Май для садовода: время, когда смородина начинает просыпаться по‑настоящему. Набухают цветочные кисти, проклёвывается нежная зелень. Вместе с кустами просыпаются и те, кто способен свести на нет весь будущий урожай. Многие дачники ошибочно полагают, что главные проблемы начинаются ближе к лету, когда нальются ягоды. Но именно в мае закладывается основа здоровья куста, и игнорировать насекомых‑вредителей в этот период — значит заранее согласиться с потерей половины завязей. Чтобы не остаться без смородины, нужно точно знать врага в лицо и правильно выбирать момент для защиты.
Невидимый враг внутри побега: стеклянница и как её опередить.
Чаще всего садовод замечает стеклянницу слишком поздно, когда внешне здоровые ветки вдруг увядают, засыхают и легко отламываются у основания. На срезе видна чёрная сердцевина — это результат работы гусеницы, которая прогрызает ход внутри побега и опускается вниз к корням. Вылет взрослых бабочек начинается как раз в последних числах апреля и продолжается весь май. В этот момент самки откладывают яйца на кору, и главная задача — не дать появившимся гусеницам внедриться внутрь.
Обработки инсектицидами стоит провести сразу после распускания первых листочков. В период вегетации хорошо работают системные препараты, такие как фуфанон‑нова. Разводится он в пропорции: 10 миллилитров на 10 литров воды, а расход рабочей жидкости составляет примерно от 1 до 1,5 литра на каждый куст. Если вы придерживаетесь биологических методов, то до цветения уместно применить битоксибациллин в дозировке от 80 до 100 граммов на 10 литров воды: он эффективен против гусениц младших возрастов и не накапливается в ягодах. Очень важно в течение мая несколько раз неглубоко, буквально на 3–4 сантиметра, рыхлить землю вокруг кустов, добавляя в неё табачную пыль и древесную золу. Куколки стеклянницы сосредоточены в верхнем слое почвы, и такая механическая обработка нарушает их покой, не давая бабочкам вылететь и спариться. Рыхление я бы назвал самым недооценённым, но крайне действенным приёмом против этого вредителя.
Красные волдыри на листьях: галловая тля и её внезапное появление.
В мае, особенно во второй половине, на смородине часто появляются характерные уродливые вздутия красноватого или бурого цвета. Это признак заселения галловой тлёй, которая высасывает соки с нижней стороны листа. Самое коварное в ней — то, что из‑за деформации листа добраться до колонии обычным опрыскиванием становится трудно. Многие совершают ошибку, начиная борьбу недели на две позже нужного, когда «волдыри» уже сформировались. Оптимальный момент — конец апреля и самые первые числа мая, когда тля только выходит из яиц, зимовавших на коре молодых приростов.
В это время ещё допустимо применять системные инсектициды, например, табачную пыль или, при серьёзном заражении, препарат танрек. Если вы упустили момент и куст уже «загорелся» красными пятнами, придётся обрабатывать его каждые 3–5 дней народными составами, которые размягчают и смывают вредителя. Хорошо зарекомендовал себя раствор кальцинированной соды с добавлением хозяйственного мыла: расход составляет 40 граммов мыла и 2–3 столовые ложки соды на стандартное десятилитровое ведро воды. Важный нюанс, о котором часто забывают: муравьи целенаправленно разносят тлю по побегам как пастухи, чтобы питаться сладкими выделениями. Поэтому на стволики смородины в мае нужно обязательно нанести ловчие клеевые пояса. Без этого шага любые опрыскивания будут давать лишь временный эффект.
Круглые почки и угроза остаться без завязей: почковый клещ.
Май — последний срок, когда можно относительно легко справиться с почковым смородинным клещом. В этом месяце заканчивается период его миграции из старых перезимовавших почек в новые, формирующиеся соцветия. Увидеть заражённые почки просто: они неестественно раздуты шариком и напоминают маленькие капустные кочанчики. Если вы не удалили их ещё в апреле, в мае этим надо заняться немедленно, буквально в первые дни, пока клещ не начал массовое расселение. Такие почки следует аккуратно обрывать и сжигать за пределами участка. При слабом поражении этого бывает достаточно.
Если же почек‑кочанчиков много, одной механической чисткой не обойтись. Когда температура воздуха устойчиво перешагнёт порог плюс 13–15 градусов, самое время доставать акарициды. Хороший результат даёт препарат алиот: разводится он из расчёта 10 миллилитров на 10 литров воды, с расходом от 0,5 до 1 литра на куст. Для тех, кто предпочитает биологическую защиту, подойдёт фитоверм. Это средство природного происхождения применяют при обнаружении клещей в период вегетации. Классическая пропорция для смородины составляет 4 миллилитра фитоверма на 10 литров воды. Обратите внимание: при температуре выше 24 градусов биопрепараты работают гораздо надёжнее и быстрее.
Бабочка, откладывающая яйца прямо в цветок: крыжовниковая огневка.
