Горы и поэзия
Ещё свежи воспоминания о поездке. Горы, до которых, кажется, можно дотронуться рукой, потому что они совсем рядом. Это санаторий Армхи. 1250 метров над уровнем моря. Кстати, это фото снято просто с балкона.
Ты уже в горах, среди них, с их статью и невероятной энергией, за которой сюда едут. И строки ингушского поэта, которые можно прочитать здесь же, в Армхи, удивительно точно передают это состояние:
В горах ингушских дух вселенной бродит,
Седую древность с юностью роднит,
Тут в мир и небо по-иному смотрит,
Здесь и душа с душою говорит.
(Аслан Куазо, 2013 г.)
Это Ингушетия. И знаете, что самое особенное? Эти горы не давят, а смотрят на тебя. В них нет пластики раскрученных курортов, зато есть молчаливая загадка, будто сами ветры приносят сюда эту суровую, но красивую тишину. Кстати, нам удалось увидеть и снежную гладь, и мягкое одеяло облаков. Потому горы на наших фото – в разных природных удивительно стильных нарядах.
А давайте по порядку. Утро, выходишь на балкон – и твой взгляд упирается в Столовую гору. Местные называют её Мят-Лоам. Это одна из главных легенд Ингушетии. Говорят, раньше на её плоской вершине воины оставляли стол с едой для уставших путников – отсюда и название. А ещё есть поверье: если подняться на Столовую и загадать желание, оно обязательно сбудется. Главное – идти с чистым сердцем. Я желание уже загадала, просто глядя на величественную ингушскую красавицу. Все-таки, мы рядом.
Кстати силуэт Столовой горы изображен на государственном гербе Республики Ингушетия на фоне солнечного круга и башенного комплекса. Столовая гора видна из многих точек Ингушетии, она исторически была ориентиром для путников, местом силы и даже естественной крепостью. Для ингушей Мят-Лоам значит то же, что для нас, например, Кремль, а для других Эльбрус. Только Столовая гора – своя, домашняя, тысячелетняя.
Сам санаторий Армхи стоит в горах на высоте 1250 метров. Здесь и природная красота и прекрасная возможность поправить здоровье., восстановить силы. Здесь функционирует круглый год новый медицинский центр. Лечитесь у отзывчивых профессионалов на фоне гор на здоровье!
От санатория можно подняться еще выше – на верхнюю точку Армхи на высоту 1550 метров к смотровой площадке «Орлиное гнездо».
Вверх ведут три дороги: самые стойкие могут пройти 700 м по Лестнице здоровья, а кто-то выберет альтернативу – 3 километра пешком или на машине. Конечно, снежный покров и слякоть здесь – редкость, но такое бывает тоже.
Это того стоит, потому что вид наверху открывается невероятный. Стоишь на смотровой площадке, а перед тобой как на ладони – гора Спящая красавица, другие живописные вершины.
Воздух чистый и холодный, а кто-то даже слепил веселого снеговика. Казалось, что здесь можно стоять и черпать энергию часами.
Скажу честно, из 4-х путников трое добрались до смотровой площадки на машине. А вот спуститься по Лестнице здоровья решились все.
И неподготовленным туристам (читай: нам, дамам) пришлось туго. Ноги выразили протест, и продолжали напоминать о себе целую неделю.
Дорога Цей-Лоам: лабиринт из снега и неба
Путешествуем дальше по горным лабиринтам Ингушетии. Дорога ведёт нас через перевал Цей-Лоам – «Снежная гора».
Дорогу с крутыми петлями здесь резали в скалах ещё в XIX веке при императоре Николае I, когда Российская империя прокладывала пути через Кавказ. В снежную погоду здесь удивительно чистой голубое небо, как на открытке, а белые вершины дарят невероятные впечатления. Дышишь осторожно, будто пробуешь воздух на вкус. На горизонте – едва-едва различимый сквозь дымку величественный Казбек со своими 5000 метрами высоты. Казбек расположен уже на территории Грузии, но отсюда, с перевала Цей-Лоам, кажется, что он совсем рядом.
Местные говорят: Цей-Лоам проверяет путника, чтобы тот не принёс в столицу суету равнин. И знаете, кажется, это правда, потому что после такой дороги просто выветривается столичная суета.
