В Екатеринбурге меня знают как Огненного гида. Дело и в цвете волос, и в харизме. У меня и канал есть в тг Огненный гид @ogongidekb Ну, а куда поехать Огненному гиду на день рождения, как не в страну огней! Конечно, я выбрала Баку с его пламенеющими башнями и практически сразу определилась, что поеду в храм огня!, заповедник Гобустан, а еще меня заинтересовали грязевые вулканы. Как же, в Екатеринбурге проблема грязи - одна из ключевых в повестке.
Подбирая литературу, которая поможет вдохновится, я еще раз прочитала "Черный город" Бориса Акунина, одна из повестей о сыщике Эрасте Фандорине. Действие происходит в Баку в 1914 году. Описываются нефтяные качалки, общий ажиотаж вокруг нефти. Герой дежа побывал внутри одной качалки. Мне предстояло выбрать место, где купить экскурсию. Помог случай. С Мэри познакомились в Музее ковра, она экскурсовод, сопровождала клиента. Я сказала, что я ее коллега, мы обменялись номерами, позже от нее пришел ваучер на экскурсию и подробное объяснение, где встречаемся. Экскурсия стоит от 45 до 70 манат. Кто как продаст и кто как купит. Моя стоила 50. Дополнительно оплачивались билеты в заповедник и музейные объекты, а так же обед. На музейные объекты цена была фиксированная - 45 манат, но если у вас есть удостоверение члена ICOM, то бесплатно. Другие музейные удостоверения не дают скидки. Обед был в красивом ресторане с живой музыкой по меню. Вкусно и быстро.
Что входило в экскурсию? Посещение мечети и первой нефтяной вышки, грязевые вулканы и музей, заповедник Гобустан с петроглифами, выход природного газа, храм огня. Было время на обед и возможность купить кофе. Гидов у нас было двое, оба прекрасно говорили по-русски, но работали они и с другими экскурсантами. Наш микроавтобус напоминал Ноев ковчег. Были русские, турки, словенец, венгр, китайцы и азербайджанцы. Потому экскурсия выглядела так: сначала на русском, потом на английском, турецком, китайском. Но наши гиды были очень приятными парнями, соседи были дружелюбными. Словенец на остановке купил коробку пахлавы и угостил всех, так что экскурсия оставила приятное впечатление и мы получили достаточно информации.
Первая нефтяная вышка и мечеть
Первая в мире нефтяная вышка была пробурена в 1846 году в пригороде Баку — в районе Биби-Эйбат. Это была разведочная скважина глубиной 21 метр. Она дала нефть, что положило начало промышленной добыче нефти в Азербайджане. Это событие произошло за 13 лет до знаменитой скважины Эдвина Дрейка в Пенсильвании (США). В 2017 году первую скважину отреставрировали, и она стала музейным объектом. На месте скважины установлен фрагмент деревянной вышки с качалкой, а также восстановлена часть трубопровода из фанеры, по которому нефть поступала в резервуары. В будущем здесь планируется открыть полноценный музей нефти.
Мечеть Биби-Эйбат
Первоначальная мечеть была построена во второй половине XIII века. Мечеть неоднократно достраивалась, последняя значительная перестройка до советского времени датируется 1911 годом. В 1936 году комплекс был полностью разрушен в рамках антирелигиозной кампании в СССР («безбожной пятилетки»). После этого на его месте проложили дорогу.
Современное здание построено по проекту архитектора Санан Султанова в стиле классической ширванской архитектурной школы. Оно состоит из трёх куполов и двух минаретов. Купола изнутри украшены зеркалами зелёного и бирюзового цвета, окаймлёнными позолоченными надписями сур из Корана.
Меня просто поразил этот густой зеленый цвет, а еще ковер на мужской половине, где рисунком обозначено, какое место может занять молящийся во время общей молитвы. Азербайджанцы в основном шииты. В 7 веке ислам разделился на суннитов и шиитов. Аллаха почитают обе ветви, различия в основном касались, кого считать духовным лидером. Шииты составляют примерно 10–13 % мусульман мира. Встретить их чаще всего можно в Иране, Ираке, Азербайджане, Пакистане, Саудовской Аравии.
Старую мечеть посещал Александр Дюма. Мечеть была и сейчас является местом паломничества женщин, мечтающих о материнстве. От мечети открывается вид на трудовой Каспий - порт, корабли.
Грязевые вулканы
Грязьбург - так иронично говорят о Екатеринбурге осенью, когда жидкая грязь заливает асфальт. Но есть места, где буквально процветает культ грязи.
Грязевые вулканы находятся в 60 км к югу от Баку, в Национальном историко-художественном заповеднике Гобустан (Карадагский район). Это одно из самых больших скоплений грязевых вулканов в мире.
