Итак, я в Тегеране и, как и Не-Мюнхгаузен, практически без вранья. Мне всегда хотелось посетить Иран, долгие годы закрытую страну и от этого не менее таинственную. Более того, обучаясь на историческом факультете в вузе, я с увлечением изучал и древнюю историю Персии и современные события, связанные с Исламской революцией в Иране (1978–1979 гг.).
Решение о посещении Ирана, как и любой другой страны, как правило, начинается у меня с вопроса: сколько это может стоить. И когда на сайте авиабилетов мне попалась информация о перелете туда и обратно в пределах 200-250 долларов, я понимаю, что нужно действовать. Да, в 2023 г. еще нужно было заплатить за визу (в аэропорту Тегерана) и ее оформление в связанной с иранским посольством фирмой. Это еще плюс примерно 150 долларов.
Никогда не прибегал к помощи местных гидов, но в отношении Ирана, это просто необходимая мера. На одном из сайтов мне повезло найти замечательного гида Джавада, который обучался в российском вузе. Его услуги в 2023 г. составляли 100 долларов в день. Я договорился на два дня с условием, что Джавад встретит меня в аэропорту и забронирует отель.
Вылетая в Иран, в голове вертелись сведения о персидских царях Кире и Дарии, превосходные А. Делон, Н. Белохвостикова, И. Костолевский и даже А. Джигарханян и А. Филозов из фильма «Тегеран – 43», и не менее фееричная мудрость от товарища Сухова «Восток – дело тонкое».
И пока самолет летел ночью из Шереметьево в Тегеран, в голове проносились персидские колесницы, грек-марафонец Фидиппид бежал свои 42 километра 195 метров, чтобы сообщить жителям Афин о разгроме персидской армии в битве при Марафоне, а Ш. Азнавур пел своим бархатным армяно-французским голосом волшебную песню «Вечная любовь» из фильма «Тегеран – 43».
Конечно, было интересно и важно понять, как так случилось, что в монархической стране, управляемой шахом Мохаммедом Реза из династии Пехлеви, открытой для западных ценностей (мода, женская эмансипация, фильмы, музыка) в 1978-1979 гг., произошла исламская революция, которая во многом изменила облик не только Ирана, но и оказала огромное влияние на весь последующий ход мирового развития.
Революция происходила с января 1978 года по апрель 1979 года. Традиционной датой её начала считается 8 января 1978 года — день первой крупной антиправительственной демонстрации в священном для шиитов городе Кум, жестоко подавленной властями. Завершающим этапом стало провозглашение Исламской Республики Иран 1 апреля 1979 года и принятие новой конституции в декабре того же года .
Причины революции. Политические причины: авторитарный характер режима, жесткие репрессии, консолидация оппозиции вокруг религиозных институтов. Социально-экономические причины: глубокое социальное неравенство (богатство в руках элиты, связанной с шахским двором, и миллионы бедноты, коррупция и массовый приток в города разорившихся крестьян). Идеологические и религиозные причины: неприятие вестернизации, и игнорирование шиитских ценностей и влияния шиитского духовенства, левые, марксистские идеи, во многом продвигаемые СССР.
В революции участвовали такие разноплановые социальные силы, как шиитское духовенство, вдохновляемое идеологом революции аятоллой Хомейни, «базари» (базарные торговцы), левые (марксисты, исламские левые «Моджахедин-е халк»), либералы и светские националисты, армия, иранские женщины, национальные диаспоры (иранских азербайджанцев, курдов и др.)
Революция привела к ликвидации монархии и установлению теократической республики. Произошла резкая смена внешнеполитического курса: от проамериканского к антиамериканскому и антиизраильскому, культурная революция и исламизация всех сфер общественной жизни.
Исламская революция в Иране остается сложным, многогранным событием, чьи политические, социальные и идеологические последствия продолжают определять развитие не только Ирана, но и всего региона Ближнего Востока спустя более четырех десятилетий. И все сложные процессы, которые происходят сейчас в этой мудрой с богатым историческим опытом стране, во много обусловлены событиями 40-летней давности.
