Колодец Чанд Баори и храм Харшат Мата
И вот наступило 16 ноября, мы держим путь дальше. По дороге из Джайпура в Агру, нам показали еще одну достопримечательность- колодец Чанд Баори. Его построили в VIII-IX веках нашей эры, из-за проблем с водой. Он расположен в 90 км от Джайпура недалеко от деревни Абханери. В колодец накапливали дождевую воду. Колодец вырыт глубоко, на 13 уровней. Поэтому, чтобы доставить воду на поверхность земли, 13 девушек вставали на разных уровнях, как по лестнице и передавали друг другу кувшин или иной сосуд с водой.
Сейчас доступ к колодцу закрыт, так как вода стала опасной из-за наличия в ней болезнетворных микроорганизмов.
Колодец находится под охраной ЮНЕСКО.
Рядом с колодцом находится пятиэтажный старинный индуистский храм Харшат Мата, построенный в начале 9 века, вскоре после того как был построен соседний колодец Чанд Баори. Этот полуразрушенный храм посвящен богине женской силы. Храм был разрушен в 10 веке мусульманами.
Внутри храма есть посетители, которые молятся Богине Лакшми.
Мёртвый город Фатехпур-Сикри
Затем по дороге в Агру мы заехали в Фатехпур-Сикри, так называемый «мертвый город». Фатехпур-Сикри находится в 40 км от Агры. Этот город, построенный на пустынном месте внуком Бабура- падишахом Акбаром, является всего лишь отблеском величественного прошлого империи Великих Моголов. Название Фатехпур-Сикри переводится как «Город победы», так он стал именоваться после очередной победы падишаха над своими неприятелями. Император Акбар Великий сделал город своей столицей и построил здесь форт.
Фатехпур-Сикри очень недолго был первой столицей Великих Моголов (1571-1585 гг.), после чего жители покинули его из-за нехватки воды. И по этой причине туристы могут посмотреть его в первозданной, нетронутой красоте. Город пустует вот уже более четырехсот лет и потому его назвали «Мертвый город».
Акбар Великий, в 1568 году, будучи на пике своей славы и силы, все равно был недоволен, так как жены не могли родить ему сына- будущего наследника. Тогда он обратился к святому суфии Салиму Чишти, проживавшему в далекой деревне камнетесов – Сикри, который предсказал ему, что у него будет сын-наследник и даже не один, а трое сыновей. И действительно, буквально на следующий год, т.е. в 1569 году его индусская жена родила сына, которого Акбар, на радостях, назвал Салимом, то есть по имени святого суфии, предсказавшего эту благую весть. Салима, когда он взойдет на престол в 1605 году, мир узнает, как падишаха Джахангира.
Сбылось предсказание святого суфии и в другой его части, то есть у Акбара впоследствии родилось еще двое сыновей.
И в благодарность святому суфии Салиму, падишах Акбар решил построить свою новую столицу, недалеко от той деревушки, где тот проживал.
С этой целью он призвал лучших архитекторов и строителей, которые построили указанном месте великолепную цитадель с красивыми дворцами, храмами и павильонами. Получился комплекс, построенный в стиле Великих Моголов, то есть как своеобразный микст мусульманской и индуистской архитектуры. В этом архитектурном стиле изобиловали символы ислама, индуизма, христианства и буддизма, что характеризует Акбара как уникальную личность.
Наш гид обратил внимание на одну из многочисленных колонн- пять её частей снизу доверху вырезаны и инкрустированы в пяти разных стилях- персидской, тюркской, индуистской, христианской и буддистской.
Все эти здания были построены из красного песчаника и мрамора. В пике своего расцвета население города составляло около 200 тысяч человек. Город расположен на холме в окружении каменных крепостных стен по периметру. Уже только подъезжая к городу, точнее- заезжая через его величественные ворота, мы воскликнули: «Как красиво!».
Внутри крепость разделена на жилую и храмовую части. В жилой части города находятся павильоны для публичных и частных аудиенций падишаха, пятиярусный дворец, игровой двор, сокровищница и дворцы для каждой из трех королев.
Есть дворец для индуистской жены, также имеется отдельный дворец для его жены- мусульманки из Турции и также отдельно для жены- христианки. Их дворцы, соответственно, содержали архитектурные элементы, характерные для индуистских, мусульманских и христианских вероисповеданий. Дворцы жен, как все остальные здания комплекса, были украшены самой утонченной резьбой, великолепными орнаментами. Они, как все здания комплекса, были оборудованы ажурными колоннами, воздушными балконами, резными куполами и колоннадами.
Акбар Великий относился уважительно ко всем видам религиозных вероисповеданий, признавая их право на совместное существование.
Также мы осмотрели его спальню. И что интересно- для каждой из его трех законных жен, имеются три отдельных входа в его спальню, то есть со стороны их персональных дворцов. Вокруг спальни имеется искусственное озеро с дождевой водой, которое имело двойное назначение- создать прохладу вокруг покоев падишаха, а также плеск воды должен был насторожить его о приближении кого-то постороннего.
Важных гостей Акбар Великий принимал в Диван-и-Хас, то есть в дворце для личных встреч. А общественные приемы он устраивал в Диван-е-Ам, куда мог прийти простой народ и где он вершил также правосудие. Посреди газона имеется огромный полый камень в виде кольца, к которому привязывали слона, который приводил приговоры о смертной казни в исполнение, затаптывая насмерть осужденных.
В храмовой части города находится соборная мечеть, которая была посвящена святому суфии Салиму Чишти, а также его мавзолей. Гробница также построена из красного песчаника и облицована мрамором с изящной резьбой. Рассказывают, что до настоящего времени в гробницу приходят женщины попросить святого, чтобы Бог ниспослал им долгожданного ребенка.
Здесь же находилось медресе, где обучали будущих священнослужителей.
Город Фатехпур-Сикри просуществовал как столица всего 16 лет. В 1586 году Акбар Великий покинул город и переехал в Лахор, который был объявлен столицей государства. И буквально в течение года город Фатехпур-Сикри опустел. Считается, что город покинули его жители по причине отсутствия воды в нем. И вот уже более четырехсот лет Фатехпур-Сикри стоит под открытым небом как город-призрак или как архитектурный памятник.
В 1986 году Фатехпур-Сикри признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Агра -бывшая столица империи Великих моголов
После «мертвого города» Фатехпур-Сикри мы держим путь в Агру. Этот город с полуторамиллионным населением находится на севере Индии в самом густонаселенном штате с страны- штате Уттар-Прадеш. В городе есть метрополитен, который начал функционировать совсем недавно, то есть в 2024 году.
В этом штате проживает около 200 млн.человек. По количеству храмов и мест паломничества Уттар-Прадеш держит первое место среди всех штатов Индии. Этот штат сыграл важную роль в истории развития индуизма и буддизма. Индуизм, как религия, сформировался именно на этих землях во втором веке до нашей эры на основе ведийской религии, а затем и брахмаизма.