Этот вредитель особенно зловреден именно в мае, когда совпадает с массовым цветением кустов. Бабочка огневки вылетает из верхнего слоя почвы как раз в период цветения смородины и крыжовника. Она откладывает яйца непосредственно внутрь раскрывающегося цветка. Появившаяся гусеница оплетает завязь паутиной и выедает семена. Часто садовод радуется крупным, рано окрасившимся ягодам, а внутри они оказываются пустыми или с экскрементами вредителя. Бороться с огневкой во время цветения, вопреки желанию сразу хвататься за опрыскиватель, категорически нельзя, иначе можно навредить и отпугнуть пчёл и шмелей. Поэтому главные меры принимаются до и после цветения.
До распускания бутонов кусты обрабатывают препаратами контактно‑кишечного действия, такими как кинмикс или фуфанон‑нова. Если вы принципиально отказываетесь от химии, можно попробовать старый дедовский способ: в центр куста в период цветения воткнуть ветку цветущей бузины. Её резкий запах способен сбить с толку бабочку и заставить её искать другое место для откладки яиц. Сразу после цветения обязательно замульчируйте почву под кустом плотным слоем торфа или перепревшего компоста толщиной 7–10 сантиметров. Это создаст механическую преграду: выбравшиеся из ягод гусеницы окукливаются в земле, и мульча не даст им уйти на зимовку, разрывая жизненный цикл.
Маслянистый щиток на коре: щитовки и ложнощитовки.
Мелкие неподвижные наросты на ветках многие по неопытности принимают за обычное утолщение коры или чечевички. На самом деле это щитовка, которая плотно присасывается к побегу и выкачивает из него питательные вещества. Май — время, когда из перезимовавших яиц появляются маленькие подвижные личинки, называемые бродяжками. Именно в этот краткий период щитовка уязвима, потому что личинки ещё не покрылись плотным восковым щитком и контактные препараты легко достигают цели.
Нужно внимательно осматривать старые ветки и при первых признаках заселения обрабатывать кусты препаратами фуфанон‑нова либо алиот в уже упомянутых дозировках. Особое внимание уделяйте обильному смачиванию коры снизу доверху: раствор должен буквально стекать с веток, чтобы проникнуть во все трещинки, где прячутся бродяжки. Народный способ борьбы со щитовкой тоже имеет право на существование: крепкая масляно‑мыльная эмульсия, например, из 200 граммов растительного масла и куска предварительно размоченного хозяйственного мыла на ведро воды. Масляная плёнка обволакивает личинок и перекрывает им доступ кислорода. Только помните, что после такой обработки через день‑два куст желательно ополоснуть чистой водой, чтобы не забить поры растения.
Незримые проколы и паутина: паутинный клещ в мае.
Паутинный клещ атакует смородину не реже, а иногда и чаще других сосущих вредителей. В мае, когда температуры становятся благоприятными, перезимовавшие самки выходят на нижнюю сторону молодых листьев и начинают активно питаться. Первые признаки можно не заметить: это крошечные светлые точки на листьях. По‑настоящему тревогу бьют только когда на верхушках появляется тонкая паутинка, а листья становятся бледными и мраморными. Клещ не насекомое, а паукообразное, поэтому обычные инсектициды против него неэффективны либо работают слабо.
Здесь нужны либо акарициды, либо препараты акарицидно‑инсектицидного действия. Упомянутый ранее фитоверм — один из лучших вариантов. Для обработки смородины в мае его разводят по 4 миллилитра на 10‑литровое ведро воды, расходуя до 1 литра на куст. Эффект от него максимален при температуре выше 20 градусов. Другой надёжный вариант — препарат фуфанон‑нова, который обладает двойным действием и уничтожает как клещей, так и тлю с гусеницами. Дозировка стандартная: 10 миллилитров на 10 литров воды с расходом 1–1,5 литра на куст. Сторонники нетоксичных методов могут применить настой чеснока. Готовится он просто: 200 граммов измельчённых зубчиков или стрелок настаивают сутки в ведре воды, а перед опрыскиванием добавляют 30 граммов мыла для прилипания. Запах чеснока отпугивает взрослых особей, мешая им нормально питаться и откладывать яйца.
Проверенные народные рецепты, которые реально работают.
Многие садоводы с недоверием относятся к химическим препаратам и стараются обходиться дедовскими методами, что в принципе возможно при небольшой численности вредителей, но тут важна системность. Основа майской народной защиты — это зольно‑мыльный раствор и горчичный настой. Древесная зола действует сразу в нескольких направлениях: во‑первых, её запах и щелочная среда не по вкусу сосущим насекомым, во‑вторых, зола, будучи рассыпанной по влажным листьям, механически раздражает покровы мягкотелых вредителей, обезвоживая их. В мае я рекомендую опудривать кусты просеянной золой рано утром, пока на листьях ещё лежит роса.