Итак, я в Тегеране. В Шереметьево я познакомился с двумя приятными дамами из Москвы, которые также как и я договорились с нашим общим гидом о встрече и экскурсиях. Русскоязычный гид Джавад, как и планировалось, встретил нас в 5 утра в аэропорту и, сославшись на столь раннее время, пригласил нас на завтрак к себе домой. Его друг, таксист иранец на Киа Рио помчал нас в столицу. Джавад сказал, что Киа Рио – это очень крутая для Ирана машина, специально для VIP-гостей, к которым встречающие нас и причислили. Причем позже сам Джавад возил меня по Тегерану на «повидавшем виды» Саманде.
На подъезде к Тегерану справа - впечатляющее зрелище, Мавзолей основателя Исламской республики и «отца нации» аятоллы Рухоллы Хомейни. Мавзолей Хомейни является шиитским исламским мавзолеем, в котором находятся могилы самого аятоллы, его жены Хадиджи Сакафи и его второго сына Ахмада Хомейни, а также некоторых других политических деятелей, таких как бывший президент Акбар Хашеми Рафсанджани, бывший вице-президент Хасан Хабиби, генерал-лейтенант Али Саяд Ширази и других. Строительство началось в 1989 году по проекту архитектора Техрани, после смерти Хомейни 3 июня того же года, и продолжалось более 35 лет.
И сразу же – первая неожиданность. На мой вопрос, оформленный интонационно с соответствующим религиозным благоговением: «Там интересно?» - сначала водитель, что-то недовольно пробурчал, а затем и Джавад, который перевел мне ответ, как «не хрена там делать».
Вторая неожиданность. На подъезде в город мы услышали, как включились мощные громкоговорители, и шиитский муэдзин запел свои утренние призывы к совершению намаза. Шофер уже возмутился погромче. Джавад перевел это возмущение, как «задолбали они своими песнями». Мне это показалось опять-таки весьма странным, и на мой вопрос, кто наш водитель, суннит или езид, что так неуважительно говорит о религии, гид ответил, что они с другом истинные персы и истинные шииты, а действия сегодняшней власти, прикрывающейся религиозными ценностями, разделяют далеко не все жители современного Ирана. Мои знания о пестром характере социальной структуры Ирана и исламской революции нашли свое подтверждение.
Вот тут-то мне опять вспомнились слова товарища Сухова: «Восток – дело тонкое», с добавочным обращением от группы Любэ: «Петруха». Водитель Киа, ставший в моем сознании Петрухой, остановил нас почти на въезде в Тегеран, возле башни Азади.
Башня Азади - это одно из самых узнаваемых сооружений Тегерана и один из важнейших символов столицы, построенное еще в период шахского Ирана. На языке фарси ее название означает «свобода».
Башня была построена в 1971 году на площади Азади в честь годовщины Персидской империи, которой на тот момент исполнилось 2500 лет. В торжественном открытии башни 16 октября лично принимал участие Шахиншах Ирана — Мохаммед Реза Пехлеви. В то время башня носила название Бордж-э Шахяд (с персидского языка переводится как Башня памяти Шахов), как и площадь, на которой стояла башня (она называлась Мейдан-э Шахяд, что в переводе означает Площадь памяти Ша́хов).
После исламской революции в Иране в 1979 году башня и площадь были переименованы в Азади, что в переводе с персидского языка переводится как Свобода.
Внутри башни находится культурно-археологический комплекс с экспозицией об истории нации, а на вершине Азади есть смотровая площадка, на которую гостей поднимает специальный лифт. Если прийти сюда вечером, можно увидеть, как фонтаны и площадь Азади подсвечивают тысячи разноцветных огоньков. Саму башню подсветка раскрашивает в цвета национального флага.
Высота башни составляет 45 метров. Она полностью выстроена из исфаханского белого мрамора и состоит из восьми тысяч каменных блоков. Архитектором башни является известный иранский и впоследствии канадский архитектор Хоссейн Аманат, который после исламской революции в Иране был вынужден покинуть родину.