По некоторым данным, именно отсюда началось и распространение буддизма по всей Индии, а затем по Китаю и Японии. Некоторые считают, что буддизм в дальнейшем не прижился в индийском обществе, так как в отличие от ведущей здесь религии, то есть индуизма, предполагает равенство всех людей. А индуизм же разделяя людей на низшие и высшие касты, как бы изначально не считает их равными в правах.
В XVIII—XIX вв., то есть более ста лет, территория Уттар-Прадеша, как и другие края Индии, управлялась частной Британской Ост-Индской компанией, получившей от королей Англии практически безграничные привилегии для торговых операций в Индии и фактически осуществлявшей британскую колонизацию Индии. Затем, в 1858 году, после восстания сипаев, власть перешла полностью в руки британской короны, которая распустила с этой целью Ост-Индскую компанию. Британская империя правила здесь еще 90 лет, то есть до объявления Индией о своей независимости Индии в 1947 году.
Уттар-Прадеш — самый многонаселенный штат Индии. Плотность населения здесь вдвое выше, чем в среднем по стране. Перенаселение и бедность — две самые очевидные проблемы Уттар-Прадеша. Каждый пятый житель штата принадлежит к группе низших каст в индийской иерархии — к «неприкасаемым», 60 млн чел. живут ниже уровня бедности.
Агра находится в 220 км от Дели. Этот город с 1528 по 1658 годы, то есть в течение 130 лет, был столицей империи Бабуридов, то есть империи Великих Моголов. Агра, как и Дели, расположен на берегу реки Джамна (Ямуна- в других источниках)- притока крупнейшей реки Ганг. Гид рассказал, что вода в Джамне очень грязная, туда кидают прах усопших людей. А воду питьевую и для нужд хозяйства обычно берут из подземных скважин.
Ныне Агра является одним из крупнейших туристических центров Индии, благодаря сооружениям эпохи упомянутой мною выше империи, в первую очередь благодаря архитектурному шедевру, ставшему символом Индии - знаменитому Тадж-Махалу.
Театрализованное шоу о любви Шаха Джахана и Мумтаз-Махал
По прибытии в Агру гид Дилип нас повез в Центр культурных мероприятий “Калакрити”, где ежедневно, каждый вечер идет театрализованное шоу- сага о любви императора Шаха Джахана и его супруги Мумтаз-Махал, а также об истории строительства Тадж-Махала.
Когда мы заняли свои места, заметили, что у каждого зрителя в кресле находились бутылка воды и наушники с синхронным переводом на нужном для зрителя языке, в том числе на русском языке. Во время представления запрещена фото- и видеосъемка.
Это театрализованное представление продолжалось чуть больше часа. Хотя после длительной поездки от Джайпура до Агры в этот день мы были немного уставшими, прекрасные впечатления и положительные эмоции от этого музыкального спектакля как рукой сняли последствия этой усталости.
Артисты все одеты в красивые и дорогие костюмы, поют и танцуют они замечательно, в лучших традициях Болливуда. В самом конце возникает Тадж-Махал в лазерных лучах- всё это выглядит потрясающе.
Сразу после окончания шоу желающие могут платно сфотографироваться с исполнителями двух главных ролей на фоне копии Тадж-Махала. Мы тоже решили сфотографироваться вместе с исполнителями обеих главных ролей- Шаха Джахана и Мумтаз-Махал на память об этом прекрасном вечере.
Тадж-Махал- одно из семи чудес света
Предметом гордости не только жителей штата Уттар-Прадеш, но и всей Индии, является одно из величайших в мире архитектурных сооружений- знаменитый мавзолей Тадж-Махал - беломраморный символ любви в священном городе Агра.
Тадж-Махал - это белоснежный мавзолей-мечеть, находящийся в пяти километрах от Агры, на берегу реки Джамна. Он построен по приказу падишаха империи Великих Моголов Шаха Джахана, в память о третьей и самой любимой его жене Мумтаз-Махал, которая умерла при родах четырнадцатого ребенка. Согласно преданию, Мумтаз-Махал являлась самой любимой женой падишаха, которая не расставалась с ним даже во время его изнурительных военных походов. И вот при очередном походе Шаха Джахана, она, будучи беременной, опять вызвалась быть рядом с любимым в тяжелых походных условиях. Умирая, Мумтаз-Махал попросила Шаха Джахана, чтоб он никогда не забывал её и построил в память об их вечной любви соответствующую усыпальницу.
Позже в этой усыпальнице рядом с Мумтаз-Махал был похоронен и сам Шах Джахан. Строительство мавзолея-мечети велось в течение двадцати двух лет (1631-1653 годы), двадцатью тысячами строителей. Тысяча слонов возили мрамор из города Макрана, находящегося в Раджастхане, в 400 километрах от Агры.
Тадж-Махал переводится как «Корона дворцов». Тадж-Махал считается лучшим примером архитектуры стиля Великих Моголов, который сочетает в себе элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей.
По четырем углам Тадж-Махала располагаются четыре минарета, которые увенчаны небольшими куполами.
На строительстве мавзолея работали двадцать тысяч мастеров не только из Индии, но и из Афганистана, Персии, Ближнего Востока и Средней Азии.
Стены Тадж-Махала сложены из полупрозрачного белого мрамора с великолепной резьбой и с инкрустациями из множества самоцветов. Мастера при этом использовали тридцать пять видов драгоценных и полудрагоценных камней.
Так, использовались не только бирюза, агат, малахит, сердолик, яшма, нефрит, лазурит, хризолит и оникс, но также сапфиры, рубины, топаз, жемчуг и даже алмазы. Эти камни везли не только из самой Индии, но и из Цейлона, Тибета, Афганистана, Китая и Аравийского полуострова.
Благодаря инкрустации камнями-самоцветами и особенностям используемого мрамора, стены мавзолея меняют цвет в зависимости от освещения: днем они кажутся белыми, ночью-серебристыми, на рассвете и закате- розовыми.
Внутри мавзолея находятся кенотафы Шаха-Джахана Мумтаз-Махал, богато украшенные резьбой и камнями-самоцветами. Кенотафы это символические, то есть пустые надгробные памятники, где нет останков усопших. Настоящие же гробницы расположены на нижнем уровне, куда нет доступа для посетителей.
Вообще Тадж-Махал представляет собой комплекс, где кроме самого мавзолея-мечети, разбит также красивый сад (см.фото сверху), на территории которого располагаются павильоны, каналы, фонтаны и бассейн. Вход в территорию комплекса осуществляется через монументальные, величественные ворота. См.фото снизу.
В каждом элементе мавзолея содержится символика любви- красивые симметричные сады означают райские кущи, куда по верованию, отправилась душа Мумтаз-Махал, а каллиграфические надписи на стенах воспевают их божественную любовь и вечную жизнь.
