Маршрут
На Трипстере заказал тур "Четыре Мадрида и одна улица". Одной улицей оказалась Алькала - она тянется от центральной площади Солнца (Пуэрта дель Соль) до аэропорта, и пересекает несколько совершенно разный районов - и по облику, и по атмосфере.
Встретились с гидом на Пуэрта дель Соль, нырнули в метро Севилья и через несколько остановок оказались в колоритном рабочем квартале Кинтана. От него пешком пошли обратно к центру, наблюдая, как рабочие дома сменяются домами среднего класса, потом зажиточными и, наконец, помпезным имперским величием.
Мадрид рабочий
Вышли из метро возле арены для корриды Лас-Вентас, и пошли через окружную дорогу в квартал Кинтана.
Окружная Мадрида вначале имела 6 полос, но была расширена, нынче около 9. С моста можно видеть телевышку, построенную по немецкому проекту к чемпионату мира по футболу.
В рабочем районе есть продуктовый рынок. Здесь торгуют рыбой и морепродуктами, мясом, сырами, фруктами. Чисто, без неприятных запахов, даже возле рыбных прилавков. Людей в середине рабочего дня немного. Весь товар имеет свежий вид. На этот рабочий рынок не гнущаются заходить с соседних более зажиточных районов. Рыбу везут из Атлантики, из Средиземноморья, примерно 20% выращивается в прибрежной зоне в огромных садках - магистрали, как авто, так и железнодорожные, в Испании хорошие, скоростные и их много.
Мясо - свинина, говядина, баранина. В праздники пользуется популярностью молочный поросёнок и молочный ягнёнок, но это ресторанная еда, дома их не готовят.
Испанцы производят очень много сыра самых разнообразных сортов, и потребляют его тоже много. Конечно же, присутствуют и французский бри, и итальянский пармезан, но своего - тоже преогромное количество.
Овощи и фрукты тоже продаются, выглядят очень красиво, но местные часто покупают в марокканских лавках, а не на рынке - дешевле при сравнимом качестве. Марокко очень рядом (кратчайшее расстояние через Гибралтарский пролив - 14.2 км), приплывают легально и нелегально, кому повезёт больше - имеют лавки; кому меньше - торгуют побрякушками на площадях, раскладывая их на простынь, чтобы схватить и побежать при облаве. Говорят, что штрафует полиция покупающих, а не продающих - не проверял.
А сразу за лавкой - дома, построенные примерно в то же время (1950-1960), что и наши хрущёвки, и с той же целью - людей вытаскивали из подвалов и трущоб. Но подходы несколько отличались. Во-первых, в Мадриде теплее, в городе нет центрального отопления. Во-вторых, испанская семья побольше русской - минимальные квартиры в местных "хрущёвках" были около 60 м² и имели 4 комнаты. В этот район переселялись люди из тех мест, где сейчас стоят первые небоскрёбы Мадрида (площадь Кастилии) - там были самострои барачного типа, на которые правительство закрывало глаза; а когда появились возможности (испанское экономическое чудо конца пятидесятых и начала шестидесятых годов, когда сняли санкции и потекли инвестиции; пусть будет диктатор, лишь бы не коммунисты) - стали и переселять людей. Дома выше 10 этажей, стоят рядом друг с другом, имеют много подъездов - плотность населения очень высокая. Испания по-прежнему остаётся страной малого бизнеса, жившие здесь люди открывали на первых этажах кафе, лавки, мастерские.
Чтобы показать тяжёлую участь рабочего класса, режиссер Педро Альмодовар в 1984 году снял фильм "За что мне это?" (исп. ¿Qué he hecho yo para merecer esto!!), действие происходит как-раз в этом районе города - среди "домов-ульев".
Мадрид среднего класса
А стоит перейти окружную дорогу - и оказываешься в другом мире. В 1920-1930 годах почтальоны получили от города участок земли, к которому была подведена городская инфраструктура (за счёт муниципального бюджета), и им было обещано освобождение от рентной платы на 10 лет. И они построили кооперативные дома - сейчас здесь перестраивать ничего нельзя, этот квартал почтальонов - памятник архитектуры местного значения.
