Знаете, почему у соседа через два года после монтажа металлочерепицы пошли рыжие потёки по фасаду, а на чердаке запахло грибком? Он сэкономил на саморезах, без нормальной резиновой прокладки, с тонким слоем цинка и без цветного покрытия. Вкрутил их куда попало и с каким попало усилием. Теперь мансарда напоминает выжатую тряпку, утеплитель превратился в мокрую вату, а стропила в некоторых местах начали чернеть. Сосед ругается на производителя металлочерепицы, хотя проблема не в ней.
У качественного крепежа есть шестигранная головка, под которой расположена стальная шайба и эпдм–прокладка — это такая чёрная резинка, которая при затяжке сплющивается и намертво запечатывает отверстие. Дешёвые же либо не имеют резинки вовсе, либо прокладка там из простой резины, которая дубеет на морозе через полгода и трескается. Вода затекает под шляпку, саморез начинает ржаветь, а вокруг него на металлочерепице расцветает коррозия. Потом это пятно разрастается, лист теряет герметичность, и добро пожаловать в мир вечных протечек.
История два: крутить что попало и как попало. Шуруповёрт у одного нашего знакомого был без регулировки усилия, поэтому половину саморезов он перетянул — резинка лопнула и перестала герметизировать. Другую половину недотянул — прокладка вообще не коснулась металла, и вода заходила под шляпку свободно, как в открытую дверь. Самое смешное, что он вкручивал крепёж в гребень волны, в самое высокое место, где лист металлочерепицы висит в воздухе и не касается обрешётки. Саморез держался только за тонкий металл, без опоры на доску. При первом же сильном ветре край листа начал вибрировать, крепёж расшатался, и через год несколько листов просто сдуло с крыши.
У правильного крепежа всегда есть защитное покрытие — минимум 12 микрон цинка, а ещё лучше полимерное покрытие в цвет кровли, чтобы шляпка не выделялась на фоне черепицы. Длина самореза для крепления к деревянной обрешётке — 28 или 35 миллиметров, чтобы он вошёл в доску минимум на два сантиметра, а не просто зацепил её на пару миллиметров. Диаметр обычно 4,8 миллиметра, этого достаточно, чтобы выдержать ветровую нагрузку, но не разорвать металл. Шестигранная головка позволяет надёжно затягивать битой, не срывая шлицы. И самое главное эпдм–прокладка должна быть эластичной, свежей, без трещин и не приклеенной намертво к шайбе.
Крутить саморезы надо строго перпендикулярно плоскости листа, без перекосов. Если вкручивать под углом, резинка прижмётся только с одного края, а с другого останется щель. Усилие затяжки должно быть таким, чтобы прокладка слегка сжалась, но не расплющилась и не лопнула. Идеальное состояние: резинка плотно прилегает к металлу, но не выдавливается из-под шайбы. Количество саморезов: не меньше шести–восьми на квадратный метр, а в ветреных регионах и все десять. И крепить их нужно строго в нижнюю волну, в ту часть, где лист лежит на доске обрешётки. Только в этом месте саморез получает опору, не деформирует металл и обеспечивает герметичность.
Если хотите, чтобы через три года крыша не запестрела ржавыми точками, не потекла и не слетела при первом шторме, не покупайте саморезы в ведёрке на рынке за копейки. Не берите ноунейм с непонятным покрытием. Хороший крепёж стоит нормальных денег, возможно, на десять–двадцать процентов дороже дешёвого. Но это единственное, что держит вашу кровлю на месте и не даёт воде заливать дом. Экономия здесь обходится дороже, чем полная замена крыши.