Рассказывают, что во времена британской колонизации Индии, особенно во время подавления восстания сипаев в 1857-1858 гг., английские солдаты штыками своих ружей выбивали самоцветы из стен Тадж-Махала. Кстати, англичане еще и золотой шпиль на куполе мавзолея заменили на точную бронзовую копию.
При общении с местными мы почувствовали, что жители Индии с недовольством вспоминают годы британской колонизации их страны, справедливо полагая, что англичане буквально разграбили их страну, вывезя в туманный Альбион несметные богатства Индии.
Как гласит предание, после постройки Тадж-Махала у Шаха Джахана возникло намерение построить такое же мавзолей, в качестве будущей своей усыпальницы, но только из черного мрамора, на противоположном берегу реки. Но историки считают, что это ничем не подтвержденная легенда. Вообще вокруг Тадж-Махала существует много разных легенд.
Уже через несколько лет после завершения строительства Тадж-Махала, сын Шаха Джахана Аурангзеб в 1658 году захватил власть, отстранив от неё отца и казнив своих братьев при борьбе за престол. Отца он обвинил в том, что он слишком много казенных средств потратил на строительство усыпальницы для Мумтаз-Махал, и заточил его в крепость-дворец Агра Форт, где он содержался под домашним арестом, вплоть до своей смерти в 1666 году. По легенде, в последние мгновения жизни взор его был устремлен на храм его огромной любви. Как было указано выше, согласно его завещанию, Шах Джахан был похоронен в Тадж-Махале, рядом с горячо любимой супругой Мумтаз-Махал.
Этот архитектурный шедевр стал символом страны, в 1983 году был признан объектом мирового наследства ЮНЕСКО и назван жемчужиной мусульманского искусства в Индии.
Также Тадж-Махал был включен в список «Новых семи чудес света» и это говорит о многом. Вот так состоялось наше очное знакомство со знаменитым Тадж-Махалом- одним из наиболее узнаваемых образов Индии, о котором мы были наслышаны с детских лет.
Агра- Форт – одна из красивейших крепостей Индии
Агра-Форт, или по-другому Красный форт, – это одна из красивейших крепостей Индии, построенная из красного песчаника, находится в двух километрах от Тадж-Махала, то есть в пределах видимости оттуда также на берегу реки Джамны. В 1983 году вместе с Тадж-Махалом Красный форт был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Эта крепостное сооружение, построенное внуком Бабура- шахом Акбаром I Великим в течение восьми лет, начиная с 1565 года. Для этого тысячи строителей трудились под руководством архитектора Мохаммеда Касима Кхана.
До этого, в 1558 году Акбар перенес столицу из Дели в Агру. И потому история Красного форта связана с историей трех поколений династии Великих Моголов, а именно с периодом правления Акбара, его сына Джахангира и внука- Шаха Джахана.
Комплекс форта имеет форму полумесяца и обнесен мощной крепостной стеной, высота которой составляет 20 метров, а периметр насчитывает более двух километров. Крепость окружена рвом и водой. Раньше внутри форта было около 500 различных строений, но до наших дней сохранились только некоторые из них. Внутри комплекса форта находятся красивые дворцы, дворы, мечети и сады. Архитектурный стиль гармоничным образом сочетает элементы исламского и индуистского зодчества, как и строения в заброшенном городе Фатехпур Сикри (т.н. «Мертвом городе»).
Большая часть территории Красного форта в настоящее время используется в военных целях и потому недоступна для посетителей. Среди посетителей очень много местных, то есть индийцев. Эти индийские женщины попросились сфотографироваться с нами. После совместно снимка я попросил их отдельно тоже сфотографировать.
Шах Джахан последние семь лет своей жизни провел в Красном форте, выражаясь современным языком под домашним арестом. Фактически же он проживал в условиях дворца, просто без права выхода за его пределы.
Рассказывают, что Шах Джахан часами сидел и смотрел через решетчатое окно на свое творение- Тадж-Махал, который является символом его вечной любви к своей супруге Мумтаз.
Гробница Акбара Великого
После посещения Тадж-Махала и Агра-Форта мы поехали в Сикандру, пригород Акры, если совсем точнее, находящийся примерно в 10 км от его центра. Здесь мы посетили усыпальницу падишаха Акбара I Великого, одного из самых известных и почитаемых мусульманских правителей Индии. Он был внуком покорителя Индии Бабура и был покровителем науки и искусств.
Акбар Великий сам выбрал место для своего будущего мавзолея и начал строительство еще при своей жизни, в 1602 году. Строительство было закончено в 1613 году, уже после смерти Акбара, его сыном Джахангиром.
Гробница находится располагается на территории обширного парка, окруженного стеной с четырьмя воротами. Мы вошли через ворота Буланд Дарваза или по-другому- Воротами Великолепия. Действительно эти огромные ворота поразили своим сказочным великолепием.
Рассказывают, что Шах Джахан часами сидел и смотрел через решетчатое окно на свое творение- Тадж-Махал, который является символом его вечной любви к своей супруге Мумтаз.
Гробница Акбара Великого
После посещения Тадж-Махала и Агра-Форта мы поехали в Сикандру, пригород Акры, если совсем точнее, находящийся примерно в 10 км от его центра. Здесь мы посетили усыпальницу падишаха Акбара I Великого, одного из самых известных и почитаемых мусульманских правителей Индии. Он был внуком покорителя Индии Бабура и был покровителем науки и искусств.
Акбар Великий сам выбрал место для своего будущего мавзолея и начал строительство еще при своей жизни, в 1602 году. Строительство было закончено в 1613 году, уже после смерти Акбара, его сыном Джахангиром.
Гробница находится располагается на территории обширного парка, окруженного стеной с четырьмя воротами. Мы вошли через ворота Буланд Дарваза или по-другому- Воротами Великолепия. Действительно эти огромные ворота поразили своим сказочным великолепием.
Стены и арки Ворот Великолепия украшает роскошная мозаика из разноцветной плитки, в которых видны смешение различных архитектурных стилей. Подобное мы видим и на куполах четырех минаретов, которые расположились по углам ворот. Так, один из минаретов имеет круглый купол с крестом наверху посвящен христианской жене Акбара, второй -с индуистской свастикой посвящен индийской жене, а третий- с изображением луны, соответственно, мусульманской супруге. См.фото сверху.
Пройдя ворота, мы оказались на большой площади, в другом конце которого находится длинное здание- гробница, то есть мавзолей Акбара. См.фото сверху.
В середине мавзолея установлен мраморный саркофаг (кенотаф) Акбара, который носит чисто символический характер, так как подлинное захоронение падишаха и его двух жен находится в подземных помещениях под усыпальницей, куда нет доступа туристам.
У с ы п а л ь н и ц а И т и м а д -у д – Д а у л а
Следующим пунктом нашей экскурсии является посещение усыпальницы Итимад-уд-Даула, которая находится примерно в четырех километрах от Тадж-Махала, так же на берегу реки Джамна. Конечно, такой порядок посещения этих трех достопримечательностей, то есть мавзолеев, немного создает сумбур в хронологическом их восприятии. Гробница Акбара Великого и усыпальница Итимад-уд-Даула тоже по своей сути являются мавзолеями, как и более известный широкому кругу знаменитый Тадж-Махал, но, чтобы не путать их с последним, условно их назовем, соответственно, гробницей и усыпальницей.