Я думал, что коррида в Испании запрещена. Оказалось, что это совсем не так. Она запрещена на Тенерифе, на Балеарских островах и в Каталонии. Причём в Каталонии она запрещена не потому, что негуманно - у каталонцев есть "старинный красивый обычай" ((С) "Кавказская пленница"), когда быку привязывают к рогам горящие факелы, гонят по улицам на пирс и заставляют прыгнуть в воду; у каталонцев она запрещена, потому что это испанская традиция.
После гибели изображённого на памятнике молодого тореадора на корриде стали обязательны врачи и реанимационная машина. Но тореадоры - люди опасной профессии, и они очень суеверны, поэтому такое новшество, несмотря на благие намерения, не нашло их поддержки: считается, что если реаниматоры приехали, значит обязательно что-то случится. Что тореадоры с восторгом приняли в середине XX века - это антибиотики; многие из них умирали от полученного при ранениях заражения крови. В подтверждение сказанного на площади перед ареной установлен памятник, где тореадор посвящает убитого быка Александру Флемингу, который впервые выделил пенициллин из плесневых грибов. По поводу антибиотиков - гид рекомендовал к прочтению роман "Открытая книга" Каверина.
Немного за ареной в направлении центра - район зажиточного среднего класса, "маленькая Англия" начала XX века, Madrid Moderno, который в то время представлял собой попытку превратить Вентас (так называется район, где построена арена) в самый современный и европейский район столицы.
Когда-то вся улица Кастелар была застроена двухэтажными домиками с деревянными остеклёнными балкончиками. Но потом стоимость земли в этом районе начала расти, и маленькие дома сносились, а на их месте возводили более высокие. Некоторые дома сейчас - офисы, некоторые - до сих пор жилые.
Зашёл я в супермаркет в зажиточном буржуазном районе - обычный сетевой "Mercadona". Выбор богатый.
Хамон висит в виде ног, а на прилавке перед ногами - уже запаянная нарезка. На упаковках написано, например, что хамон из чёрной свиньи, которую перед забоем кормили фисташками, чтобы придать мясу вкусовой оттенок. Или желудями - в Испании выращивают специально рощи каменного дуба, плоды которого - многочисленные крупные и сладкие жёлуди. Желуди каменного дуба содержат большое количество углеводов и растительных масел, которые влияют на вкус мяса свиней и качество хамона. На соседнем прилавке - серийные хамоны с надписью Serrano, т.е. из обычной розовой свиньи.
Старые оливы - гордость Испании, был период, когда ими украшали придворовые територии. Олива - дерево без возраста, старое отмирает - новое отрастает. Но происходит это очень медленно. Испания производит огромное количество оливок, часть из них покупает Италия и продаёт дороже - испанцы это знают, но признают, что итальянцы с их брендами - более искусные маркетологи.
Рядом - парк имени Эвы Перон (1919 - 1952), жены президента Аргентины Перона; весьма интересная первая леди страны.
Мадрид буржуазно-демократический
Прошли мимо парка и вышли на шумную многолюдную площадь с уличными кафе - Мануэль Бесерра, в народе - Римская (так она называлась до недавнего переименования). От неё начинается престижный центральный район Мадрида - Саламанки.
В этом районе улицы Алькала - господство архитектурного стиля 1920-1930 годов Ар-Деко (эклектика неоклассицизма и модерна). Улицы Мадрида часто пересекаются не под прямым углом, и поэтому есть много красивых домов-кораблей (треугольный дом на стыке улиц).
На стыке Алькалы и улицы Гойи вышел на площадь Сальвадора Дали. Дали родился в 1904 году. Главная женщина его жизни, Гала, умерла в 1982 году. Больной Паркинсоном старик впал в глубокую депрессию. Жил он в Каталонии. Однажды по телевизору он увидел, как в Мадриде, на площади Солнца, тогдашний мэр города (известный в народе как "профессор", не путать с "проффесором") открывал торжественную выставку в честь почившей супруги Галы. Сентиментальный старик растрогался, позвонил мэру и поблагодарил его за мероприятие, пообещал прислать подарок. Через своих людей Дали узнал, что профессор коллекционирует трости, и подарил ему трость Гюго. Мэр позвонил в ответ художнику с ответной благодарностью, и Дали предложил создать в Мадриде какой-нибудь памятник, т.к. он уже стар, скоро умрёт, а замыслы есть. Так появилась площадь Дали, и дольмен на ней. На трёх колоннах лежит камень, добытый в окрестностях Мадрида. Высота - 13 метров, 13 сантиметров и 13 миллиметров. Открыт монумент был в 13 часов, 13 минут и 13 секунд. Перед колоннами - фигура на постаменте с надписью Гала.
Человек на постаменте - Ньютон. Он открыл закон всемирного тяготения (шар на нитке в руке), но человеческий гений смог закон преодолеть (камень на колоннах за спиной у монумента). Раньше вокруг памятника была плитка в форме креста, но плитку сняли при строительстве подземного паркинга под площадью. Плитка не исчезла, она в хранилище, и, возможно, будет восстановлена.
В центре площади Дали стоит бронзовая олива. Здась должен был быть фонтан, но что-то не сложилось. Очень похоже по фактуре на кору настоящего дерева, возможно как-то сделали слепок.
За дольменом - старая арена для корриды. Новая арена отделана в мавританском стиле, мавританские мотивы есть и на площади - оченедной дом-корабль с шарами, похожий поменьше уже видел в старом районе.
Вернувшись на Алькалу, прошли мимо театра. В этом театре осенью 1975 года состоялась премьера на испанском языке рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда". В католической стране это произведение воспринималось неоднозначно, а режим Франко не отделил церковь от своих фалангистов, и спектакль ставить боялись. Тем не менее, нашлись энтузиасты, продавили постановку, несмотря на риски, и совсем незадолго до смерти Франко (его агония длилась около двух месяцев, врачи поддерживали жизнь несмотря на два инфаркта, удаление большей части желудка, перитонит) состоялась премьера, прошедшая с аншлагом. Потом был перерыв в связи с трауром по Франко; испанская монархия наконец обрела короля, и спектакли продолжились.
Также в этом театре, не знаю какими путями, но, при отсутствии дипломатических отношений между странами, выступал с аншлагом театр кукол Образцова.
Зашли посидели в маленькой кофейне с названием Norah (что в переводе означает "нора"), вкусный кофе, есть туалет. И продолжили двигаться к наиболее помпезному участку улицы Алькала.
Бело-голубую керамику, ставшую символом Португалии, привезли из Китая голландцы. Голубой цвет даёт кобальт. Испанцы тоже используют голубую плитку для декора.
Кроме плитки, в декоре используется и дерево; преобладают деревянные конструкции во влажных северных регионах, где дерева растёт много. На юге Испании дерево как строительный материал почти отсутствует "в связи с отсутствием наличия" (С) Врунгель.
В какой-то момент в конце XIX - начале XX века в моду вошёл кирпич как материал отделки домов. В начале XX века писком моды и показателем крутости был застеклённый балкон. Узоры на стенах напоминают об арабских временах. Фасады у всех домов разные, но элементы типизации присутствуют - например, форма решёток в различных кварталах повторяется.
Двигаясь по улице Алькала и по смежным улочкам, дошли до городских ворот Алькала (всего сохранились двое городских ворот). Понятно, что оборонительной функции ворота и городские стены давно уже не несли, но они служили КПП на въезде в город (очень долго существовала внутренняя таможня на территории города, и взымалась пошлина); на выезде из города могли проверить подозрительных лиц. Мадрид - столица в центре государства, и дороги отсюда расходятся ко всем провинциям.
Во времена гражданской войны, когда единственным сильным союзником республиканцев остался Советский Союз, в 1938 году на воротах поясились портреты Ленина, Сталина, Молотова и Троцкого (да, Троцкий бывал в Испании, но насколько же надо было быть "политическим младенцем", чтобы в 1938 вешать портрет Троцкого).