Или готовить раствор: 300 граммов золы нужно залить 3 литрами кипятка и проварить 25 минут, остудить и процедить, а перед опрыскиванием добавить 40 граммов стружки хозяйственного мыла и довести объём до 10 литров. Горчица также оказывает мощный отпугивающий эффект. Чтобы приготовить концентрированный настой, берут 200 граммов горчичного порошка на ведро воды и настаивают сутки. Перед обработкой литровую банку такого концентрата разводят в 5 литрах воды. Этим составом можно смело опрыскивать кусты даже в период формирования завязей, потому что горчица абсолютно безопасна для человека и пчёл. Единственное, что нужно помнить: все народные настои смываются дождём, поэтому после сильных осадков обработку придётся повторить. Третий помощник из домашней аптечки — дегтярное мыло. Раствор из 30–40 граммов натёртого мыла на 10 литров воды при попадании на мягкие покровы тли и гусениц вызывает у них удушье, а стойкий берёзовый запах надолго делает куст непривлекательным для бабочек стеклянницы и огневки.
Самая первая и главная обработка: профилактика, а не лечение.
В мае надо успеть провести одну стратегически важную обработку, которая в идеале проводится до цветения, когда почки уже выдвинули зелёный конус, но бутоны ещё не раскрылись. Этот момент важно не упустить. В данный период эффективнее всего работают баковые смеси из биологических препаратов широкого спектра действия. К примеру, можно смешать битоксибациллин (около 80 граммов) и лепидоцид (20–30 граммов) на одно ведро воды. Эта комбинация одновременно подавляет целый комплекс: гусениц, огневок, листовёрток и частично угнетает клещей. Обработку проводят вечером, в сухую безветренную погоду.
Важно опрыскивать не только верхушки листьев, но и нижнюю сторону, а также все без исключения побеги от основания до самой макушки. Отдельно стоит упомянуть температурный порог. Многие дачники грешат тем, что проводят обработку в прохладную погоду, при 5–8 градусах тепла. Для биопрепаратов это фатальная ошибка: бактериальные компоненты начинают активно действовать только при устойчивом тепле. Минимальный порог для битоксибациллина — +15 градусов, а для фитоверма желательно дождаться +18 и выше. Игнорирование этого правила сводит эффективность средств к нулю.
Подготовка к опрыскиванию: без этого вся работа пойдёт насмарку.
Часто бывает, что и препарат проверенный, и сроки соблюдены, а вредители всё равно выживают. Причина может крыться в банальных ошибках при приготовлении раствора и проведении обработки. Во‑первых, вода для разведения пестицидов должна быть чистой и чуть тёплой, но ни в коем случае не ледяной из скважины, иначе действующее вещество свернётся или не растворится. Во‑вторых, опрыскиватель должен давать мелкодисперсный туман, а не крупные капли: слишком крупные капли просто скатываются с листа, не задерживаясь.
В‑третьих, запомните простое правило: майское опрыскивание проводят строго утром после высыхания росы или вечером на закате. Днём яркое солнце способно вызвать ожог мокрой листвы, а пчёлы в это время на пике активности, и им достанутся остатки препарата. Расход готовой жидкости должен быть обильным, не надо жалеть раствор. Для смородинового куста среднего размера норма — примерно 1,5 литра, и куст после грамотного опрыскивания должен стоять полностью мокрым. Соблюдение этих простых правил резко повышает эффективность любой обработки, будь то дорогой покупной инсектицид или обычная мыльная вода.
Что делать, если смородина уже цветёт.
Ситуация деликатная. В период активного цветения обработки от вредителей нужно максимально ограничить, но это не значит, что надо сидеть сложа руки и смотреть, как огневка пристраивает потомство в завязи. Категорически запрещены любые инсектициды, включая биологические препараты, потому что они токсичны для пчёл. В это время можно и нужно применять только народные отпугивающие настои с резким запахом.
Идеальный вариант — уже упомянутая бузина или настой луковой шелухи: полведра шелухи заливают кипятком до верха, настаивают 24 часа и разводят получившийся концентрат в пропорции 1 к 5. Таким составом без опаски опрыскивают цветущие кисти. Заодно это послужит внекорневой микроэлементной подкормкой. Кроме того, в фазе цветения очень полезно добавить в лейку для полива всего 2 грамма борной кислоты на ведро воды и дать кусту внекорневую подкормку по цветам. Это стимулирует образование большего числа завязей и косвенно повышает устойчивость растения к стрессу, вызванному повреждением вредителями.
После майской профилактики: закрепление результата.
Важно понимать, что майская обработка не является волшебной таблеткой на весь сезон. Защитный период большинства перечисленных препаратов составляет 10–20 дней. К тому же в конце мая и начале июня начинается вылет вредителей второй волны. Поэтому через 2 недели после первой обработки смородину обязательно нужно осмотреть. Если вы заметили свежие следы тли, единичные паутинки или повреждённые молодые побеги, обработку биопрепаратами стоит повторить.
При работе с битоксибациллином и фитовермом интервал между опрыскиваниями выдерживают в 14–20 дней. С фуфанон‑нова за сезон допускается не более двух обработок. Регулярность и чередование препаратов (например, сначала системный химический, а после цветения — биологический или народный) гарантируют спокойное созревание здорового урожая без «сюрпризов» внутри, казалось бы, целой ягоды. Чем внимательнее вы будете в мае, тем меньше хлопот доставит смородина летом.
Много интересного и полезного в нашем telegram-канале - t.me/sadogorod81
Также мы есть и в МАХ без рекламы - max.ru/sadogorod81