Конечно, мавзолей Тадж-Махал был возведен (1631-1653 гг.) позднее гробницы Акбара (1602-1613 гг.) и усыпальницы Итимад-уд-Даула (1622-1628 гг.), но мы начали свою экскурсию ранним утром именно с Тадж-Махала, то ест не в хронологическом порядке. Гид нам объяснил это тем, что днем в Тадж-Махале будет очень много народу и большая очередь.
Начнем с того, кто такой Итимад-уд-Даул? Настоящее его имя - Мирза Гийас-бек, он перс по происхождению. Он сын знатного перса, но после смерти отца его семья попала в немилость властных кругов Персии. Поэтгому он был вынужден с семьей эмигрировать в Индию, будучи наслышанным о могуществе империи Великих Моголов. Там поступил на службу и благодаря своим обширным знаниям и проницательному уму он быстро продвигался по служебной лестнице. И в конечном итоге он стал великим визирем при шахе Джахангире- отце будущего императора Шаха-Джахана. Благодаря своему служебному положению он дал своим детям великолепное образование. Его дочь Нур-Джахан (в переводе «Свет мира»), которая знала несколько языков, увлекалась искусствами и писала стихи, стала главной женой шаха Джахангира. А сын- Абдул Хасан Асаф-Хан был военачальником Джахангира, а впоследствии советником его сына Шаха-Джахана. Любимая жена Шаха-Джахана – Мумтаз была дочерью Абдула Хасана Асаф-Хана. Вот такая связь выстраивается между Мумтаз, в честь которой построен мавзолей Тадж-Махал и его дедом Итимад-уд-Даулом (Мирзой Гийас-беком).
Из этих сведений видно, насколько влиятельным был великий визирь Мирза Гийас-бек дочь и внучка которого, соответственно, были любимыми, то есть главными женами двух могольских императоров- Джахангира и его сына Шаха-Джахана, а сын его был одним из самых приближенных лиц обоих этих и императоров.
За свои заслуги перед государством великий визирь Мирза Гийас-бек был удостоен императором высокого титула Итимад-уд-Даула, что в переводе означает «Столп государства».
В 1622 году, когда Итимад-уд-Даул скончался, его дочь Нур-Джахан, любимая супруга императора Джахангира, решила начать строительство его мавзолея. Строительство продолжалось в течение шести лет и было окончено в 1628 году, то есть за три года до начала строительства мавзолея Тадж-Махал.
Усыпальница Итимад-уд-Даула была построена по замыслу Нур-Джахан, которая решила отказаться от массивных строений из красного песчаника, которые практиковались в эпоху Акбара Великого и перейти к строительству чувственно-изысканных зданий в которых сочетаются белый мрамор, цветная мозаика и инкрустация из полудрагоценных камней.
Поэтому местные жители называют мавзолей Итимад-уд-Даула «маленький Тадж», видя в нем предвестника и прообраз Тадж-Махала. Поэтому Шах-Джахан при строительстве знаменитого мавзолея Тадж-Махал, решил позаимствовать данный архитектурный стиль.
Мы с гидом заходили вовнутрь здания усыпальницы. Посреди подвального помещения находятся два желтых мраморных кенотафа Итимад-уд-Даула и его супруги (см. фото снизу).
После этого мы посетили мастерскую мрамора, расположенную недалеко от этого места. Здесь мы получили возможность понаблюдать за работой мастеров, которые изготавливают чудесные сувениры из мрамора и полудрагоценных камней. И на память об этих чудесных памятниках древнего зодчества можно здесь же купить сувениры из мрамора с инкрустацией полудрагоценных камней.
Священные города Вриндаван и Матхура
И вот наступил заключительный день нашей очень насыщенной экскурсии по «Золотому треугольнику» Индии. Сегодня, утром 18 ноября 2025 года двинулись в обратный путь до Дели, чтобы вечером этого же дня вылететь в юго-западную часть Индии, в штат Гоа. Расстояние от Агры до Дели 200 км.
По дороге из Агры в Дели мы заехали в Вриндаван и Матхуру. Вриндаван находится в 70 км от Агры. Вриндаван небольшой городок, население составляет всего 60 тысяч человек.
Вриндаван и Матхура - оба этих города, как и Агра, входят в состав штата Уттар-Прадеш. Оба эти города связаны с именем Кришны. Во Вриндаване (по-другому Бриндабан) он прожил 20 лет своей жизни, то есть детство и юность Кришны прошли в этом городе.
Здесь находится храм Международного общества сознания Кришны (ISKCON). См.фото сверху.
Вриндаван является святым местом паломничества для последователей индуизма- прежде всего вайшнавизма, то есть поклонников бога Вишну и его аватаров (воплощений)- Кришны и Рамы.
Последователи вайшнавизма сюда съезжаются из разных стран мира, в том числе и из России. Мы на улицах Вриндавана увидели несколько раз молодых женщин-россиянок, некоторые из них приехали сюда даже с маленькими детьми. Говорят, что они проживают здесь в течение длительного времени.
Вриндаван является святым местом паломничества для последователей индуизма- прежде всего вайшнавизма, то есть поклонников бога Вишну и его аватаров (воплощений)- Кришны и Рамы.
Последователи вайшнавизма сюда съезжаются из разных стран мира, в том числе и из России. Мы на улицах Вриндавана увидели несколько раз молодых женщин-россиянок, некоторые из них приехали сюда даже с маленькими детьми. Говорят, что они проживают здесь в течение длительного времени.
В городе огромное количество обезьян- первое впечатление от города. Здешние обезьяны очень наглые и агрессивные. Когда мы сидели в моторикше, к нам подошел какой-то индус и жестами показал, чтобы мы держали телефон подальше. И мы сразу поняли, что он имеет в виду опасность в виде обезьян, которые могут вырвать телефон с рук. Оказывается, обезьяны вырывают у туристов телефон, очки или серьги, а потом вымогают выкуп за возврат в виде банан или какого-либо съедобного. Слава Богу, у нас обезьяны ничего не смогли похитить, а вот, что удивительно, одна обезьяна выхватила очки у нашего гида Дилипа. И он смог вернуть очки свои, только передав 500 рупий хозяину этой обезьяны.
Кроме обезьян, здесь великое множество собак и коров, которые снуют туда-сюда, роются в мусоре.
Мы в городе Матхура – родине Кришны
Затем мы поехали в соседний город- Матхуру, который находится в 15 км от Вриндавана. Матхура сравнительно небольшой город, с населением всего 140 тысяч человек. Через город протекает река Джамна (Ямуна).
