Когда мы выбирали материал для строительства дома, нюансы отделки стен нас мало интересовали. В общих чертах было представление о том, что кирпичные стены штукатурятся, а что делают с деревянными, оставалось загадкой. И когда на нашем участке уже стояла коробка из бруса и дело дошло до внутренней отделки – только тогда мы начали собирать информацию и вдаваться в подробности, как же, всё-таки, делается отделка стен в деревянном доме.
Закинуть автору на чай можно здесь.
Оказалось, что ничего сложного тут нет, и каждый домовладелец, при желании, может это сделать своими руками. Поэтому, посмотрев несколько роликов на тогда ещё стремительном YouTube Рутубе, засучили рукава и приступили к работе.
Наш дом из бруса после сборки усаживался целый год, поэтому стены немного запылились. При помощи строительного пылесоса быстро привели поверхность в порядок. Кстати, наличие пылесоса сильно облегчает жизнь домовладельцев, и его помощь нам понадобится ещё не раз.
Древесина для строительства дома была естественной влажности и привозилась прямо с пилорамы, на которой не было возможности её высушить. Поэтому сохла она уже в срубе. Когда происходит естественная сушка дерева, в нем возникает внутреннее напряжение, которое разрывает волокна. Поэтому на брусе в разных местах появляются трещины, где-то больше, где-то меньше. Эти трещины выглядят неэстетично и портят внешний вид стены. Поэтому мы решили эти разрывы замазать. Для этих целей можно использовать либо герметик, либо шпатлёвку по дереву.
Наносится шпатлёвка резиновым шпателем, трещины заполняются, затем разравниваются. Через пару дней смесь высыхает и можно продолжать отделку стены.
Во время строительства между брусом была уложена лента льняной пакли. Она используется для герметизации межвенцового пространства, чтобы внутрь помещения не поступал холодный воздух. За год пакля истрепалась и её клочья выпирали по всей стене.
Эту ленту необходимо пробить между брусом, чтобы пакля не мешала дальнейшей работе.
Взяв широкое зубило, которое обычно используют для конопатки бруса и молоток, забили всю паклю внутрь.
Внутренние стены в комнате, даже если они из дерева, должны быть гладкими на ощупь. Перед укладкой бруса ту его часть, которая будет смотреть в комнату, обработали рубанком. Но всё равно, гладкости после рубанка будет недостаточно, стены необходимо будет тщательно отшлифовать, чтобы убрать даже теоретическую возможность подцепить занозу.
Шлифование деревянных стен проводят шлифовальными машинами. Они бывают разных типов, но принцип у всех один – быстро довести до гладкого состояния большую стеновую поверхность.
Так как у каждого бруса нашего дома была снята фаска, то первым делом мы отшлифовали кромки. Для этого использовали плоскошлифовальную машину с поверхностью в форме утюга. Её заострённый носик позволяет подлезть в углы, а плоская основа даёт шлифовать узкие прямоугольные участки. Для шлифования кромок подойдёт наждачная бумага зернистостью 80 единиц.
Отшлифовав кромки, переходим к основной поверхности стены. Для этого воспользуемся орбитальными шлифмашинами – у них большие манёвренность и скорость.
Чтобы в комнате не было древесной пыли, обязательно подключаем машинку к строительному пылесосу. Будем шлифовать стену в 2 приёма. Сначала берём орбитальную машину с диаметром диска 125 мм и установим на неё грубую наждачку зернистостью 40 единиц. Этой наждачной бумагой снимаем верхний слой дерева.
Шлифуем тщательно, ничего не пропуская. Чтобы не запутаться, что шлифовали, а что нет, можно работать сначала с одним брусом, затем с другим, и так далее.
Во время усадки брус потемнел стал желтоватого цвета – после обработки грубой наждачкой цвет стены меняется с жёлтого на светло-белый. Если попробовать стену рукой, то будет видно, что она шершавая, и требует доработки. Теперь приступаем ко второй фазе обработки – шлифованию диском с мелким абразивом. В нашем распоряжении есть ещё одна шлифовальная орбитальная машинка с диаметром диска 115 мм. Она более лёгкая и тоже подключается к пылесосу.
Ставим на неё наждачку зернистостью 150 единиц и повторно обрабатываем стену. Скорость прохода можно увеличить, так как основную шероховатость мы сняли первой машинкой. После работы проведём по стене рукой и убедимся, что поверхность идеально гладкая. Такими и должны быть стены в деревянном доме. Можно обойтись и одной машинкой – просто тогда придётся чаще менять наждачные диски.
После шлифования стена готова к покраске. Но есть один нюанс – щели между брусом. После усадки брус высыхает неравномерно, где-то щели большие, где-то их совсем нет. Но выглядит это некрасиво и требует устранения. Для этих целей есть специальный строительный приём – конопатка межвенцового пространства.
Для конопатки потребуется льняная или джутовая пакля, широкое зубило и кувалда весом 1 кг. Льняная – мягче и дешевле, джутовая – жестче и дороже. Льняная пакля распространена побольше, она вполне подходит для конопатки деревянных домов, поэтому мы купили именно её. Пакля продаётся в скрученных в рулоны лентах, различный длины и ширины. По опыту скажем, что пакля шириной 15 см является универсальной и подходит для большинства задач.
Конопатить начинают снизу и поднимаются вверх. Сначала разворачивают ленту и лёгкими ударами кувалды по зубилу заправляют её в щель между брусом.
Затем сворачивают пополам и снова забивают в щель.
Далее опять сворачивают и формируют ровный валик, чтобы он смотрелся красиво и был примерно одинакового размера по всей стене.
Таким образом проходят нижний ряд, затем второй, и так далее, пока на проконопатят всю стену. Валики должны быть достаточно упругими и не проминаться под нажимом пальцев. Если это не так, то необходимо добавить ещё пакли.
Углы тоже конопатят, только валики формируют не горизонтально, а вертикально.
После того как стена будет проконопачена, её можно красить. Конопатку красят вместе с брусом. В завершении получится гладкая красивая стена, в интерьере которой можно прожить без ремонта не один десяток лет. Время от времени, по желанию хозяев, стену можно перекрашивать, создавая в помещении новое настроение.