Чтобы красочное покрытие было надёжным и долговечным, перед покраской старых фасадов необходимо предварительно оценить состояние поверхности и подготовить её. При этом предусматривается несколько этапов работ: убрать старое покрытие, оценить целостность основания, исправить имеющиеся недостатки и укрепить основу. Лишь после этого можно приступать к покраске. Каждый этап имеет свои тонкости.
Оцениваем состояние фасада
Оценка состояния — это первый и самый важный этап, который определяет технологию работ. Для профессионального подхода вам понадобятся приборы контроля и чёткие критерии. При оценке состояния древесины критичны влажность и наличие гнили.
Влажность. Влажность деревянных конструкций проверяют игольчатым влагомером, при этом электроды влагомера погружают вдоль волокон. Норма: максимум 18–20% влажности. Более высокие показатели после окрашивания приведут к трещинам и «синеве».
Плотность и наличие гнили. Плотность дерева и наличие скрытой гнили определяют простукиванием: для этого обычно используют киянку. Звонкий звук означает, что древесина плотная, сухая, в хорошем состоянии для покраски. Глухой, низкий, «ватный» звук — признак деструкции: внутри волокна разрушены гнилью, либо дерево сильно переувлажнено. Такие участки нельзя просто закрашивать — краска отслоится вместе с трухой. Дребезжащий или «пустой» звук указывает на наличие внутренних трещин, расслоений или полостей, прогрызенных насекомыми-древоточцами. Простукивайте фасад с шагом 20–30 см, особенно уделяя внимание нижним венцам, зонам под окнами и торцам бревен/досок — там влага скапливается чаще всего. Если нашли подозрительные зоны, проверяйте эти места шилом: шило входит на 1-2 мм — убираем слой шлифованием, входит на 5-15 мм — вычищаем гниль, антисептируем и шпатлюем. При более серьёзных поражениях поможет только замена разрушенного фрагмента.
Готовим поверхность
Технология подготовки зависит от степени износа поверхности. Поверхность очищают, устраняют дефекты, обрабатывают шпатлёвками, древесину защищают также от биопоражений и огня. После чего фасад шлифуют и обеспыливают.
Очистка деревянного фасада проводится эксцентриковыми шлифмашинами с зерном P60–P80 для грубой обдирки и P100–P120 для финиша. Использование УШМ с лепестковыми кругами не столь удобно: они оставляют «зарезы» и ямы, которые потом придётся заравнивать. Иногда используется и пескоструйка, но возможен только «мягкий бластинг»: самый мелкий песок. Этот метод хорош для бревенчатых фасадов, так как сохраняет текстуру дерева, но требует последующей лёгкой шлифовки поднятого ворса.
Защита древесины. После очистки дерева обработка проводится сразу. Для антисептирования наносите трудновымываемые составы (например, на основе меди или бора). Особое внимание уделите торцам — они впитывают в несколько раз больше влаги, поэтому торцы лучше запечатывать специальными герметиками или воском. Огнезащита может наноситься вторым этапом, или же используются комбинированные огнебиозащитные составы. Важно учитывать, что огнезащитные солевые составы часто конфликтуют с финишными красками — проверяйте совместимость по инструкциям производителей и выбирайте составы, совместимые с конкретным брендом краски.
Устранение дефектов дерева. Деревянную поверхность шпатлюют, применяя только акриловые эластичные шпатлёвки для наружных работ. Обычная столярная шпатлёвка вылетит через зиму из-за деформаций дерева.
Шлифовка и обеспыливание — заключительный этап подготовки поверхности перед грунтовкой и окраской. Шлифовка нужна для снятия поднятого ворса и выравнивания зашпатлёванных мест. Для обеспыливания используют строительный пылесос с насадкой-щёткой. После этого поверхность обдувается сжатым воздухом. Просто сметать пыль веником бессмысленно — она при этом забивает поры.
Поверхность готова, если она чистая, сухая (проверено влагомером) и не оставляет пыли на пальце при проведении по ней.
Выбираем грунт и краску
Материалы для деревянных фасадов выбирают с учётом того, что дерево постоянно движется (сужается и расширяется), и краска должна быть эластичной, чтобы не треснуть. Лессирующие (полупрозрачные) масла — лучший выбор для обновления старого дерева после шлифовки. Они впитываются в волокна, не создают жёсткой пленки, которая может лопнуть. Акриловые краски также отлично подходят для плотного закрашивания. Они эластичны и не выгорают на солнце. В этом случае используют адгезионный изолирующий грунт (чтобы смола и танины дерева не проступали пятнами). Другие варианты составов уступают указанным выше по характеристикам. Алкидные краски хорошо защищают от влаги, создают очень прочную пленку, однако со временем становятся хрупкими и могут трескаться на солнечной стороне. Масляные краски — классический вариант, но долго сохнут и быстро тускнеют под УФ-лучами, поэтому требуют частого обновления (раз в 3–5 лет).
Наносим краску
Распыление при помощи пневматического либо безвоздушного краскопульта — основной профессиональный вариант окраски для больших площадей фасадов. Этот вариант обеспечивает равномерный слой без полос. При этом аппараты безвоздушной окраски имеют преимущество: они могут работать с более густыми красками. Однако для покрытия древесины маслами оптимальным способом нанесения остаётся втирание кистью — это помогает составу проникнуть глубоко в волокна и микротрещины старого дерева. Нанесение масел распылением в любом случаем потребует растирания сухой кистью после краскопульта — в противном случае масла впитываются хуже. Для нанесения краски также удобно использовать валик.