Этот город также, как и Вриндаван, считается священным, так как согласно преданиям, здесь родился Кришна. В том месте, где он родился пять тысяч лет назад, был воздвигнут Храм Шри Кришны Джанмабхуми, или по-другому Храм Кешав Дэв. Этот храм неоднократно разрушался то моголами, то иными мусульманами, но впоследствии неоднократно восстанавливался.
Современное удивительно красивое здание храма, построено сравнительно недавно, в 1965 году из белоснежного итальянского мрамора.
Фотографировать и снимать видео внутри храма запрещается, поэтому перед входом туда сдаешь все вещи, кроме кошелька, в камеру хранения. Поэтому вы здесь видите только фотографии, сделанные мною за пределами храма, то есть на прилегающей территории.
Это очень красивый храмовый комплекс, который является одним из самых посещаемых в Индии. Сюда открыт доступ для всех желающих, а не только индуистов-паломников.
Поскольку это место считается священным для индуистов, здесь всегда очень много паломников. О том, что здесь появился на свет Кришна, гласит надпись на плите.
На этом наша экскурсия по «Золотому треугольнику» Индии завершилась. И вот после посещения этих двух священных для индуистов городов держим путь дальше- в Дели, откуда вечером вылетаем в штат Гоа, который находится на юго-западе Индии.
Штат Гоа – любимое место отдыха россиян
Из Дели мы прилетели в Гоа на самолете авиакомпании Эйр Индия. Расстояние между от Дели до Гоа составляет примерно полторы тысячи километров. Полет длился около двух с половиной часов. В Гоа есть два аэропорта- более старый Даболим, который был построен в 50-е годы прошлого века еще при португальском правлении и более современный- Манохар, который был открыт в 2023 году. Мы прилетели в аэропорт Манохар, который находится в 100 км от нашего отеля в Южном Гоа и потому нам пришлось добираться почти два часа. Аэропорт Манохар чаще называют Мопа, по названию ближайшего поселения.
Мы остановили свой выбор на Южном Гоа, так как считается, что здесь более спокойный, размеренный отдых, чем на Северном Гоа. Какая бурная жизнь в Северном Гоа с ночными дискотеками, хиппи и т.д. можно наглядно представить, посмотрев российский фильм «Родина» (2015 г.), где главную роль исполняет популярный киноартист Андрей Смоляков.
Отель наш находится у пляжа Палолем, в городе Канакона. После ковида в Индии усилился внутренний туризм, и потому в нашем отеле примерно половину постояльцев составляли сами индийцы. Остальная половина это европейцы и наши россияне. Говорят, что много наших россиян также на пляжах Кавелоссим и Колва, которые тоже расположены в Южном Гоа. Китайцев вообще не видно. Гид говорит, что после пандемии ковида их не пускают в Индию, видимо, считая их виноватыми в распространении коронавируса.
Обзорная экскурсия по штату Гоа
После нескольких дней безмятежного пляжного отдыха и купания в Аравийском море мы решили теперь изучить достопримечательности штата Гоа. Прежде чем начать рассказ об обзорной экскурсии по Гоа, сделаем небольшой исторический и географический экскурс об этом своеобразном регионе Индии. Гоа - это штат на юго-западной части Индии с населением примерно три миллиона человек. Гоа является самым маленьким штатом Индии по занимаемой им площади. Его столицей является город Панаджи.
С западной стороны берега полуострова Индостан омывают воды Аравийского моря, а с восточной стороны- Бенгальского залива
Большинство в штате Гоа разговаривают не на хинди, а на языке конкани. Этот язык распространен в нескольких штатах западной части Индии. В Конституции Индии язык конкани включен как один из 22 официальных языков страны, основными же официальными, то есть государственными языками страны являются хинди и английский.
Вообще, что интересно- на хинди разговаривают в основном на северной и центральной части Индии. Так, хинди является официальным языком только шести северных и центральных штатов страны. А вот, например, в соседней с Гоа штате Махараштра со столицей в Мумбаи (многие помнят под старым названием Бомбей) официальным языком является маратхи. А этот очень даже крупный штат, по населению являющийся вторым по стране. Говорят, что в 1965 году правительство страны хотело исключить английский язык из числа двух государственных языков, но в связи с протестами это не удалось осуществить. Причина протестов в том, что многие жители страны не владеют языком хинди, общаясь только на языках своих штатов, и это вызвало протесты с их стороны. Считается, что в стране проживает более двух тысяч разных этносов. В каждом штате проживают разные народы со своим языком, традициями и культурой. Индия является федеративным государством, которое включает 28 штатов и 8 союзных территорий.
Официально считается, что первым из европейцев открыл Гоа в 1498 году Васко да Гама. Затем, в 1510 году адмирал Афонсу де Албукерке захватил Гоа, сделав его португальской колонией. А поселение Олд Гоа, то есть Старый Гоа португальцы сделали столицей своей новой колонии. Остальную, то есть подавляющую часть Индии значительно позже захватила Британия. Пришлые колонизаторы обращали гоанцев в католичество где-то хитростью, а где-то огнем и мечом. Особенным усердием в этом деле отличался иезуит Франциск Ксаверий. Поэтому здесь количество местных жителей-христиан значительно больше, чем в остальной части Индии. Так, четверть населения штата Гоа в настоящее время являются христианами.
Поэтому, видимо, у самих индийцев на ходу популярная поговорка «Гоа- это не Индия», из-за того, что этот штат очень сильно отличается от остальной Индии. Наш гид по «Золотому треугольнику» (Дели-Джайпур-Агра) Дилип, хотя сам ни разу не был в Гоа, видимо, со слов других индийцев шутливо говорил: «Гоа- это не Индия, а маленькая Россия», имея ввиду, что много россиян любят отдыхать на курортах этого штата. Хотя все эти высказывания шутливые, но какое-то рациональное зерно в них есть. Действительно, мы, особенно после обзорной экскурсии по Гоа, заметили, что этот штат разительно отличается от тех же Дели, Джайпура и Агры.
Португальцы владели этой колонией более четырехсот лет (1510 -1961 годы) и столь длительный период их владычества оставил неизгладимый след, как в архитектурном стиле штата Гоа, так и в менталитете его жителей.
После обретения Индией своей независимости в 1947 году, португальцы почти полтора десятка лет не хотели признавать суверенитет страны, не желая покидать столь лакомый кусок. Индии пришлось применить силу и выбить португальцев с Гоа только в 1961 году. Официально Португалия признала суверенитет Индии только в 1974 году.
И вот мы 23 ноября мы поехали на обзорную экскурсию по Гоа. Первым делом мы направились в действующий индуистский храм Бирла Радха-Кришна Мандир, который расположен сравнительно недалеко от Южного Гоа. Это совсем новый храм, построенный в 2023 году. Как я уже рассказывал выше, храм с таким же названием Бирла-Мандир, имеется и в Джайпуре, который мы также посетили. Кстати, слово Мандир означает «Дом Бога».
Данный храм построили буквально за два года на средства одного из богатейших семейств Индии- Бирла. А всего в Индии семьей Бирла построено более 30 храмов.