Почему ингуши строили вверх
Ингушетию называют «Страной башен». Когда смотришь вокруг и пытаешься проникнуть вглубь веков в мыслях, глядя на эти горы, понимаешь, что другого выхода не было. Земли мало, врагов много, каждый клочок сена для скота – на вес золота. Поэтому здесь не строили усадьбы, здесь возводили башни – жилые и боевые, словно каменные свечи, устремлённые в небо.
По дороге останавливаемся у места, который вызывает особый интерес. Эгикал – настоящий средневековый город-призрак с ингушскими башнями, многие их которых почти разрушены.
Здесь жизнь кипела уже в XI веке. Если представить этот старый город, «откуда приходят ветры» ( в переводе с ингушского) то можно мысленно увидеть сотни построек, склепы. Эгикал был торговым и ремесленным центром. Археологи находят следы кузниц, гончарных кругов, предметов домашнего быта.
Самый древний храм России, спрятанный в горах
Ингушетия – это не только «Страна башен» и мусульманский край. Здесь, высоко в горах, прячется древнейший христианский храм на территории России . Да-да, именно так. Он называется Тхаба-Ерды. Стоит в Ассинском ущелье, совсем недалеко от границы с Грузией. Учёные до сих пор спорят о его возрасте: одни считают, что храм построили в VIII веке, другие относят его к X–XII векам. В любом случае – ему больше тысячи лет.
Перевод названия – отдельная загадка. Исследователи предлагают три версии: «Наша вера», «Две тысячи святых» или «Храм святого Фомы». Красиво, правда? И каждая звучит как поэтическая тайна.
Храм небольшой: всего 17 метров в длину и 7,5 в ширину . Стены сложены из грубо обработанных камней, барельефы разбросаны как будто случайно – говорят, в XV веке храм перестраивали в большой спешке.
Долгое время Тхаба-Ерды был не просто церковью. Здесь, вплоть до депортации ингушей в 1940-х годах, собирался Мехк-кхел — совет старейшин. Здесь решали главные вопросы: земля, торговля, наказания, подготовка к военным походам . Храм был одновременно и святыней, и парламентом, и штабом. Удивительное переплетение веры и власти. Потом были войны, запустение, утраченная крыша (к сожалению, не обошлось без военных действий). Но храм выстоял.
Глядя на этот храм и великолепие гор вокруг, размышляешь: а когда же здесь появился ислам? А ведь совсем не так давно, как можно предположить. Представляете? Многие поколения ингушей молились в храме Тхаба-Ерды, когда ислама здесь ещё не знали.
Ингуши долгое время оставались христианами и не принимали ислам вплоть до XVIII–XIX веков. Христианство проникло в горы из Грузии ещё в XII–XIII веках . И пусть оно тесно переплеталось с древними языческими верованиями, но храмы стояли, кресты высекали на камнях, и вера эта была живой.
Ислам пришёл заметно позже. Первые мусульманские общины появились лишь в конце XVII века. Ещё в начале XIX века многие ингуши в горах оставались язычниками и христианами. А окончательно ислам утвердился только к середине XIX столетия.Тысячу лет в этих местах звучали христианские молитвы.И только последние полтора столетия Ингушетия стала мусульманской.
В 2012 году здесь впервые за столетие прошло православное богослужение. Мы увидели, что на Тхаба-Ерды реставрационные работы, которые начались в сентябре 2025 года. Специалисты укрепляют стены, восстанавливают конструкции, исследуют подземную часть храма.
Вовнушки: восьмое чудо России
Вовнушки – это и сокровище Ингушетии, спрятанное даже от туристов, и, пожалуй, пик необычной ингушской философии.
Само название переводится как «Место оборонных башен», а в народе говорят проще и острее: «башни-зубы».
Может быть, на моем фото башня слева немного скривилась, но на самом деле эта башня – стройная красавица. нон. Комплекс построили в XVI–XVII веках (по некоторым данным – чуть раньше). Место для него выбрали не случайное, а почти мистическое: две одинокие скалы, которые природа поставила поперёк ущелья. Между ними раньше висел подвесной мост.
Эти башни делает особенными камень. Местный известняк со временем становится невероятно прочным – словно впитывает в себя силу ветра и времени. Башни стоят уже пять столетий и, кажется, простоят ещё столько же. Неслучайно Вовнушки называют «восьмым чудом России» , А звание это они получили не столько за красоту, а за инженерную дерзость. И до сих пор никто не может понять, как при отсутствии техники можно было сложить многотонные каменные свечи на голых скалах.
Местные любят рассказывать легенду. Говорят, давным-давно, когда подвесной мост ещё существовал, на башни напали враги. Одна молодая женщина с младенцем на руках бросилась к подвесному мосту. Переход качался, доски трещали, а внизу – пропасть. Но женщина, перебравшись по подвесному мосту Вовнушек, смогла спасти младенца. С тех пор в народе говорят: «Пока ингушская женщина несёт дитя, даже камни расступаются». Или просто башни помнят этот шаг.
А теперь факт, который у многих вызывает удивление. Великий Шёлковый путь проходил именно через эти ущелья. Да-да, ответвление от Дербента шло через Чечню и Ингушетию. Можно даже представить, как караван верблюдов с китайским шёлком, пряностями и драгоценностями медленно шел вверх, в горы – подальше от разбойников на равнине. А из тумана вырастали башни Вовнушек. Для купцов это был одновременно и КПП, и гостиница, и крепость.
Как 24 старейшины изменили судьбу народа
А теперь о самом важном – об истории. Представим себе Ингушетию середины XVIII века. С востока давят кабардинские князья, с запада – грузинские феодалы, с севера – крымские отряды, угоняющие людей в рабство. Ингуши зажаты в горах. Сражаться со всеми сразу? Сил не хватит. Спрятаться ещё выше в скалы? Там не выжить.
Тогда, в 1770 году, совет старейшин принимает решение. 24 самых уважаемых человека от всех ингушских тайпов спускаются в местечко Ангушт (сегодня это район Назрани) и встречаются с представителями Российской империи.Именно тогда старейшины Ингушетии присягнули на верность русской царице Екатерине II. Это была не военная капитуляция, не подчинение, а равный договор между горским обществом и сильной империей.
Кавказская война начнётся только через 47 лет, в 1817 году. Многие народы Кавказа будут воевать с Россией десятилетиями. А ингуши уже тогда были союзниками, и ингушские отряды воевали на стороне русских.
Магас – самый молодая региональная столица России.
Спускаемся в гор, глядя вокруг, пьем родниковую воду в Ассинском ущелье, восторгаемся красотой республики и дерзкой рекой Асса.
Проехав несколько километров по равнине, мы в Магасе – «Городе Солнца». Прежде всего, обращаешь внимание на не е, ингушскую красавицу – Башню Согласия. Это самый высокий этнографический музей в мире, занесенный в Книгу рекордов России.
Сто метров высоты. Тридцать этажей. Построен в 2013 году – лл да так, что архитектор скопировал форму классической ингушской боевой башни, но сделал её из стекла и бетона.
Что внутри? Не скучные витрины. Всё пространство закручено по спирали. Ты идешь пешком, а каждый этаж рассказывает эпоху: о каменном веке на Кавказе, об Аланском царстве, о депортация 1944 года, о возрождении Ингушетии, ее достопримечательностях и строительстве Магаса.
А наверху – смотровая площадка, с которой виден весь город и те самые величественные горы.
Мы шли по смотровой площадке из стекла на высоте птичьего полёта (да ! вниз лучше не смотреть!) , смотрели на прекрасную молодую столицу и думали о ее возрождении.
Древний Магас – это легендарная столица Аланского царства, государства прямых предков ингушей. Его название переводится с ингушского как «Город Солнца». Впервые о нём написал арабский путешественник в 943 году. В пору расцвета здесь жили больше 15 тысяч человек – по тем временам это был большой город. Письменность, ремёсла, стеклодувное искусство, даже шёлк, которым украшали повседневную одежду взрослых и детей. А всё потому, что через Магас проходил тот самый Великий Шёлковый путь.
В 1239 году пришли монголо-татары. Город сопротивлялся отчаянно, а современники писали о сотнях тысяч погибших. Тогда враги смели Магас с лица земли. Осталось только имя. И память.
А потом, почти через восемь столетий, ингуши решили, что «Город Солнца» должен вернуться.
В 1994 году подписан указ о строительстве новой столицы. В декабре 2000 года город официально получил имя Магас – в честь той самой аланской столицы.
Сегодня это самый молодой город-столица в России – уютный, светлый, современный.
Где же на самом деле стоял древний Магас? Историки спорят до сих пор. Но ингуши веря, что он был здесь, на этой земле. И когда поднимаешься на 100 метров вверх, в Башню Согласия, и смотришь оттуда на горы – в это легко верится.