Много лет я делал одну и ту же ошибку: как только смородина выпускала первые листья, сразу сыпал под куст мочевину. Азот есть, всё сделано правильно. Но куст уходил в зелень, ветки росли вовсю, а ягоды были мелкие и их было мало. Как кормить смородину весной, чтобы куст давал ягоду, а не гнал зелень, я понял не сразу.
Со временем выработал простую схему: два этапа в строгой последовательности. Первый приходится на момент распускания листьев, второй наступает перед самым цветением. Менять их местами или совмещать нельзя. О каждом расскажу подробно, с вариантами под разные условия и почвы.
Подготовка: что сделать до первой подкормки
Прежде чем вносить любое удобрение, я привожу в порядок приствольный круг. У смородины поверхностная корневая система: основная масса корней располагается на глубине 15–30 см. Рыхлить нужно аккуратно, не глубже 5–7 см, иначе легко повредить то, ради чего всё это делается.
Рыхление решает сразу несколько задач. Почва насыщается воздухом, просыпаются почвенные микроорганизмы, которые переводят органику в доступную для корней форму, и удобрение не лежит на поверхности, а попадает туда, где нужно.
Сразу после рыхления я кладу мульчу. Прошлогодняя трава, перегной, компост: всё это медленно отдаёт азот на протяжении всего сезона. На богатых органикой почвах такая мульча порой полностью закрывает потребность в первой минеральной подкормке. Я не раз наблюдал: кусты, которые росли на хорошо замульчированной грядке без единого грамма мочевины, давали ничуть не меньший прирост, чем те, под которые вносили азот дополнительно.
Под мульчу, прямо по земле, можно рассыпать стакан древесной золы. Калий и кальций начнут поступать к корням с первым поливом, а почва немного раскислится. Для чёрной смородины это плюс. Красная и белая предпочитают слабокислую среду, поэтому с золой под них я не тороплюсь.
Первый этап: чем подкормить смородину весной — 4 варианта под разные почвы
Как только листья полностью раскрылись, это сигнал. Куст перешёл к активному росту и запрашивает азот. Именно сейчас, и не раньше: до распускания листьев азот просто вымоется с первыми дождями.
Вот четыре варианта, которые работают на практике.
Мочевина (карбамид): столовая ложка на 10 литров воды, полить под корень по влажной земле. Или сухие гранулы, спичечный коробок на взрослый куст, заделать в почву и полить. Самый быстрый вариант. Но на жирных, богатых гумусом почвах я мочевину не использую: куст и без того берёт азот из органики с лихвой, лишняя порция даёт бурный рост побегов в ущерб завязи.
Нашатырный спирт: две столовые ложки на 10 литров, полить под корень. Азот усваивается быстро, плюс нашатырь работает как профилактика от тли. Насекомое не переносит запаха аммиака. Хороший вариант, если тля в прошлом сезоне уже давала о себе знать.
Настой коровяка: литр перепревшего навоза на 10 литров воды, настоять 2–3 дня, поливать под корень. Органика действует мягче минеральных удобрений, риск перекормить минимален. Под взрослый куст уходит 1–2 ведра раствора.
Настой куриного помёта: самый концентрированный вариант. Пол-литра помёта на 10 литров воды, настоять 2–3 дня. Разбавлять строго по норме: свежий помёт обожжёт корни. Норма та же, 1–2 ведра на куст.
Выбор между этими четырьмя зависит от почвы и того, что есть под рукой. На лёгких бедных почвах я бы выбрал коровяк или куриный помёт: органика здесь важнее скорости. На тяжёлых глинистых, где азот удерживается хорошо, нашатырь или мочевина в небольшой дозе дадут нужный результат.
Второй этап: подкормка смородины весной фосфором и калием перед цветением
Через 10–14 дней после первой подкормки смородина готовится к цветению. Азот здесь уже не нужен, нужны фосфор и калий. Они отвечают за образование и качество завязи. Пропустишь этот этап, и ягода будет, но очень мелкая.
На этом этапе мой основной источник калия — зола. Стакан на 10 литров воды, настоять сутки, полить под корень. Или рассыпать сухой золой по приствольному кругу и заделать при рыхлении. В золе помимо калия есть фосфор, кальций, магний и целый набор микроэлементов. По составу это одно из лучших натуральных удобрений для ягодников.
Тем, кто предпочитает точные дозировки, подойдёт монофосфат калия: чайная ложка на 10 литров воды, полить под корень. Препарат содержит и фосфор, и калий в хорошем соотношении, растворяется без остатка, работает быстро.
Одно важное правило: как только бутоны открылись, химию откладываем. Во время цветения смородину посещают насекомые-опылители, и любой химический препарат, даже слабый, снизит завязь. Если не успели с подкормкой до цветения, ждём, пока оно завершится, и вносим уже после.
Полив, обрезка и ещё один шаг, о котором часто забывают
Подкормки работают только при хорошей влажности почвы. Если апрель выдался сухим, удобрение просто ляжет в сухой грунт и никуда не двинется. Норма полива для взрослого куста в период активного роста: 3–5 вёдер раз в 5–7 дней, ориентируясь на погоду. Поливать лучше по бороздке по периметру кроны, а не под самый ствол.
Санитарную обрезку я всегда провожу до подкормки, а не после. Смысл простой: незачем кормить то, что всё равно удалишь. Сухие, поломанные, растущие внутрь куста ветки убираю сразу, как листья раскрываются и куст хорошо просматривается. Ветки со вздутыми, не распускающимися почками срезаю и уношу с участка: там почковый клещ.
И отдельно про цветение — про момент, который многие упускают. В начале и в середине цветения смородину стоит обработать фунгицидом. Через цветки насекомые переносят споры грибковых заболеваний, в том числе монилиоз, который затем даёт пустоцвет или вовсе оставляет куст без урожая. Препараты типа «Ракурс» или «Скор» для насекомых безвредны: опылители продолжают работать, а куст получает защиту именно тогда, когда она нужнее всего.
Схема проста: рыхление и мульча, первая подкормка по листу, вторая перед бутоном, полив и обработка во время цветения. Проверено на практике много раз, и именно такой порядок даёт стабильный урожай год за годом.
Спасибо, что дочитали до конца — если было полезно, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь в комментариях, чем кормите смородину вы.
Читайте также: