В Индию проездом через Узбекистан,
или Один день проведенный в Ташкенте
И вот 10 ноября 2025 года мы вылетели из Якутска в Новосибирск. Утром в этот день в Якутске температура была минус 32 градуса. Летели 3 часа 40 минут. В Новосибирске в этот день ближе к вечеру похолодало, температура достигла минус 16 градусов.
На следующий же день, в третьем часу ночи мы вылетели в Ташкент. Хорошо, что в Узбекистане безвизовый режим для россиян, в отличие от соседнего Туркменистана, также бывшей союзной республики в составе СССР. Летели 2 часа 35 минут. Прилетели в Ташкент также ночью. И там же в аэропорту я купил узбекские сумы за наши российские рубли, что, конечно, очень удобно. По прилету мы купили в аэропорту сумы по курсу 130 сум за один рубль. Это курс покупки, а курс продажи 1 рубль=150 сум. Можно взять с собой карту Union Pay, здесь она работает.
Поселились в отель Лотте Сити (бывшая гостиница «Ташкент») по адресу: ул.Буюк Турон,56. Из-за позднего прилета, совсем немного поспав, после 10 часов поехали первым делом в самый известный в столице Узбекистана Центр плова «Беш казан» ("Besh Qozon"). Это название переводится как «Пять казанов». Находится он в центре города, около Ташкентской телебашни, центрального аквапарка и Ташкентленда.
Вызвал такси по тому же приложению «Яндекс», которым я пользуюсь хоть в Якутске, хоть в Москве. У таксиста работает навигатор, кажется, приложения ГИС-2, которым мы постоянно пользуемся в России, так как слышу, как он на русском языке ведет маршрут, заранее предупреждая куда повернуть и т.д. И вообще проезжая по улицам города, видим много вывесок на русском языке.
Таксист нам все рассказывает, по-русски говорит хорошо. Например, говорит, что сейчас едем по проспекту, носящему имя бывшего руководителя Узбекистана еще в советское время Шарафа Рашидова, затем повернем на улицу Алишера Навои. Узнав, что мы едем в Плов-центр «Беш казан» со знанием дела говорит, что как раз сейчас к 11 часам утра будет готова первая партия плова.
Все зелено вокруг, листья на деревьях и газоны еще не успели пожелтеть. Здесь еще тепло, температура днем доходит до плюс 15 градусов.
Особенности настоящего узбекского плова в «Беш казане»
И вот мы подъехали до конечного пункта нашего маршрута. Надпись на стене на латинице в переводе на русский гласит: Центральноазиатский Плов-центр «Беш казан».
Первым делом мы по совету таксиста зашли на кухню, где готовят плов. На кухне работают в основном молодые мужчины, со знанием дела готовят здесь не только плов, но и самсу, а также различные салаты.
В этот день в огромных казанах готовили различные виды плова: свадебный, свадебный особый, самаркандский, андижанский, чайханский.
Один из поваров, молодой парень, рассказал нам некоторые особенности приготовления того или иного плова. Например, плов «Свадебный особый» отличается от простого «Свадебного» тем, что он готовится на оливковом масле и только из чистой баранины, а не из говядины или свинины. Увидев казан с готовящимся чайханским пловом, я спросил у повара, почему этот плов черный, в отличие от остальных видов пловов, наверное, из черного риса готовят? Он ответил, что рис обычный, белый, а тёмным он получается, т.к. лук для этого вида плова они специально пережаривают, до потемнения.
Мы заказали плов «Свадебный особый», исходя из его названия, что к такому торжеству наверняка подают особо вкусный плов и не ошиблись в выборе. Кроме других обязательных ингредиентов он содержит еще изюм, что придает особую пикантность вкусу данного блюда. Порции очень большие, поэтому подумали, что вряд ли справимся с такой порцией. Но оказывается ошиблись, так как с удовольствием все съели и даже никакой тяжести в желудке не возникло. Овощной салат тоже очень вкусный, чувствуется, что он приготовлен из местных, совсем свежих овощей.
После сытного и вкусного приема пищи (то ли позднего завтрака, то ли раннего обеда), мы по своей привычке бросились исследовать город и его основные достопримечательности. Вначале прошлись пешком по ближайшему к Плов-центру кварталу. В частности, подошли поближе к Ташкентской телебашне, которая известна как самое высокое в городе сооружение. См. фото снизу.
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе-возможность за один день ознакомиться с основными достопримечательностями Ташкента
Затем мы поехали на обзорную экскурсию по Ташкенту на двухэтажном автобусе. Автобус начинает экскурсию в самом центре города, около красивого здания гостиницы «Узбекистан», которую местные ласкательно называют «Узбечка». Автобус отходит почти каждый час, по мере наполнения пассажирами.
Приятно поразили широкие светлые улицы с многочисленными роскошными зданиями со своеобразной архитектурой. В отличие от улиц многих зарубежных стран проезжие части улиц Ташкента очень широкие, многополосные, в некоторых из них я насчитал до 12 полос дорожного движения. Это разительный контраст с тем же Стамбулом, где улочки очень узкие, дома с противоположных сторон улиц заслоняют друг друга от солнечного света.
Поневоле у меня мелькнула мысль, что фантазии Президента Турции Эрдогана о своей стране как о будущем лидере, вокруг которого в будущем возможно произойдет духовное или иное объединение стран с тюркским населением вряд ли являются сбыточными. А вот роль лидера тюркских стран может перейти к Узбекистану, население которого стремительно растет и приближается уже к 40 миллионам.
Весь путь аудиогид рассказывает о достопримечательностях, мимо которых мы проезжаем. Так, аудиогид рассказал о том, что Ташкент основан 2280 лет назад. И слово «Ташкент» означает «каменный город» («Таш»-на любом тюркском языке означает «Камень»).
Чорсу - легендарный рынок столицы Узбекистана
Если какую-либо достопримечательность хочешь посмотреть поблизости или погулять там же, то можешь там же высадиться и насладившись там вдоволь, можешь дождаться следующего такого же обзорного двухэтажного автобуса и совершенно бесплатно продолжить экскурсию, предъявив этот же проездной билет. Мы так один раз высадились – около легендарного рынка Чорсу и затем снова продолжили путь, пока автобус наш не вернулся к исходной точке маршрута, к гостинице «Узбекистан».
Побывать в Средней Азии и не посетить восточный базар с его особым колоритом было бы не совсем правильно
Внутри помещения основного торгового павильона рынка продают различного рода фрукты, овощи, восточные сладости, узбекские разносолы и специи. И что бросается в глаза здесь нет привычной для многих базаров толчеи и приставучих зазывал. Торговля ведется спокойно и размеренно.
В другом крытом помещении продают различную одежду и обувь. Но есть аналогичные торговые ряды и на улице. Конечно, здесь, как и в любом другом восточном базаре, принято торговаться, тогда продавец может существенно скинуть цену.
Здесь везде, на каждом шагу продают различную узбекскую выпечку. Есть также торговые ряды, где можно покушать плов, шашлык, самсу и различные блюда узбекской кухни. Многие приходят сюда, чтобы покушать или купить с собой еду на вынос.
Разрушительное землетрясение 1966 года в Ташкенте
и дневниковые записи моего отца об этом
Еще до посещения рынка Чорсу мы проехали около мемориального комплекса «Мужество», посвященного мужеству жителей Ташкента, переживших сильнейшее землетрясение, случившееся здесь в апреле 1966 года, когда практически вся центральная часть города была разрушена. Тогда строители из многих регионов Советского Союза бросились на помощь многострадальному городу и заново отстроили не только центральную часть города, но и построили совсем новые микрорайоны. Видимо, поэтому здесь улицы такие широкие построили тогда, с учетом возможных землетрясений и в будущем.
Постамент монумента расположен на черном камне-кубической формы с трещиной-разломом посредине, символизирующей последствия землетрясения. На каменном кубе выгравирована дата и время этого трагического события.
Мой отец побывал в Ташкенте июле 1966 года, то есть буквально через три месяца после того разрушительного землетрясения. Об этом он, в частности, написал в своих путевых заметках следующее: «Женщина, работница столовой, где мы питались, нам рассказала, что это было утром и при первых толчках они услышали звон разбивающихся стекол, треск и грохот разрушающих домов и от внезапности, мол, у них вначале возникла даже мысль, что началась война». Также отец написал: «Всего было 17 толчков семибалльного землетрясения. Погибло около пятисот человек, еще 2500 человек получили различной степени телесные повреждения. Сейчас над восстановлением города работают 38 тысяч местных строителей, по три тысячи строителей из Москвы, Ленинграда и Киева, а также из других регионов страны». Тогда более трехсот тысяч человек остались без крыши над головой.
Также он написал тогда в 1966 году, что в старой части Ташкента в основном частные дома и улицы очень узкие, их туристический автобус еле размещается в них, встречные пешеходы еле успевают прижаться к домам или заборам, пропуская транспорт. Читая эти его путевые заметки, приходишь к выводу- насколько город преобразился неузнаваемо за эти прошедшие 60 лет.
Великий вождь и полководец Эмир Тимур, он же Тамерлан
Немного отъехав от гостиницы «Узбекистан», проехали мимо парка великого полководца и завоевателя -эмира Тимура, где воздвигнут памятник ему. Он изображен как всадник, скачущий на коне, на постаменте высечена надпись: «Аmir Temur». См.фото снизу.
Здесь также находится музей истории Тимуридов, который называют также музеем Амира Тимура, который был открыт в 2006 году. В музее представлены около трех тысяч исторических экспонатов, посвященных Тимуру и его эпохе. Здесь следует отметить, что в Иране, в Тегеранском музее хранится меч Тимура, а в Лондоне находится рубин из его короны. Вообще, слово Амир (другой вариант этого же имени- Эмир) арабского происхождения и переводится как «правитель, вождь».
Захоронен Тимур в нефритовом саркофаге в величественном мавзолее Гур-Эмир в Самарканде. Хотя нам здесь же в Ташкенте предложили однодневный автомобильный тур-экскурсию до Самарканда на следующий день, мы не смогли, так как уже ночью предстоял вылет в столицу Индии.
Обязательно, мы посетим Самарканд и Бухару в следующий раз, так как я стараюсь посетить все страны, которые посещал мой отец, чтобы сравнить его впечатления 50-60 летней давности со своими. Свои впечатления он отразил не только в специальном альбоме, но и своих путевых заметках. Он побывал в Узбекистане (Ташкенте, Самарканде, Бухаре) и Туркменистане (Ашхабаде) в 1966 году.
Тамерлан и при жизни носил титул эмира (вождя), а не великого хана, так как таковыми могли называться только чингизиды, прямые потомки Чингисхана. Тимур принадлежал к роду барласов, который был смешанным монгольско-тюркским родом. Впоследствии он сумел породниться с чингизидами, женившись на дочери Казан-хана. А имя Тимур («Темир», «Тимир»), которым его нарекли родители, на тюркских языках означает «Железный». По этим причинам такой титул и имя высечены на его памятнике -Аmir Temur. Поскольку слово «Тимир» и на якутском языке означает «Железо» или «Железный», тут я вспомнил, что имя его потомка- покорителя Индии, падишаха Бабура (Захир-ад-дин Мухаммад Бабур) на разных тюркских языках переводится как «лев или тигр». Например, на якутском языке слово «баабыр» означает «тигр».
Прозвище Тимур-Ленг, то есть Тимур Хромой (либо можно перевести как Железный хромец) было дано его врагами. Это его прозвище Тимур-Ленг впоследствии в трудах западных историков получило иное звучание- Тамерлан.
За несколько десятилетий непрерывных войн Тимуру удалось создать огромное государство, включавшее в себя Мавераннахр (историческую область Центральной Азии, включающую территории современных Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана), и кроме того, Иран, Ирак, Афганистан. Он дал созданному государству название Туран.
Северную и центральную часть Индии он также покорял (1398-1399 гг.), но совершив набег, он не стал там задерживаться, вернув свои войска обратно, через непродолжительное время. Во время этого похода он разгромил войска Делийского султаната, объявив газават, то есть священную войну против неверных, хотя та сторона тоже проповедовала ислам.
В Ташкенте мы пробыли только одни сутки, поэтому нашего времени хватило только для поверхностного знакомства с этим замечательным городом. На днях (уже по возвращении из Индии) узнав, что Узбекистан готовится в ближайшее время запустить свой космический корабль, я был поражен динамикой развития этой страны СНГ, бывшей союзной республики в составе Советского Союза. За время своих многочисленных странствий по разным странам я в очередной раз на своем опыте убедился в мудрости поговорки: «Лучше один раз увидеть своими глазами, чем сто раз услышать». И в случае с Узбекистаном, и в частности, с Ташкентом, можно сказать то же самое.
Полет через горы Гиндукуш в Индию, или
по следам Тамерлана и Бабура
Пробыв в столице Узбекистана ровно одни сутки, мы вылетели в Индию. Расстояние 1800 км от Ташкента до Дели мы преодолели на аэробусе всего за 2 часа 20 минут.
Сплошные горные массивы, вершины которых покрыты снегом, вид, конечно, завораживающий. Все это смотрится монументально. И что удивительно - среди этой гряды высоченных заснеженных гор время от времени видны отдельные человеческие поселения. Хорошо, что стоит ясная, солнечная погода, облаков почти нет и поэтому чётко видим картину внизу, хотя летим на высоте 10-11 км над землей со скоростью 900 км/час. И это бесконечная гряда высоких гор тянется примерно в течение 40 минут полета. Значит это примерно 600 км бесконечной сплошной гряды высоких гор. Насколько я понимаю, это горная система Гиндукуш, который расположен на стыке горных отрогов Памира, Каракорума и Гималаев. Снизу фотография гор, которую я сделал через иллюминатор самолета.
Преодолевая Гиндукуш в разное время, покоряли Индию великий завоеватель средневековой Центральной Азии Тамерлан и его потомок шах Бабур. Представляю- какие это были трудные походы. Именно по такой же причине и Чингисхан в свое время не смог покорить Индию, так как полуостров Индостан с севера также защищен высоченными Гималайскими горами, самая высокая вершина которых -Джомолунгма, высота которой составляет почти девять километров над уровнем моря (8848 метров.).
Так что представляю, что повторяю условно как бы путь Тамерлана и Бабура, но, конечно, в несравнимо комфортных условиях, в салоне роскошного самолета на высоте более десяти километров.
Мы летим очень комфортно на аэробусе Боинг-767 авиакомпании «Uzbekistan Airways», в котором очень широкий фюзеляж и потому в салоне кресла расположены в три ряда. Боинг-767 может вместить максимально до 350 пассажиров.
На мониторе, расположенном на спинке впереди находящегося сиденья, высвечиваются все параметры полета самолета- высота, скорость, пройденное расстояние и города мимо или над которыми пролетает наш самолет. Судя по ним, мы пролетели над Джелалабадом (Афганистан), Равалпинди (Пакистан) а столица этого государства - Исламабад остался на стороне в 78 км от нашего маршрута.
Время в Дели на полчаса идет вперёд по сравнению с Ташкентским. Насколько я знаю, только в четырех странах мира местное время разнится от соседних стран на 30 минут, а не на круглый час. Это в Иране, Афганистане, Индии и Непале.
И Н Д И Я
Как свой отец, я ставил перед собой цель, посетить как можно больше стран древнейших цивилизаций и увидеть их своими глазами. Египет и Китай - две страны самых древнейших цивилизаций, которые я посетил до этого. И отец мой посетил их более полувека раньше меня. И потому на этот раз решил посетить Индию, как древнейшую цивилизацию, которая существует около пяти тысяч лет. Ведь Индия и Китай являются двумя древнейшими цивилизациями, которые сохранились до наших дней. Ведь тот же современный Египет это уже не та страна древней цивилизации, так как в VII веке нашей эры эту территорию заселили завоевавшие её арабы-выходцы из Аравийского полуострова, которые к этому времени завоевали северную часть Африки. Коренным же населением Древнего Египта были древние протоегиптяне, а не арабы, которые являются пришлым этносом.
Индская (по названию реки Инд), или так называемая Хараппская цивилизация, третья по времени появления древневосточная цивилизация, после египетской и месопотамской. Месопотамия -древняя цивилизация шумеров (на территории современного Ирака) также исчезнувшая цивилизация, как и цивилизация Древнего Египта.
Хараппская цивилизация располагалась в долине реки Инд, поэтому она еще называется цивилизацией долины Инда. Считается, что она возникла за три тысячи лет до н.э. Наибольший расцвет этой цивилизации начинается примерно с 2600 года до н.э.
Это подтверждается многочисленными археологическими раскопками. В первую очередь это подтверждается раскопками известного города древности Мохенджо-Даро, являвшегося административным центром цивилизации долины Инда и существовавшего примерно с 2600 года до н.э. в течение 900 лет. Мохенджо-Даро в 1980 году признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Для сравнения: древнекитайская цивилизация берет свое начало с 2070 года до н.э., если исходить из подтвержденных данных археологических раскопок.
Д Е Л И
Мы прилетели в Дели 12 ноября в международный аэропорт имени Индиры Ганди. Встретил нас водитель турфирмы Амид, а гид, который нас будет сопровождать в течение следующих шести дней, то есть на период нашей экскурсии по «Золотому треугольнику» Индии по маршруту: Дели-Джайпур-Агра, был занят в этот день.
Амид отвез нас до нашего отеля, который расположен не в самом центре Дели. Когда заехали в территорию отеля, тут же подошли охранники этого отеля-секьюрити и начали досматривать нашу машину, с помощью длинного прибора типа миноискателя осмотрели даже днище. Затем, когда мы зашли в здание отеля, тут же наш багаж досмотрели через интроскоп, и самих тоже досмотрели на предмет наличия каких-либо запрещенных веществ-типа взрывчатых веществ, наркотиков и т.д.ХХХХХХХХХХХХ
Женщин отвели отдельно и там за ширмой женщина-секьюрити досматривала их. Сначала мы были немного неприятно удивлены таким приемом, но потом гид объяснил такую осторожность. Оказывается, вчера в Дели был террористический акт- какие-то боевики устроили взрыв автомобиля, начиненного взрывчатым веществом в многолюдном месте в центре столицы Индии. Гид эмоционально рассказал, будто изъятого у террористов количества пластита хватило бы, чтобы взорвать половину Дели, не знаю- насколько это правда.
Но первое впечатление создало, как обычно бывает, немного искаженное представление, так как впредь таких досмотров не было ни в Джайпуре, ни в Агре, ни в Гоа. Там таких личных досмотров больше не было, но автомашины, конечно, досматривали при въезде в территорию отеля,- обычно металлоискателем осматривали днище автомобиля, чтобы убедиться, что на автомобиле и под ним нет ничего запрещенного, в том числе взрывчатого вещества.
Потому мы усиленно и с вниманием смотрели в эти дни каналы индийского ТВ, где очень оживленно и в течение нескольких дней освещали и обсуждали этот террористический акт. У нас же в российских интернет-ресурсах это событие никак не освещали, как будто ничего не случилось. Наверное, в наше беспокойное время таких событий на планете происходит очень много и потому наверное не все эти события освещаются в мировых СМИ.
В дни нашего пребывания в столице Индии, то есть 12-15ноября 2025 года, температура наружного воздуха в течение суток колебалась от +13 (ночью) до 24-25 градусов (днем), так как Дели находится в северной части страны.
Для интереса посмотрел прогноз погоды в эти же дни в штате Гоа, куда мы вылетим после экскурсии по «Золотому треугольнику». Там, как и полагается, температура заметно теплее и составляет от +22 до 31 градуса. Это объясняется тем, что данный курортный штат расположен на берегу Аравийского моря и находится на юго-западе Индии.
На следующий день после приезда в столицу Индии, мы отправились на обзорную экскурсию по Дели. Много династий и правителей процветали на территории современной Индии за прошедшие много лет. Наследие их все еще живет во многих памятниках архитектуры.
Мы заметили, что в Дели даже с раннего утра стоит туман, сначала подумали, что это смог. Но нам объяснили, что туман зимой возникает из-за стока холодного воздуха с Гималаев. А во второй половине дня, во всем Дели стоит густой смог, с характерным для него запахом, уже по другой причине.
И другое обстоятельство, что нас удивило, так это всепроникающий шум и днем, и ночью. Даже, находясь в отеле, мы круглые сутки слышали постоянные и непрекращающиеся звуки клаксонов проезжающих автомобилей. Оказывается, здесь это в порядке вещей, любой водитель идущий на обгон, сигналит, давая понять, что он совершает этот маневр
Наш гид Дилип (имя изменено) сказал, что из 23 миллионов жителей столицы Индии примерно один миллион бездомных, которые в буквальном смысле живут на улице.
Мы сфотографировались у так называемых Ворот Индии в Нью-Дели. Это триумфальная арка, воздвигнутая британцами в честь победы в Первой мировой войне. Там же рядом находятся Вечный огонь и памятник неизвестному солдату. Все главные церемонии и парады проводятся у Ворот Индии. Ворота Индии находятся в правительственном квартале, недалеко от резиденции премьера-министра и парламента страны.
Обычно у людей возникает вопрос - чем отличаются понятия Дели и Нью-Дели. Надо иметь в виду, что Дели это огромный город-агломерация, существующий с незапамятных времен. А Нью-Дели – это правительственный квартал, построенный англичанами в начале ХХ века в южной части Дели. После обретения независимости Индией в 1947 году там находятся не только резиденции не только Президента, Премьера-министра, Верховного Суда и других государственных органов. Поскольку политические решения принимаются в правительственном квартале, в наших новостных телевизионных каналах, освещая те или иные политические события в Индии часто употребляют слово Нью-Дели, а не Дели.
Минарет Кутуб-Минар- символ
первого мусульманского владычества в Индии
После отдыха, первым делом мы направились в архитектурно-исторический комплекс Кутуб-Минар, являющуюся одной из достопримечательностей Дели, которую следует посетить каждому туристу.
Самым известным сооружением этого комплекса является минарет Кутуб-Минар, построенный в XII-XIV веках и являющийся символом мусульманского владычества в Индии. Этот минарет представляет собой уникальный памятник средневековой индо-исламской архитектуры и защищается ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Это религиозное сооружение является самым высоким в мире кирпичным минаретом. Его высота 72,5 метра.
Первый мусульманский правитель Индии Кутб ад-дин Айбак- основатель так называемого Делийского султаната начал строительство минарета в 1193 году, но успел заложить только фундамент. Его наследник достроил еще три яруса, а последующий правитель окончательно достроил еще два яруса. По внешнему виду минарета можно проследить развитие архитектурного стиля за эти два столетия.
Вообще Делийский султанат — это первая крупная мусульманская территория на территории Индии, существовавшая в северной части страны в течение трех веков, то есть в 1206-1526 годах. Официальным языком Делийского султаната был персидский язык, так как войска Кутб ад-дин Айбака состояли из персов, таджиков и тюрков, последние составляли авангард его армии. Тем более следует отметить, что у персов (и нынешних иранцев) и таджиков язык один-фарси, они прекрасно друг друга понимают, небольшие различия бывают только диалектного характера.
То есть активное распространение ислама в этих краях началось в конце XII в., после завоевания этих земель войсками Кутб ад-дин Айбака . В течение следующих 600 лет северная часть Индии находилась под властью различных мусульманских династий.
Власть Делийского султаната продолжилась до 1526 года, пока шах Бабур - потомок Чингисхана и Тимура (Тамерлана) не захватил эти земли и включил их в состав государства Великих Моголов. В том году Бабур разгромил войска делийского султана Ибрагима Лоди в сражении при Панипате. (оно также охватывало территории Пакистана и южного Афганистана). В результате этой победоносной кампании Бабур захватил Дели, Агру, почти всю долину Ганга. После этого он перенес свою столицу в Агру и объявил себя падишахом. Империя Великих Моголов распространялась на территории современных Индии, Пакистана, Бангладеша и восточной части Афганистана и просуществовала до 1857 года. Но фактически перестала являться могущественной империей еще раньше, то есть в XVIII веке.
Наивысшего расцвета империя Великих Моголов достигла в XVII веке, особенно в период правления Акбара I Великого и его внука- Шаха Джахана (супруга Мумтаз Махал).
Вернемся к минарету Кутуб-Минар. Он использовался не только для созыва людей к молитве в мечети Кувват-уль-Ислам, но и служил как сторожевая башня для обзора окрестностей с целью охраны города.
Этот памятник представляет собой комплекс, так как помимо сохранившегося в целости-сохранности минарета, здесь находятся также и другие сооружения в полуразрушенном виде. Их не реставрируют, чтобы сохранить эти архитектурные памятники в первозданном виде.
Необычность орнаментов, украшающих данный комплекс и не характерных для ислама объясняется тем, что для строительства этих сооружений использовался камень из развалин многих разрушенных индуистских храмов.
Так, мечеть Кувват-уль-Ислам считается первой сохранившейся мечетью в Индии. Несмотря на то, что данная мечеть находится большей частью в руинах, её южные ворота Алай Дарваза остались в целости-сохранности. Эта мечеть наглядно свидетельствует об установлении в ту эпоху верховенства одной религиозной власти над другой. Так, эта мечеть была построена на фундаменте разрушенного индуистского храма.
Здесь также следует упомянуть чудо этого комплекса- Железный столб (Iron Pillar). Этот столб высотой 7 метров и еще почти один метр под землей не ржавеет с тех пор как он был воздвигнут, то есть с 415 года нашей эры! Версий, почему столб не заржавел за более чем полторы тысячи лет, существует много. Но ни одна из этих версий не является официальной. См.фото снизу.
Данный комплекс является святыней и историческим местом Индии и потому толпы туристов со всех штатов страны, а также и из других стран, никогда не иссякают.
Величественный храм Акшардхам как Обитель Бога
Акшардхам- один из самых грандиозных индуистских храмов в мире. Акшардхам переводится как «Обитель Бога». Это новодел, то есть он был построен в 2005 году и сразу вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой индуистский храмовый комплекс в мире. Храм находится на берегу реки Джамны.
Над созданием этого храма работали около восьми тысяч добровольцев из разных стран мира. Храм был построен только на пожертвования и обошелся в астрономическую сумму: 500 миллионов долларов США. Строительство такого огромного комплекса продолжилось всего пять лет.
Красота и роскошь этого храма поражают воображение. Всюду золото, мрамор, драгоценные камни- глаз не оторвать. Наружная часть храма отделана розовым песчаником, что символизирует любовь, а внутренние стены здания- белым мрамором, как знак чистоты и абсолюта.
Высота этого дворца-храма составляет 42 метра, длина и ширина, соответственно, 106 и 94 метра. Он украшен 234 колоннами, девятью величественными куполами, 20 четырехгранными башенками и более 20 тысяч статуями. По периметру храма располагаются фигуры 148 слонов, ни одна из которых не повторяет другую, то есть все эти слоны изображены в разных позах.
Храм посвящен Бхагавану Сваминараяну- основоположнику одноименного религиозного течения в индуизме. Под куполом храма расположена его статуя высотой более трех метров. Она окружена пятью статуями учителей этой веры.
Действительно это не просто храм, а целый комплекс с огромной территорией, где располагаются Музей индийской культуры, прекрасные сады, цветомузыкальный фонтан, кинотеатр, сувенирные лавки, магазинчики, всевозможные инсталляции, каналы, по которым можно плавать на лодках.
Перед входом на территорию комплекса производится тщательный досмотр.
Храм Лотоса в Дели -символ бахаистов всего света
Храм Лотоса считается одним из самых удивительных храмов в Индии. Построенный в форме распускающегося цветка лотоса он является самым большим и красивым бахаистским храмом в мире и служит символом для приверженцев этой веры по всему свету. Как и другие храмы Бахаи он открыт для представителей всех вероисповеданий. Ежегодно его посещают до 4 млн человек, что делает одним из самых посещаемых в мире зданий религиозного характера. Этот огромный храм, построенный в 1986 году из белоснежного мрамора, привезенного из Греции, является одной из наиболее популярных среди туристов достопримечательностей Дели.
Бахаизм является самой молодой монотеистической религией в мире, то есть провозглашает веру в единого Бога. Она возникла в середине 19 века в Иране. Его последователей во всем мире не так уж мало- более 8 млн человек.
Мы не смогли войти вовнутрь храма, так как в этот день он был закрыт. Прошлись по территории парка храма. Вокруг храма расположены девять бассейнов, что создает ощущение распустившегося гигантского лотоса посреди водоемов.
Об индуизме, кастах и санитарном состоянии улиц
Чтобы мои путевые заметки об Индии не ограничивались перечислением тех или иных достопримечательностей, на этот раз сводившимся в основном к храмам, крепостям и мавзолеям, решил чередовать их с моими размышлениями, возникшими в результате наблюдений за период пребывания в этой стране древнейшей цивилизации.
У многих наших россиян, побывавших в Индии, эта страна ассоциируется при разговоре об их впечатлениях не в последнюю очередь с антисанитарным состоянием улиц. Есть много наших соотечественников, у которых пребывание в Индии ограничивается пребыванием только в курортном штате Гоа. Они, судя по их рассказам, ограничивались только пляжным отдыхом в Гоа, куда они летали прямыми рейсами из России. Их отпугивали рассказы других об антисанитарном состоянии и грязи во всей остальной части Индии, а также вероятность подхватить инфекцию из-за этого. Тем более некоторые туроператоры иногда слишком чрезмерно запугивают потенциальных туристов опасностью кишечной и другой инфекции. Но есть, и другие наши туристы, которые несмотря на все эти обстоятельства навсегда очаровываются этой страной и неоднократно ездят в Индию, с каждым разом расширяя географию путешествий по ней.
В связи с этим вспомнил бессмертные слова великого персидского поэта и философа Омара Хайяма, жившего в соседней Персии, тысячу лет назад: «В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой- листвы зелёной вязь, весну и небо голубое». То есть, у каждого человека свое восприятие. Так и в нашем случае. Конечно, и при нашем посещении грязь никуда не делась. Но мы старались на нее не обращать внимания, поскольку все остальное -познавательное и позитивное, преобладало над первой и потому за все время нашего пребывания на индийской земле нас не покидало хорошее настроение.
Грязное и антисанитарное состояние улиц объясняется, на мой взляд, в какой-то мере их религией -индуизмом и нормами древнего Закона Ману. Данный закон основополагается на постулатах этой религии- все члены общества делятся на четыре касты: брахмины, кшатрии, вайшии и шудры. Шудры относятся к касте неприкасаемых (не в том смысле, как у нас понимается), то есть к ним стараются не прикасаться представители высших каст, так как они ими как бы брезгуют. Индуизм признает реинкарнацию, то есть переселение души усопшего человека на другого. Считается, что шудры — это те самые люди, которые нагрешили в прошлой жизни, поэтому вынуждены в нынешней жизни выполнять всю грязную работу. В этой связи вспомнил слова из песни Владимира Высоцкого о переселении душ: «Хорошую религию придумали индусы: Что мы, отдав концы, не умираем насовсем».
Поэтому принадлежащие к остальным кастам люди, брезгуют заниматься уборкой, транспортировкой нечистот и другими подобными работами, считая это уделом низшей касты. Хотя Конституция Индии, принятая в 1950 году, принятая после освобождения от британского колониального ига в 1947 году, провозгласила равенство всех граждан, кастовая дискриминация до сих пор не изжита, что конечно очень тормозит развитие Индии как демократического государства.
Как я заметил в мусульманских кварталах индийских городов, как и в христианских, значительно чище и ухоженнее, чем в кварталах, где проживают индусы. Заметив это обстоятельство в первые дни нашего пребывания там, тогда впервые я стал задумываться, что это, наверное, как-то связано с их религией. И к концу нашего 16-дневного пребывания в Индии, окончательно убедился в правоте этого своего первоначального предположения.
В связи с перенаселенностью территории Индии, там пастбищ как таковых нет, поэтому коровы, буйволы и другие домашние животные свободно разгуливают на улицах городов и других населенных пунктов. А в некоторых городах и обезьяны свободно разгуливают по улицам городов, которых тоже бить нельзя, так как они тоже относятся к священным животным. В индуизме есть даже Бог обезьян (!) - Хануман, у которого внешний облик обезьяны. Есть также Бог Ганеша, у которого голова слоновья. И все эти животные: коровы, буйволы, собаки и обезьяны добывают себе пропитание, питаясь разными отходами, которое население выбрасывает прямо на улице, рассчитывая, что животным тоже надо чем-то питаться.
Конечно, светское государство в Индии предпринимает различные меры, чтобы бороться с этими религиозными предрассудками. Например, чтобы вытащить людей из положения низшей касты, назначают различные пособия, а также выделяют им специальные лимиты для поступления в бюджетные места в вузы. Но это не всегда срабатывает, так как многие из них, чтобы продолжать получать государственные пособия, отказываются от предоставленной возможности социальных лифтов.
А теперь о связи индуизма с раздробленностью Индии, особенно в средневековые годы. Еще Карл Маркс в своей статье “Британское владычество в Индии”, написанной в середине XIX века, указывал, что кастовое разделение в этой стране является тормозом в его развитии и одной из причин раздробленности Индии, в связи с чем эта страна постоянно была подвергнута завоеванию то мусульманами, то моголами, то португальцами, то британцами. Многочисленные независимые племена и княжества на полуострове Индостан постоянно находились в состоянии вражды друг с другом, поэтому не было и речи о необходимости централизации страны. И этой раздробленностью страны пользовались внешние завоеватели, которые как бы поочередно её захватывали.
Карл Маркс сам, конечно, не бывал в Индии, но он в своих выводах основывался на наблюдениях других путешественников и исследователей, в первую очередь, британских, которые бывали в этой стране.
Отголоски средневековой раздробленности Индии ощутимы и сейчас. Как я уже писал выше в стране проживает более двух тысяч (!) разных этносов, которые говорят на своих языках, из которых только 22 признаны официальными языками и включены в Конституцию Индии. Во многих штатах говорят только на языке присущем только этому штату. Для сравнения: в соседнем Китае, где также проживает 1,4 миллиарда человек, проживают конкретно только 56 разных этносов.
Раз речь зашла о религии, хочу рассказать о таком удивившем меня факте. На мой вопрос о количестве богов в индуизме, один гид ответил, что в индуизме более трехсот тысяч богов, а другой гид нам сказал, что в их религии более трехсот миллионов различных богов. Из этих ответов я понял одно, что богов, или божеств и их аватаров (воплощений) в индуизме так много, что никто не знает их точного количества.
И один из этих гидов рассказал о такой тенденции в стране, что молодёжь сейчас другая, она становится менее религиозной и для них Бог теперь Гугл, всемогущий Google.
Д Ж А Й П У Р (14-15 ноября 2025 года)
После двухдневного пребывания в столице Индии мы держим путь в легендарный «Розовый город»- Джайпур, который находится в 250 км от Дели. Поехали мы на легковом автомобиле с гидом и его водителем.
Земельные участки по дороге в Джайпур
Ехали мы около четырех с половиной часов. Гид Дилип по дороге все нам рассказывает, разъясняет. Проезжая мимо сельхозугодий он рассказал, что владельцы земельных участков все состоятельные люди, поскольку земля дорогая, иметь в собственности земельный участок могут позволить себе только богатые люди. И проезжая мимо сельскохозяйственных угодий мы рядом видели двух- и трехэтажные дома владельцев этих участков, а рядом автомобили и сельхозтехнику. Там же или рядом живут наёмные работники владельца земельного участка.
По словам Дилипа за год собирают три урожая, но при каждом новом посеве заменяют сельхозкультуру. То есть если в начале года посадили картофель, то сняв его урожай, сеют уже другую культуру.
И вот мы приехали в пункт нашего следования. Джайпур является столицей штата Раджастхан. Первоначально Махараджа Джай Сингх построил его здания в желтом цвете, затем в середине XIX века, в честь приезда из Британии принца Уэльского Альберта, все здания были перекрашены в розовый- традиционный цвет гостеприимства.
По словам гида, население Джайпура составляет три миллиона человек. При выезде из города имеются огромные ворота в виде арки, которые в свою очередь состоят как бы из трех ворот. Через центральные, более широкие ворота имел право выезжать или въезжать только император и императрица, видимо, он имел в виду шаха (падишаха) либо махараджу. А все остальные, простые люди и военные могли въезжать или выезжать только через крайние ворота, расположенные с двух сторон центральных ворот.
Экскурсия на слонах в Амбер (Янтарный) Форт
15 ноября, с утра у нас состоялась экскурсия в Амбер Форт, или по-другому- Янтарный Форт, который расположен примерно в десяти км от Джайпура. Именно там, на холмах когда-то находилась древняя столица штата- Джайпур. Возведение этого красивого форта-дворца начал в 1592 году махараджа Ман Сингх. Этот махараджа признавал сильную могольскую власть и командовал раджастханским воинским подразделением армии могольского императора- шаха Акбара. Форт поражает своими размерами, отделкой и свои великолепием.
Долгое время Амбер был главным городом княжества пока махараджа Джай Сингх II не построил Джайпур и не перенес столицу туда. Его именем была названа новая столица княжества.
Форт Амбер сохранился довольно хорошо и впоследствии был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экзотика данной экскурсии заключается в том, что нам предстоит добраться до Янтарного Форта, который расположен высоко на гребне скалистого холма, на слонах. Такие экскурсии на слонах проводятся утром с 8.30 до 11.30, потому что слонам, точнее слонихам, предоставляют положенный им отдых. Я спросил у нашего погонщика- почему только слонихи используются для этих целей? Он объяснил это очень просто- потому что слоны-самцы могут быть агрессивными.
Путь до вершины холма, где располагается форт составляет примерно полчаса езды на слонах. По дороге местные жители предлагают услуги по фотографированию, разные сувениры, вплоть до ковров и т.д.
Когда мы поднялись на вершину холма и заехали на территорию крепости наша слониха торжественно подняла наверх хобот, и её погонщик нам «перевёл» этот жест, что тем самым она якобы приветствует нас с прибытием в Амбер Форт. Наша слониха, как и все остальные слоны, красочно разрисована, и погонщик ласково называет её Марией. Все эти полчаса, пока мы ехали верхом на слоне, погонщик Радж оживленно с нами разговаривал, успел рассказать, что он сам родом из Агры, а слониха Мария, мол, местная, из Джайпура и она тинейджер- ей всего 22 года, на что я возразил, смеясь, что раз 22 года, никакая она не тинейджер. Радж сам предложил свои услуги и снял на нашем же телефоне видео и фотоснимки, как мы едем верхом на его слоне.
Амбер Форт представляет собой грандиозный комплекс дворцов, павильонов, садов и храмов.
Во втором дворе находится зал совещаний и торжественных приемов Диван-Е-Ам. Здесь махараджа принимал послов, просителей и проводил совещания. Здесь же, когда мы поднявшись наверх перед нами открылись волшебные виды на озеро и окрестные горы. См.фото снизу.
Здесь же молодожены любят устраивать фотосессии (см.фото сверху). Раз речь зашла о молодоженах, поговорим и о том, как проводятся свадьбы в Индии.
Свадьбы у них проводятся в течение трех дней, как минимум. Мы несколько раз остановившись в отелях разных городов Индии были невольными свидетелями проведения обряда свадьбы индийских молодоженов.
В первый день свадьбы обычно проводится приветственный ужин. Во второй день родственники поздравляют молодоженов. Поздравления могут быть и в виде исполнения песен или различных танцев со стороны родственников жениха или невесты. А на третий день проводится собственно свадьба, в нашем понимании.
В городах обычно свадьбы проводятся в специально построенных огромных зданиях, либо в отелях премиум-класса, и конечно, обходятся молодоженам и их родителям в копеечку. Как нам рассказывали расходы на проведение свадьбы составляют от 700 тысяч до миллиона рублей (в переводе на курс рубля).
Продолжим рассказ об Амбер-форте, после короткого лирического отступления о свадьбах по-индийски. Здесь внутри двора еще находится так называемый Зеркальный дворец (Шиш Махал). Этот дворец также называют Зал тысячи зеркал. По преданию якобы было достаточно одной свечи, чтобы во всем зале стало светло, так как свет отражался многократно во множестве зеркал. Во времена строительства Шиш Махала зеркала были роскошью и стоили очень дорого, но богатый махараджа мог позволить такие огромные расходы.
Хава Махал и Городской дворцовый комплекс
Нашу экскурсию в Джайпуре мы начали с Амбер форта, который находится за пределами городской черты, так как гид сказал, что лучше поехать туда ранним утром, пока туристов будет поменьше.
После посещения этой великолепной достопримечательности, мы вновь вернулись в город, въехав туда через центральные ворота, как ранее это делал падишах или махараджа Раджастхана.
Первым делом направились к Хава Махалу. Чтобы хорошо обозреть и сфотографировать это красивое здание- Дворец ветров или по-другому Хава Махал, нам пришлось с трудом перейти очень оживленную улицу в самом центре города Джайпура. Как и в большинстве стран Юго-Восточной Азии перейти любую дорогу очень большая проблема, поскольку как таковых пешеходных переходов на дорогах нет (или мы их не увидели).
Хава- Махал стал символом Джайпура. Он является частью Городского дворцового комплекса и представляет собой пирамидообразное здание. Это пятиэтажное здание из розового камня, украшенное колоннами и балконами, было построено махараджой Пратап Сингхом в 1799 году.
Конусообразный фасад с многочисленными окнами с решетками и выступающими балконами имел цель дать возможность придворным женщинам взглянуть на представления, которые проходили на улице.
Многочисленные крохотные решетчатые отверстия столь же многочисленных окон обеспечивали вентиляцию внутренних помещений в жаркую погоду. Потому и возникло такое название- Дворец ветров.
Хава-Махал – одна из главных туристических достопримечательностей Джайпура и один из наиболее известных памятников раджастханской архитектуры. Своей необычайной конструкцией и архитектурой он действительно представляет собой уникальное сооружение.
Городской дворцовый комплекс Джайпура находится в центре Джайпура и занимает значительную территорию Розового города. Он был построен махараджей Савай Джай Сингхом в 1729-1732 гг. Дворец окружен высокой стеной, внутри которой находятся множество дворов, садов и других зданий.
А Чандра Махал это дворец, где до настоящего времени проживают потомки королевской семьи. Представляет собой семиэтажное здание, первый этаж которого доступен для публики. Там находится музей.
Особенности дорожного движения в Индии
Около Дворца ветров (Хава Махала) мы с трудом, с помощью гида, перешли на другую сторону улицы. Несмотря на «зебру» никто из водителей транспортных средств не хочет остановиться и пропустить пешеходов. Поэтому вкратце хочу рассказать об особенностях дорожного движения в этой стране.
Дорожное движение в Индии значительно отличается от нашего, то есть российского. Здесь левостороннее движение и это не удивительно, так как Индия долгие годы была британской колонией. Соответственно, автомобили здесь праворульные.