Мы ехали по утреннему Тегерану. Впечатление было весьма достойное: чистые улицы, ровное движение. Однако, как сказал гид, буквально через час весь город будет стоять в автомобильных пробках. Автомобили на дорогах, конечно, не впечатляли, точнее сказать «впечатляли своей неухоженностью и запущенностью». Джавад пояснил, что практика вождения в Иране весьма агрессивная, машины стукаются регулярно, но водители разбирают свои конфликты очень быстро, без полиции, по своим каким-то неведомым правилам. Наверное, в стиле российских 90-х годов, предположил я, с помощью бейсбольной биты в багажнике. Однако, вполне возможно, что именно в этом я и ошибаюсь.
Среди столичных пейзажей на фоне гор обратила внимание на себя Тегеранская телебашня Милад.
Название телебашни Милад, ставшей самым высоким зданием в стране (435 метров), на русский язык переводится как «Рождение». Строительство башни было завершено в 2007 году. Это великолепное сооружение из стекла, стали и бетона по проекту местного архитектора Мохаммада Реза Хафези весит 150 тонн. В его основании — восьмиугольный остов, одна из характерных деталей персидской архитектуры.
В башне Милад, входящей в пятерку самых высоких телебашен мира, находятся бутики, кафе, ресторан национальной кухни, выставочная зона и концертный зал. Этажи связывают между собой эскалаторы. Нижняя часть башни состоит из шести этажей, в её куполе их двенадцать. Сюда поднимаются для того, чтобы посетить открытую и закрытую смотровые площадки, арт-галерею, музей восковых фигур и музей Тегерана, рестораны, галереи, музеи и смотровые площадки.
Перед завтраком у Джавада, мы совершили традиционную для него утреннюю процедуру: купили свежий хлеб прямо в мини-пекарне рядом со своим домом. Конечно, я не смог удержаться, чтобы не сфотографироваться с пекарями и их свежим хлебом, который называется Сангак.
Сангак, что означает «маленькие камешки» - самый любимый и популярный хлеб среди иранцев, его пекут в печи на горячих камнях.
После завтрака мы поехали в сердце Тегерана – дворец Голестан, резиденцию Каджаров. «Голестан» дословно означает «дворец роз».
Дворец был построен во время правления Тахмаспа I (1524-1576), однако постоянно перестраивался в течение XVIII-XIX веков. Наибольший вклад в строительство Голестана внесли Карим-хан Зенд (1750-1779), Ага Мухаммед-хан Каджар (1742-1797), который сделал Тегеран своей столицей, и Насреддин-шах (1848-1896), который похоронен на территории дворцового комплекса.
В архитектуре Голестана гармонично переплетаются традиционные персидские мотивы и европейские стили.
Внутренние и внешние стены украшены росписями, сверкающими фресками, зеркальной мозаикой, благородным мрамором, яркой плиткой и тончайшей резьбой по дереву.
На протяжении долгого времени дворец служил официальной резиденцией правителей династии Каджаров (1795–1925 гг.).
В экспозиции музея представлены керамика различных эпох, работы по камню и металлу, ткани и гобелены, музыкальные инструменты, бытовая и праздничная одежда, обувь, оружие и другие предметы.
Здесь расположена крупная библиотека, собравшая множество древних и редких книг.
Дворец-музей Голестан условно разделён на 7 частей, в которые входят около 20 зданий: Антропологический музей, Бриллиантовый зал, Акс-хане (музей фотографии), Хоуз-хане (портретная галерея), Негар-хане (картинная галерея), павильон Шамс-ул-Эманех и Мраморный тронный зал.
Центральным и наиболее значимым помещением дворца является Мраморный тронный зал, выстроенный в 1806 году по приказу Фетх Али-шаха. Зал использовался для официальных приёмов, а в 1925 году в нём прошла коронация шаха Резы Пехлеви. Зал богато украшен росписями, фресками, зеркалами, мрамором и плиткой и резьбой по дереву.
2 марта 2026 года дворец получил серьёзные повреждения в ходе ударов США и Израиля по Тегерану, что конечно же не может не огорчать.
После экскурсии по Дворцу я поменял у рядом стоявших менял 200 долларов (зачем мне так много денег на 4 дня, я не знал, куда их девать), получилось две пачки по сто купюр каждая, стоимостью в 5 000 000 риалов. Итого, у меня на руках было 10 миллионов риалов.