Храм построен из белого мрамора Макрана, какой использовался при строительстве знаменитого Тадж-Махала, и имеет пять храмовых башен. Он выполнен в североиндийском архитектурном стиле Нагара. Этот храм посвящен в первую очередь супружеской паре Богов – Радхе и Кришне и потому носит такое название. И потому скульптура Радхи и Кришны нас встречает сразу у входа в храм (фото снизу). Кришна изображен, как обычно, с флейтой в руках.
Тут же недалеко расположен алтарь Ганеши- божества с головой слона, а также алтарь Ханумана - божество с головой обезьяны. Также в храме мы видим алтарь Шивы и его супруги Парвати (фото снизу). Шива изображен с трезубцем в руке.
Внутри храма, как и снаружи, все выглядит очень красиво- искусная резьба по мрамору на стенах и колоннах, ажурные решетчатые окна и массивные двери из черного дерева с такой же красивой резьбой (фото снизу).
Все это создает ощущение, что ты находишься внутри волшебного дворца. Решетчатость окон в данном случае создает эффект искусственной вентиляции. А в мусульманских дворцах, о которых мы ранее писали, решетчатость окон, кроме того, позволял мусульманкам наблюдать за тем, что творилось снаружи дворца, оставаясь самим незамеченными.
Затем мы снова сели в автомобиль и поехали теперь в так называемый старый Гоа, то есть в то поселение, которое португальцы объявили столицей своей колонии. В центре старого Гоа мы первым делом посетили Базилику Бон-Жезуш (в переводе с португальского языка- Милосердного Иисуса). Эта действующая католическая церковь была построена в 1605 году. Она же одновременно является историческим памятником и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот католический храм является центром католического паломничества, так как в нем хранятся мощи иезуита святого Франциска Ксаверия. Но мощи выставляются для обозрения паломниками раз в десять лет, поэтому нам не довелось их увидеть. Говорят, что в последний раз демонстрировали мощи в 2024 году.
Этот храм из красного кирпича построен в стиле барокко и выглядит величественно. Внутри стены украшены иконами, содержащими изображения из жизни святого Франциска Ксаверия-одного из самых почитаемых святых среди местных католиков. И здесь же находится скульптура Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов.
Напротив, находится белоснежная церковь святого Франциска Ассизского, полы которой выстланы надгробными плитами знатных португальцев. Ходить по ним как-то не по себе, там же мертвые, а туристы по ним снуют туда-сюда.
Здесь же по соседству находится кафедральный собор святой Екатерины Александрийской- самое старое и известное сооружение христианской культуры в Индии. Он построен в 1619 году в колониальном стиле и посвящен победе войск португальского адмирала Афонсу ду
Албукерке над мусульманами. Здесь же находится купель Франциска Ксаверия, в которой он крестил местных жителей, обращая их в католическую веру. Все эти храмы действующие.
Форт Рейс-Магос- старинная португальская крепость
После этого мы поехали к форту Рейс-Магос- старинной крепости, построенной португальцами на побережье реки Мандови, которая здесь впадает в Аравийское море. Португальцы начали строить форт в середине XV века для защиты Гоа от нападения маратхов и других возможных внешних врагов.
Говорят, что португальский адмирал Афонсу де Албукерке захвативший Гоа в 1510 году, именно на этом месте высадился со своим войском. Форт Рейс-Магос является наиболее хорошо сохранившейся крепостью португальцев в Гоа. Он сравнительно небольшого размера. В его архитектурном облике мы видим смесь португальского и индийского стилей.
Отсюда хорошо видна столица штата Гоа – город Панаджи, который находится примерно в трех километрах от форта, на противоположном берегу реки Мандови.
Вообще форт представляет собой как бы отличную обзорную площадку. Место здесь очень красивое и отсюда открываются великолепные виды- на море и т.д.
На территории форта были расположены казармы, пушки, тюрьма, колодец для добычи пресной воды и подземные хранилища. Некоторые помещения форта доступны для посещения. Так, в одном из помещений находится выставка работ знаменитого индийского художника-карикатуриста Марио де Миранды.
Здесь же можно узнать историю борьбы Гоа за свою независимость от португальского господства, вплоть до полного освобождения в 1961 году. См.фото снизу.
В Панаджи-столице штата Гоа
Затем мы поехали в Панаджи. Гид сказала, что португальцы в конце XVIII века перенесли столицу из старого Гоа в Панаджи, находящийся в 10 километрах, так как последний расположен на более высоком месте.
Здесь, в Панаджи, есть много чего интересного. В частности, мы прогулялись пешком с гидом по очаровательным узким улочкам Латинского (или по-другому говоря, Португальского) квартала Фонтейнс. Здесь сосредоточены яркие домики и старинные виллы в португальском стиле, уютные кофейни, картинные галереи. Тут чисто, аккуратно и красиво -разительный контраст от городов остальных регионов Индии. Раньше пока португальцев не выгнали из Гоа, в этом квартале Панаджи жили португальцы и наиболее знатные местные жители, которые состояли на службе у местной португальской власти.
Поскольку почти четверть местного населения приняли от португальцев католическую веру, а кто-то генетически с ними породнился, а часть даже носит португальские фамилии, то восприятие португальцев, как колонизаторов, не так выражено, как в отношении британцев в остальных штатах Индии. То есть, местное население воспринимает португальцев не так негативно, как британцев.
Индийская кухня
Здесь, в Панаджи, гид также повела нас в ресторан, куда в основном ходят местные жители, чтобы мы попробовали настоящую индийскую еду, так как в отеле нас кормят блюдами, адаптированными под европейцев.
Принесли каждому из нас по большому круглому подносу, на котором стоит широкая чашка с рисом, а также еще по семь штук мелких чашек с разными блюдами. Наш гид, назовем её Мария, хотя сама не местная, уже лет десять живет в Индии и поэтому прекрасно разбирается с местных тонкостях. Она нам объяснила, что содержится в каждой из этих семи чашек. В одной чашке содержится окунь жареный в манной крупе, в другой-креветки в соусе карри, в третьей- мидии, в четвертой-крабы, в пятой- дал, то есть блюдо из чечевицы, в шестой- десерт, в виде сладких макарон, в седьмом- напиток сладко-соленый с добавлением кокосового молока. Со слов гида, этот напиток способствуют лучшему пищеварению, поэтому запивают им после процесса приема пищи.
И еще кроме всего этого, есть еще лепешка из кукурузной муки. Мария продемонстрировала наглядно как все эти блюда надо употреблять. Сначала она высыпала на поднос часть содержимого из большой чашки с рисом, туда же сверху добавила креветки вместе с соусом карри и стала есть это правой рукой, как это делают индийцы. Левой рукой нельзя кушать, так как у индусов она считается нечистой. Поскольку для нас это непривычно, мы поели с помощью обычной вилки.
Раз зашла речь об индийской кухне поговорим о ней дальше. Например, об индийских лепешках, так как это неизменный атрибут любого индийского чаепития. Есть у них несколько видов лепешек- дрожжевых и бездрожжевых.
Например, лепешки чапати, которые мы часто видим в индийских фильмах. Это лепешки бездрожжевые, которые готовят обычно из пшеничной муки на сковородке или противне без добавления масла. Во время еды кусочки лепешки отламывают и используют как съедобную ложку. Лепешкой зачерпывают карри, соусы, закуски и т.д.
Но нам редко попадалась лепешка Чапати, чаще попадалась лепешка Наан. Основное его отличие от чапати заключается в том, что его готовят на дрожжевом тесте, с добавлением молочных продуктов. Обычно наан бывает с начинкой внутри, например, с сыром. Иногда мы ужинали у себя в номере, заказав или купив, например, заранее только наан с сыром (по-английски: cheesenaan) или наан с чесноком (naan garlic) Недорого и вкусно.
И вообще мы заметили, что подавляющее большинство индийцев вегетарианцы. Когда мы в течение нескольких дней ездили по городам «Золотого треугольника» наш гид Дилип, возил нас на обед в такие кафе или рестораны, где готовят еду, приспособленную под европейский вкус, то есть не очень острые блюда. И он, заказывал себе, в отличие от нас, чисто вегетарианскую еду - лепешки, овощные салаты и что-нибудь из молочного, типа йогурта и т.д.
В связи с этим я вспомнил посмотренный недавно кинофильм «Дангал. Слово борца», где главную роль сыграл один из самых популярных в Индии киноактеров Аамир Кхан. Он в этом фильме играет бывшего борца, который стал тренером-любителем для своих дочерей, надеясь воспитать из них борцов вольного стиля, будущих чемпионок мира. В их семье была всегда только вегетарианская еда и он впервые решил купить курицу и приготовить из него блюдо, чтобы у её дочерей-борцов прибавились силы в результате белкового питания. При этом страшно возражала-ругалась его жена, что он тем самым поганит их кастрюлю, в которой раньше готовили только вегетарианскую еду.
О вегетарианстве индийцев еще в XV веке писал русский купец-путешественник, нижегородец Афанасий Никитин, который добрался до Индии на 30 лет раньше Васко-да-Гамы, хотя последнего официальные европейские историки признают, как первооткрывателя Индии из числа европейцев. Никитин же побывал в Персии, Индии и Турции в 1468-1474 годы. И вот, Афанасий Никитин в своей книге «Хождение за три моря» писал: «А товар их весь индостанский. Съестной же –все овощи. На Русскую землю товара нет».
Гоа же единственный штат в Индии, где разрешается есть говядину. Видимо, это объясняется тем, что в этом штате больше всего христианского населения в пропорциональном отношении. И тем, что португальцы покинули Индию только в 1961 году. Узнав об этом, и соскучившись по говядине, мы решили заказать блюдо из говядины в одном близлежащем ресторане, но официант сказал, чтобы приготовить его им надо заказать где-то заранее говядину и потому мол не ранее, чем завтра они могут нам приготовить нужное нам блюдо. Так что и здесь не все так просто, оказывается.
А теперь об алкогольных напитках в Индии. Цены на спиртное в Гоа значительно дешевле, чем в других штатах. Причина в том, что в Гоа самые низкие налоговые ставки на алкоголь. А в некоторых штатах продажа спиртного вообще запрещена. Дело в том, что в Индии нет единого федерального закона, регулирующего правоотношения в сфере оборота алкогольных напитков. Каждый штат сам принимает законы в этой сфере, этим и объясняется такой разнобой в размере акцизов, и соответственно, в ценах.
Любимый россиянами темный ром "Old monk dark" («Старый монах») емкостью 0,7 литра стоит в Гоа всего 220 рупий (то есть 200 рублей примерно), а объёмом 180 мл стоит 50 рупий (45 рублей) всего. Крепость 42 градуса. Обычно разбавляют кока-колой.
О знаменитом индийском чае и не только
Хотелось бы немного рассказать и о знаменитом индийском чае. Или как у нас любят вспоминать вкус «того самого индийского чая со слонами», на упаковке которого были изображены слоны и который продавался раньше, то есть в советское время.
На самом деле родиной чая является Китай, где выращивали с древнейших времен самые разные сорта чая- черного, зеленого, голубого, красного, оранжевого, желтого и белого. Но Китай, являясь монополистом, в торговле чая с Европой, не передавала в другие страны семена и саженцы чайных кустов.
Как рассказал нам гид, в середине XIX века один англичанин из Британской Ост-Индской торговой компании организовал тайный вывоз саженцев около десяти разных сортов чая из Китая. И организовал разведение чайных кустов в северо-восточной части Индии, где была наиболее подходящая почва для их выращивания и более пригодный климат. Из этой десятки сортов чая большинство не смогли прижиться в новых условиях. Прижились только два сорта: известный многим чай Ассам и еще сорт Дарджилинг. Ассам выращивается в основном в одноименном штате. И теперь эти два сорта чая являются самыми популярными в Индии.
И что интересно слово «чай» произносится на языке хинди точно так же как и по-русски. В Китае я тоже заметил схожесть звучания этого слова, у китайцев это слово произносится немного сокращенно, как «ча».
Говоря о чае, конечно, нельзя не рассказывать о таком традиционном индийском напитке как масала-чай. Это не просто душистый чай с молоком. Обычно его заваривают из чая Ассам. И что интересно масала-чай содержит такие ингредиенты, как кордамон, корицу, гвоздика, черный перец и лавровый лист. И потому масала-чай всегда такой наваристый, крепкий и сладкий. По цвету он напоминает какао или кофе с молоком. И что интересно, молока в этом напитке содержится намного больше, чем воды. Все эти особенности ингредиентов и способа заварки придают этому напитку особый, неповторимый вкус. Нам масала-чай определенно понравился и в ресторанах мы часто заказывали его. Уезжая из Индии, мы повезли с собой несколько пачек так понравившихся нам чая Ассам, Дарджилинг, и конечно, чая-масала.
Образование и здравоохранение
На наш вопрос об образовании и здравоохранении в стране, Дилип ответил, что обучение в государственных школах и вузах бесплатное, а в частных- платное. Обучение в государственных школах Индии бесплатное, но только до 8 класса, после чего можно поступить в колледж, а в вузы можно поступить только после 12 лет школьного образования. Государство обязано предоставить бесплатное и образование всем детям в возрасте до 14 лет. Частные вузы всегда платные. Бакалавров в университете обучают за три года, а магистры учатся дольше.
Врачи учатся в течение семи лет. В Индии нет единой бесплатной медицины ля всех. В государственных больницах лечение на базовом уровне является бесплатным или за символическую плату. Но там очереди большие и качество лечения хромает, поэтому индийцы со средним или выше среднего достатком предпочитают платное, но более качественное лечение в частных платных клиниках.