На дорогах сплошной звуковой хаос, бесконечные звуки клаксонов. Эти звуковые сигналы обычно издают автомобили, идущие на обгон, предупреждая обгоняемого транспортного средства, типа: «Осторожно, я иду на обгон».
Правила дорожного движения сплошь и рядом игнорируются водителями. Дорожные разметки, в том числе сплошные линии большинством водителей игнорируются. Поворотники многие не используют. Здесь как бы существует негласное правило- у кого транспортное средство крупнее и тяжелее, тот и имеет преимущество.
Поэтому пешеход здесь самый низший по иерархии участник дорожного движения. Поэтому перейти оживленную дорогу, это весьма сложная процедура для пешехода. Даже если переходишь дорогу по «зебре», нет гарантии, что водители остановятся.
Коровы свободно разгуливают по дороге, и никто не смеет сигналить им, как священным животным. Просто сбавляют скорость и осторожно объезжают их.
Моторикши здесь очень распространенный транспорт (см.фото снизу). Часто мы удивлялись, как в этот крошечный трехколесный транспорт умудряются набиться чуть ли не до десяти пассажиров одновременно.
Также часто можно увидеть, как на обычном двухколесном мотоцикле -они умудряются ездить чуть ли не всей семьей 3-4 человека. Например, двое детей сидят на бензобаке, спереди мотоциклиста, а супруга как бы боком сидит сзади него.
Женщины садятся боком на сиденье, а не так как у нас в России садятся, как бы оседлав сиденье. Это как я понимаю, из-за особенностей женского одеяния в Индии, то есть сари.
Автомобилестроение в Индии в последние годы стремительно развивается. Мы на дорогах страны увидели много разных моделей автомобилей компаний Махиндра и Тата. Особо впечатлило нас великое разнообразие автомобилей Махиндра. В течение шестидневного путешествия по «Золотому треугольнику» мы научились сразу отличать автомобили тэтой марки по характерной их эмблеме, то есть логотипу, напоминающему бабочку.
Гид сказал, что Махиндра выпускает десятки разных моделей и экспортирует их в более чем ста стран мира.
А Тату я помню, по разгоравшейся у нас в российских СМИ лет двадцать назад дискуссии, стоит ли нам насытить отечественный авторынок, этими дешевыми индийскими малолитражками. Производимые в Индии крошечные автомашины Тата считались самыми дешевыми в мире среди автомобилей данного сегмента. Поэтому некоторые автолюбители предлагали начать импорт из Индии этих малолитражек эконом-класса, чтобы любой человек даже с низким доходом мог купить Тату. Но импорт так и не состоялся, так как потом вроде пришли к выводу, что у этого автомобиля ходовая часть слабая и потому Тата не выдержала бы наших дорог. В настоящее же время компания «Тата моторс» выпускает десятки разных моделей автомобилей, начиная с крупных грузовиков и заканчивая легковушками.
Самые большие солнечные часы в мире
в обсерватории Джантар-Мантар
Затем мы направились в уникальную обсерваторию Джантар-Мантар. Эта обсерватория под открытым небом-величественное сооружение, построенное основателем Джайпура махараджей Джай Сингхом в 1727-1734 гг. Это самая большая и сохранившаяся из пяти обсерваторий, построенных им в Индии.
Перед тем как начать строительство обсерватории Джай Сингх он направил своих ученых за границу, чтобы они изучили опыт других обсерваторий. Для того, чтобы достичь точность и долговечность этих астрономических оборудований, они были сделаны из камня и мрамора. Эти инструменты для астрономических измерений отличались огромными размерами. Так, солнечные часы Джантара-Мантара считаются самыми большими в мире, их размер в диаметре составляет 27 метров.
Значит возраст этих солнечных часов около 300 лет. В этой связи я вспомнил самые древние солнечные часы в мире, которые увидел пару лет назад в Пекине, на территории императорского дворца Гугун. Те часы были изготовлены более двух тысяч лет назад из белого мрамора и принцип строения обоих этих часов (индийских и китайских) примерно одинаковый, насколько я понял.
Кроме этих самых крупных в мире солнечных часов имеются в обсерватории и другие часы, поменьше размером.
Глядя на некоторые оборудования, сначала можно и не понять сразу- какое предназначение оно имеет? Так, некоторые из этих сооружений предназначены для измерения расположения звезд, высоту, азимут и расчета времени затмения. На фото снизу- один из таких инструментов.
В 2010 году обсерватория Джантар-Мантар объявлена памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм Лакшми-Нараяна (Бирла Мандир)
Затем мы направились к индуистскому храму Лакшми-Нараяна, также известному как Бирла-Мандир. Храмов с таким названием есть несколько в Индии. Он посвящен Богине Лакшми и Богу Вишну (Нараяну). Вход в него бесплатный.
На снимке снизу со мной рядом стоит охранник этого храма. Поскольку все посетители при входе на территорию храма обязаны разуваться, даже сами охранники обязаны ходить здесь разутыми. Сами индусы-охранники ходят полностью разутыми, то есть босиком, в отличие от нас посетителей, так как мы ходим в носках.
В индуизме Лакшми действительно является богиней изобилия, процветания и богатства и потому этот храм из белого мрамора как бы олицетворяет все эти достоинства. И этот белый строительный материал сразу вызывает ассоциации с Тадж-Махалом.
Этот очень красивый храм был построен в 1985 году. Известен он тем, что олицетворяет мир между тремя основными религиями Индии- индуизмом, исламом и христианством. Даже три купола этого храма отражают единство этих трех религий. Эти куполы все разные, каждый в стиле характерном для этой религии.
Храм окружен цветущими садами с мраморными беседками. В одной из беседок на тигриной шкуре в позе лотоса находится Бог Шива с трезубцем в руках. Фотографирование и видеосъемка внутри храма запрещены.
На этом мы сегодня, 15 ноября 2026 года, заканчиваем экскурсию по второму пункту нашего путешествия по «Золотому треугольнику», то есть по Джайпуру и завтра рано утром поедем в Агру, в конечный пункт нашего треугольного маршрута.
На этом завершается первая часть моего лонгрида об Индии. Пришлось разделить готовые путевые заметки на две части, ввиду их большого объема. Продолжение путевых заметок, то есть их вторую часть, читайте здесь же в моем канале. Обе части публикуются в моем канале одновременно.
С уважением, Алексей Ефимов
* * *