Нужно отметить, что в Иране до последнего имели место бешеная инфляция, немыслимые какие-то числа в сотнях тысяч реалов и принятая система расчетов везде и в реалах, обозначенных на купюрах номиналом и в туманах – бытовой системе измерений в 10 раз отличающейся от номинала. То есть 500 000 риалов – это 50 000 туманов. Нормально? Поэтому везде приходилось уточнять, в каких деньгах называется цена: «Реалс ор Туманс?» Причем, английский язык также не во всех ларьках понимается. Самое смешное, что покупая некоторые безделушки на Гранд Базаре, я соглашался с названной мне ценой, которая меня устраивала, я в конечно итоге сталкивался с ценой в 10 раз меньше. Мол, «sorry, friend, this price is in tumans», это цена в туманах. Согласитесь, приятная неожиданность.
С заселением в отель случилась несколько курьезная ситуация, которая благополучно разрешилась. И отдохнув в отеле, некоторое непродолжительное время, я самостоятельно отправился изучать достопримечательности и обычную жизнь дневного и вечернего Тегерана. Об этом можно будет прочитать в части 2 моего путевого дневника «без вранья».
А более подробно об Амир Кабире, выдающимся иранском деятеле 19 века, политике, времен шаха, иранском Столыпине и о его трагической гибели можно прочитать в части 3 моей следующей статьи, описывающей моё дальнейшее путешествие из Тегерана в города Кум, Кашан и далее.
Дорогие читатели, если вам интересны мои статьи в формате «байки», предлагаю вам почитать мою книгу «Правдивые байки из СССР», написанные по событиям работы в сельской школе в конце 80-х годов прошлого века по распределению после института.
Начальные главы из книги, можно открыть через представленные ниже сноски. (Все ссылки кликабельны).
Глава 1. А председателем колхоза имени Кирова был Сергей Миронович Руденко.
Глава 2. Йося Кац – свой чувак. «Вы думаете, что негры в Гарлеме плохо живут?»
Глава 3. Приехали по распределению в сельскую школу, а школы – НЕТ !
Глава 4. Коля Лось или война в советской деревне с лангобардами.
Глава 5. Окончу школу, отсижу в тюрьме и стану шофером…
Глава 6. Сельский учитель – старт трудовой карьеры. И все-таки это было здорово!
Глава 7. Типа «смотрящий» приехал в школу.
Глава 8. Как я ходил читать политинформацию дояркам.
Глава 9. Ты чей, говорю, сынок, будешь? Этот вопрос мне не понравился. Послать его сразу?
Глава 10. Не стреляй по людям, Егорыч!
Глава 11. Случай на свадьбе. Вы, музыканты, играйте, но только не связывайтесь с Толяном.
Глава 12. Случай на скучной свадьбе. Колян, хватит бухать, сделай лучше Коршуна!
Глава 13. Вроде бы свадьба не задалась. Но проснулся я на полу с невестой. Жениха не было.
Глава 14. Тост на свадьбе, после которого ребята-«афганцы» чуть не побили тамаду.
Глава 15. Если на стене во время спектакля висит ружье, то оно может выстрелить, если на стене во время свадьбы висит сабля, то…
Глава 16. Она сказала: «Мой муж – хороший, но рохля… Нам нужен ты!»
Глава 17. Что пили в нашем колхозе во времена антиалкогольной компании: 1987-1988 гг.
Глава 18. Кто украл деньги: родная милиция или путаны?
Глава 19. Правдивые байки из СССР. Пьянка 8 марта. Нелепее я не видел.
Глава 20. - лирическая. Моя любовь к книгам, библиотекам и библиотекаршам.
Глава 21. Как мы создавали в селе библиотеку. Сатанинские книги – бесплатно.
Уважаемые читатели, мне не безразлична ваша помощь - ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь в социальных сетях.
Ценю ваши комментарии, благодарю за корректность и уважение друг к другу. Если вы нашли ошибку или описку, напишите, я исправлю.
Ваш Не-Мюнхгаузен.