Индию называют поставщиком талантов, ведь ученые из этой страны совершают открытия в самых разных сферах жизни. Так, за последние 20 лет шесть индийцев были удостоены Нобелевской премии.
Еще в 2017 году, когда я был в Южной Корее и наш экскурсионный автобус в городе Сувон проезжал мимо офиса «Samsung Electronics», корейский гид нам рассказывал, что там работают очень много российских и индийских айтишников, так как они пользуются спросом в этой стране. Насколько нам известно, много индийцев-айтишников работают и на Кремниевой долине в США-знаменитом центре цифровых технологий.
Вспомним Риши Сунака- который был первым в истории Великобритании премьер-министром этой страны, иммигранта индийского происхождения, избранного буквально несколько лет назад, а также двух кандидатов на выборах Президента США 2024 года также индийского происхождения – Камалу Харрис и Вивека Рамасвами. Мэр Нью-Йорка сейчас- Мамдани, тоже сын выходцев из Индии. Директор могущественного Федерального бюро расследований (ФБР) США Каш Патель также сын иммигрантов из Индии.
Даже эти отдельные факты свидетельствуют об уровне образованности индийцев и выходцев из их числа в других странах.
Менталитет индийцев
Индийцы непосредственные и доброжелательные, как дети. Это мое сугубо личное мнение, могу и ошибаться. Поскольку я ранее не бывал в Индии, у меня было до этого совсем другое представление о них. Ранее, смотря индийские фильмы, у меня складывалось ложное впечатление, что люди там очень коварные и злые. Но это ложное представление создается из-за тех же фильмов Болливуда, которые ради сюжетного эффекта изображают таких злодеев.
Тут я вспомнил даже такого опытного журналиста и политолога как Владимир Познер, который сам будучи опытным журналистом-международником, объехавшим многие из стран мира, имел искаженное и неправильное представление об Иране. Об этом он сам признался, что сам был очень удивлен, впервые побывав в этой стране. Солнечная страна с радостными, счастливыми жителями – таковым он совсем не представлял Иран, будучи в какой-то степени в плену западной пропаганды об этой стране, которая создавала впечатление как об этом государстве как о стране с мрачными жителями, которые ходят несчастные и угрюмые.
За эти две недели пребывания в Индии у нас было множество контактов, то есть бесед и разговоров с местными жителями. И у нас сложились об индийцах положительные впечатления.
Мы неоднократно видели индийских детей-школьников, которые ходили организованными группами на экскурсии или на другие мероприятия. Наблюдая за ними, заметили, что они ведут себя очень спокойно, можно сказать, даже тихо, в отличие от наших российских детей. Никто с криками, гурьбой не бегает, очень спокойно слушают и исполняют, то, что им скажет учитель кто-то из взрослых. Очень часто сами подходят и тихонько спрашивают, можно ли им с нами вместе сфотографироваться.
А персонал в гостиницах, магазинах и других общественных местах встречают нас очень дружелюбно и готовы выполнить любую твою просьбу. От души искренне радуются, когда им скажешь отдельные специально выученные нами индийские слова. Например, когда мы им говорили такие слова, как Намасте- здравствуйте или Даневаад- спасибо, они очень радовались.
Кроме того, водитель Амид, который нас возил на экскурсии в Дели, Джайпур и Агру учил нас словам: «Чалло-чалло», то есть «Поехали-поехали», которыми он шутя подгонял нас, чтобы быстрей ехать к другой, следующей достопримечательности. А также словам: «Джэлли-джэлли», то есть «Быстрей-быстрей», которые он употреблял, приглашая быстрей сесть в его машину. И потом мы сами, будучи в Гоа, стали использовать эти слова, например, садясь в гольф-кар отеля, и водитель был в восторге от того, что мы знаем их язык. И был готов катать нас на своем гольф-каре бесконечно, делая круги по огромной территории отеля, объясняя, где тут находятся те или иные объекты.
Многие взрослые тоже хотят с нами сфотографироваться и мы, конечно, никому не отказывали. В первые дни это нас удивляло, и гид нам объяснил, что белых людей здесь очень мало и они как бы в диковинку. Я также слышал, что у индийцев есть поверье, что если они сфотографируются с белым человеком, то будет им сопутствовать удача.
В этой связи я опять вспомнил слова русского купца-путешественника, нижегородца Афанасия Никитина, который в своей книге «Хождение за три моря» писал, что мужчины и женщины здесь все черные и куда бы он ни пошел за ним толпа народу ходит, которые удивляются белому человеку. Получается, что, хотя после этого прошло более пяти столетий, но белому человеку до сих пор дивятся жители Индии.
Отдельные мысли
1) Индийские женщины все время ходят в сари. Мы даже увидели, как они работали на картофельном поле, примыкающем к территории нашего отеля, тоже одетые в сари. Правда было очень темно, так как вечером очень быстро темнеет. Но они даже в такой кромешной темноте работали, видимо, окучивали картошку, освещая перед собой налобными фонариками,
Как рассказывал гид, что у индийских женщин бывает до 25 сари в среднем, на все случаи жизни. Например, сари из хлопка для повседневной носки. А сари для торжеств, как правило, бывает из чистого шелка и украшается вышивкой, бисером и различными ювелирными камнями.
Эту группу женщин в красочных разноцветных сари, отдыхающих после экскурсии, я сфотографировал с их разрешения, чтобы наглядно показать их одеяние - какой оно формы и как его носят. И что интересно-если увеличить эту фотографию видно, что у малыша, который сидит на коленях у матери, веки вокруг глаз очень сильно и густо накрашены чёрным. Подобную картину я видел потом неоднократно и потому спросил у гида-что это означает? Она объяснила это очень просто, сказав, что подобное делают матери, чтобы защитить своих детей от сглаза.
2) А также при общении с индусами я заметил их интересный жест качать головой со стороны в сторону. Обычно у нас россиян подобный жест означает, например, типа: «Ай-яй, что же ты наделал?» а в Индии же подобные движения головой носят совсем другой, противоположный смысл и означают одобряющий жест, типа; «Правильно ты говоришь». Еще перед нашим отъездом в Индию, когда мы дома смотрели индийский фильм, маленькая племянница, зорким взглядом ребенка заметила подобный жест и удивленно спросила меня: «Почему дядя так покачал головой?», хотя в той ситуации вроде он должен был по-другому реагировать в нашем представлении. И вспомнив этот вопрос племянницы, я при первом удобном случае, когда мой собеседник-индус сделал такой жест, я тут же спросил у него о смысле этого жеста.
Этими своими размышлениями на разную тематику я завершаю свое повествование об этой удивительной стране, которая представляет собой одну из древнейших цивилизаций человечества.
И вот наступил 27 ноября, крайний день пребывания в этой чудесной стране. Обратно мы вылетели прямым рейсом из Гоа в Новосибирск, а оттуда на следующий день вылетели в Якутск.
Спасибо за Ваше внимание. До новых встреч. Ваш Алексей Ефимов.
* * *