Вообще гражданская война остаётся открытой раной на теле испанского общества. В некоторых семьях установлено табу на разговоры о ней. "Герника" Пикассо (испанский город, разбомбленный немцами) и экономическое чудо Испании в 1960-е годы при диктаторстве Франко вынуждены как-то уживаться.
Дальше по улице - здание с названием "Дом Америки". У меня в голове достаточно прочно сидит, что, если говорят просто "Америка", то подразумевают США. А в Испании Америка - это многие страны, имеющие тесные связи с метрополией и говорящие на испанском языке. Выходцы из тех стран могут получить гражданство через 2 года проживания в Испании, и многие этим пользуются, потом перебираясь во Францию и Германию, где зарплаты повыше и пособия пожирнее. Так же было и раньше - когда в Америке становилось плохо, оттуда ехали люди в Испанию, и некоторые из них были богаты; много роскошных доходных домов в районе Саламанка вдоль Алькалы построены как вложение средств, привезённых с собой. Совсем недавно, когда Каталония решила побороться за самостоятельность, вложения в богатые северные регионы часть инвесторов признали рискованными, и дополнительный поток средств пошёл на строительные и реставрационные работы в Мадриде. Очень быстро развивается промышленный потенциал у басков (сохранили свою национальную идентичность, даже свой язык без письменности).
Испанскому языку имеют право обучать только учителя, получившие сертификацию. Сертификационная комиссия работает в здании на фото ниже, и на документах ставится значок, как на здании над входом.
Мадрид имперский
Площадь Сибелес, на которой стоит памятник богине Кибеле (как-то созвучно с названием площади), окружена наиболее помпезными зданиями. Здания строились с имперским величием, когда Испанская империя уже перестала существовать. Культ Кибелы пришёл из Азии, богиня плодородия и "матерь всех богов", у греков отождествлялась с Реей. Атрибуты богини - колесница, запряженная львами, и корона в виде зубчатой башни.
Здание Почтамта на площади Сибелес местные называют "свадебным тортом Мадрида", ещё они его называют "Собор почтовой богоматери" (вольный перевод, в оригинале что-то про телеграф).
В почтамт можно зайти. Смотровая площадка на реставрации, но здание изнутри стОит того, чтобы его посмотреть.
Двуглавый орёл - символ Габсбургов. Сейчас правящая династия в Испании - из Бурбонов, но в королевских домах Европы у всех очень близкое родство. В королевство объединились множество провинций Испании.
Ближе к центру по Алькале от площади Сибелес - здание общества изящных искусств, место тусовки богемы. В здании есть своя смотровая площадка, можно зайти, заплатить и подняться.
В роскошных домах центра Мадрида раньше располагались банки, страховые компании; сейчас в основном - государственные учреждения, музеи, бутики, кафе и рестораны. В одном из ресторанов на соседней улице Gran Via я пообедал (кажется, "Mercado de la Reina") - очень вкусный осьминог, наверное, самый вкусный, какой я ел, за счет соуса. Шеф-повар подошёл, что-то мне рассказал на испанском, я ничего не понял, потом мне принесли комплиментом суп.
Очень старых зданий в Мадриде нет. Старейшее - XVII век, Real Casa de la Aduana, Королевский таможенный дом. Если в элементах декора красный кирпич и белые вставки - это влияние архитектурных стилей при Габсбургах.
Как раз в это время, последние числа апреля, в Севильи проходит фестиваль. Это большой народный движ, в чём-то подобный карнавалу в Рио-де-Жанейро. Люди экономят в течение года, копят, чтобы хорошо оттянуться на фестивале. Это к тому, что станция метро Севилья - на нашем пути по Алькале.
А заканчивается Алькала в аэропорту.
Немного фотографий не с маршрута
Покупал тапас, решил расчитаться наличными. Как настоящий буддийский монах, продавец к деньгам не прикасается - под прилавком стоит агрегат для приёма наличных (сейф, купюроприёмник, даже сдачу выдаёт).
Мадрид - огромный интересный и красивый город; монументальный и аристократический. Даже беглый осмотр одной улицы занял целый день. И это ещё не заходил ни в один музей. В общем, смотреть - не пересмотреть.