями, но последние категорически этому препятствовали. 29 мая 1992 года депутаты юго-осетинского Парламента первого созыва провозгласили создание независимого государства - Республика Южная Осетия. С этих пор Цхинвал и Тбилиси, две бывшие части единого целого - Советской Грузии, стали воевать между собой на всех фронтах: военном, политическом и дипломатическом. Кульминацией противостояния стал август 2008 года, когда президент Грузии Михаил Саакашвили отдал своим войскам приказ вернуть Южную Осетию под свое крыло. Но свершить задуманное ему не удалось - на помощь южноосетинскому народу через Рокский тоннель выдвинулись колонны российской военной техники.
На дворе 2026 год, и вот мы тоже выезжаем из Рокского тоннеля навстречу высоким горам. Позади несколько часов, проведенных в очереди на границе, беседы с ФСБ и досмотр автомобиля. Впереди - короткое общение уже с местными пограничниками и Цхинвал, от которого нас отделяет всего лишь 70 километров Транскавказской автомагистрали.
По дороге заезжаем на заправку и в магазины. Расчетная валюта здесь - рубль, но с безналичной оплатой есть одна большая проблема: она отсутствует. Всего 5 членов ООН, включая Россию, признали независимость Южной Осетии, поэтому далеко не все блага большого мира ей доступны. Радует, что в столице есть несколько банкоматов Сбербанка, которые хотя бы обеспечат нас наличкой на время проживания.
Местные автомобили имеют номера североосетинского региона, своих нет. Из плюсов: доступны все запрещенные в России медиаплатформы. Российская сим-карта не позволяет выйти в интернет, поэтому будем пользоваться вай-фаем.
Первая интересная точка на нашем пути - старый Гуфтинский мост через реку Паца. Построенный в 1929 году всего за 10 месяцев, в свое время он не имел аналогов по скорости строительства на Кавказе. Сейчас мост закрыт для автомобилей, но все еще эксплуатируется пешеходами.
Как вы уже догадались по названию статьи, в ходе поездки по республике я буду искать напоминания о тех жутких днях августа 2008 года, когда мы с замиранием сердца наблюдали за ходом российско-осетино-грузинского противостояния. Вскоре после моста вижу придорожный кенотаф, который всем своим видом намекает на связь с вышеупомянутым событием.
Так и есть. Надпись гласит, что где-то в этом квадрате близ села Итрапис 9 августа 2008 года был подбит летчик Владимир Едаменко. Он прикрывал колонну российских танков, которая направлялась в Цхинвал, и попал под обстрел. Вокруг памятника бегают бездомные собаки, дружелюбные, но достаточно навязчивые. Их мы будем встречать практически в каждом остановочном пункте - собак в Южной Осетии очень много.
Проезжаем мимо разрушенных грузинских сел - Кехви, Чемерт, Курта. Ни одного жителя, лишь сожженные и разрушенные дома. Многие сотни лет здесь жили грузины, но незадолго до событий августа 2008 года все они были эвакуированы в Грузию. После окончания боевых действий грузинские дома были уничтожены осетинскими ополченцами.
Нетронутыми остались лишь церкви и часовни - безмолвные свидетели глубокой старины.
В них, как и много лет назад, можно помолиться, зажечь свечу и просто побыть в тишине в окружении икон и крестов.
Вот наконец-то мы заезжаем в Цхинвал. Все вокруг здесь говорит о том, что людям из России жители Южной Осетии рады. Первым по дороге проезжаем Московский микрорайон, друг за другом идут улицы Медведева, Лужкова и Путина, даже благодарственные народные надписи на стенах зданий местные сотрудники ЖКХ не трогают.
Более подробно скитания по городу в поисках отеля подешевле будут показаны в видеоролике, здесь же я всего лишь резюмирую, что самый лучший вариант заселения ждал нас на улице Путина.
На следующее утро после комфортного сна и плотного завтрака сытными осетинскими хычинами мы продолжили изучать Цхинвал и его окрестности. До границы с Грузией здесь рукой подать, считанные километры, поэтому нахождение туристов во многих районах невозможно без разрешения местных погранструктур. Времени на бумажные проволочки у нас не было, поэтому смотрели только то, что входит в рамки допустимого, с минимальными отклонениями от основной темы поездки.
Сперва мы решили взглянуть на город с высоты, для этого были выбраны руины заброшенного монастырского комплекса Саввы Освященного, устроенного монахами VI века прямо в горах.
Затем мы поехали в сторону Уанатской крепости, по дороге заезжая в опустевшие грузинские села. На этот раз печальных находок в них было куда больше - кухонная утварь, элементы быта и даже сожженный автомобиль отечественного производства.
На обратном пути ближе к городу нам встретились разрушенные дома, испещренные следами разнокалиберных пуль - поистине жуткое зрелище.
Вот уже почти 18 лет эти невольные памятники происходившим здесь событиям напоминают людям о том, как страшна война и ее последствия.
В самом Цхинвале тоже сохранились напоминания о тех кровавых днях. Несколько домов в Старом городе возле памятника жертвам грузино-осетинского конфликта 1991—1992 годов так и не смогли оправиться после войны.
Неподалеку от них установлен ящик для анонимных записок, чтобы помочь людям, которых до сих пор ищут пропавших родных.
Один из самых необычных памятников прошедшей войне можно увидеть прямо на пороге местного Минюста, на пересечении улиц Миротворцев и Путина.
В августе 2008 года на этом месте произошла нешуточная баталия, в ходе которой башня подбитого из гранатомета грузинского танка Т-72 проломила бетонный козырек и врезалась в крыльцо. После того, как боевые действия окончательно прекратились, здание отремонтировали, и башню было решено оставить (по некоторым данным - просто не смогли вытащить) возле него навсегда как напоминание о том, что подобное никогда и нигде не должно повториться.
Рядом стоит памятник миротворцам, которые помогли осетинам защитить свою республику.
Движемся дальше. Чем ближе мы подъезжаем к грузинской границе, тем больше памятников встречаем у дороги.
Встречаются кенотафы и гражданским лицам, которые погибли во время эвакуации из города.
Самый жуткий мемориал встречается уже на выезде из села Тбет в 2 километрах от Цхинвала. Он называется "Музей сожженых душ".
Жители Цхинвала, которые пытались спастись от грузинских военных, выезжали из города на своих автомобилях. Но часть из них уже никогда не вернулась обратно. На Зарской дороге они нарвались на засаду из танков. Автомобили были расстреляны и сгорели вместе с людьми. Искореженные кузова некоторых из них - прямо перед нами.
В очередной раз после увиденного напрочь отсутствуют слова. Проезжаем мимо бывшей военной базы, где дислоцировался российский миротворческий батальон, казармы которого первыми попали под обстрел грузинских танков.
Последний объект на нашем маршруте - пансионат для престарелых и инвалидов "Забота". Его постояльцы на себе ощутили все ужасы войны 2008 года.
В интернете можно найти воспоминания очевидцев:
- "Я живу в доме престарелых. Во время страшных обстрелов в августе 2008-го года, мы собирались все вместе и садились на пол в холле – подвала в нашем здании нет. Дом престарелых находится прямо на окраине города и мы видели, как грузины заходили, как их танки стреляли по домам. Мы люди уже старые, что нам бояться за свою жизнь, ее-то осталось всего – ничего", - Цховребова Вера Михайловна, 1927 г.р. "Август 2008-го. Правда глазами очевидцев".
В одной из комнат находим календарь 2008 года. Возле него лежат памятка МЧС по поводу действий при обнаружении неразорвавшихся снарядов и брошюра Красного Креста.
Но самой запоминающейся находкой стала целая коллекция разнокалиберных пуль, извлеченных из стен здания. Вперемешку с ними - смертоносные осколки гранатометных выстрелов.
Война в августе 2008 года длилась всего лишь 5 дней, но память о ней до сих пор можно найти во многих уголках Цхинвала и его окрестностей. Мы покидали Южную Осетию с вечным вопросом о том, зачем люди постоянно воюют друг с другом, но вновь так и не смогли найти на него ответ. Но понятно было одно: даже самая маленькая война может оставить глубокий отпечаток в жизни города и людей.
Спасибо за внимание!
Бывали в Южной Осетии? Делитесь впечатлениями!
Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал здесь и в телеграмме (ссылка в шапке профиля).
Впереди еще очень много интересного. Многие из новых публикаций не отображаются в новостной ленте, поэтому рекомендую иногда заходить на страницу https://dzen.ru/pomoskve , чтобы видеть все обновления!
Поддержать канал «Пешком по Москве» вы можете, нажав на оранжевую кнопку снизу, или по номеру карты 5536 9138 1771 9947