Грязевые вулканы — это геологические образования, которые периодически извергают на поверхность Земли грязевые массы, газы, воду и иногда нефть. В отличие от классических вулканов, они не выбрасывают магму, а формируют холмы с кратером, из которого выходит смесь воды, грязи и газов.
У меня вулкан ассоциировался с неудержимой стихией, потому особенно комично было смотреть как на поверхности с определенной периодичностью собирается легкий пук пузыря.
Грязевые вулканы возникают в предгорных и межгорных впадинах с мощными толщами осадочных пород. На протяжении миллионов лет эти прогибы опускались, заполняясь осадочными породами, а вместе с ними опускались и уплотнялись толщи глины.
Скопившиеся в недрах газы вызывают аномально высокое давление на земные пласты, находят тектонические трещины и прорываются на поверхность. Вместе с собой они выносят грунтовые воды, фрагменты почвы, крошево плит и нефть, если она есть. На месте выхода на поверхность остаются коросты, которые снова заполняются жидкой грязью. Когда скопление газов опять доходит до критического уровня, грязь снова выплескивается наружу
Высота вулканов — в среднем 2–5 м, но есть и более крупные экземпляры. По заповеднику проложен деревянный настил-тропа. Это позволяет безопасно гулять.
Кроме вулканов в этой части заповедника есть еще музеи и небольшие художественные галереи. В музее представлены скелеты местной фауны. Есть и необычный экспонат - кости льва, который стал причиной трагедии в семье Берберовых.
Гобустан. Петроглифы
Самое мощное впечатление этой экскурсии - это петроглифы Гобустана. Это одна из загадок нашей планеты. Что-то тянуло людей на проятжении тысячелетий в одни и те же места и заставляло оставить послания в камне.
Однозначного мнения о происхождении петроглифов Гобустана нет. Как и с другими загадками есть версии реалистические и космические. Кое-кто видит в них знаки инопланетных цивилизаций.
О петроглифах Гобустана русские учёные знали ещё в 1840-х годах. Но систематически изучать их начали только столетие спустя. Выяснили, что рисунки выбивали и выцарапавали на скалах в период с раннего неолита до средневековья. Их здесь более трех с половиной тысяч. 3500 зарисовано было в 1939 году.
Среди изображений встречаются: животные (в том числе вымершие); антропоморфные фигуры (копьеносцы, всадники на лошадях, гребцы в лодках); лодки; геометрические символы. Есть петроглифы с контурами дельфина.
О происхождении топонима «Гобустан» спорят. Его расшифровывают как «страну оврагов» («гобу» по-азербайджански означает «овраг»). Но известные палеонтологи и археологи в своих статьях употребляли и старое имя местности – Габристан, «страна упокоения предков» (от азербайджанского «габри»).
Горы с каменными письменами, которые силятся рассказать нам что-то о том, кто их создал, произвели на меня сильное впечатление.
Когда-то стихотворение Бунина "Слово" -
Молчат гробницы, мумии и кости,
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
мне казалось слишком пафосным, но встретившись с очередной археологической загадкой, память услужливо подбрасывает эти строки.
Жаль, что там нет возможности долго лазать по скалам, группы идут одна за другой и у экскурсий строгий тайминг.
После петроглифов мы отправились на пышущий огнем Янардаг.
Янардаг
Наши предки назвали бы это место - выходом преисподней. Здесь горит в геене пламя неугасимое и так уже много веков подряд.
Янардаг (азерб. Yanar Dağ — «горящая гора») — известняковый холм, на гребне которого горит метровое пламя шириной около 10 метров. Высота пламени может достигать 3–4 метров, особенно эффектно оно выглядит в сумерках и ночью. Огонь не удаётся потушить ни дождём, ни засыпанием песком.
Находится на Апшеронском полуострове примерно в 25–27 км к северу от Баку, на побережье Каспийского моря.
Огни Янардага известны с древних времён. Об этом пламени упоминал Марко Поло. В древности это место считалось священным, а огонь служил ориентиром для путников. Для зороастрийцев такие огни были объектом поклонения. В доисторические времена пламя считалось представителем главного бога Ормузда на земле согласно «Авесте». В прошлом к Янардагу стремились верующие из Персии, Индии и других восточных государств.
Есть одна несправедливость, которую поддерживает государство. Билеты для иностранцев стоят в пять раз дороже, чем для местных. (Некоторые местные говорят, что и в России так же, например, в Петербурге. Что ж, есть такой грех).
У этого вечного костра делать особенно нечего, фото при ярком солнце получаются не слишком впечатляющими, разве что представить себя рядом с Марко Поло, который так же грел руки у этой горелки.
А может быть мы довольно спокойно отнеслись к Янардагу потому что только что видели петроглифы и к этому времени уже проголодались?
Далее мы поехали на обед, который был в ресторане, расположенном рядом с храмом огня. Цены были приемлемые, обслуживание быстрое, музыка живая.
Храм огня Атешгях
Атешгях — древний зороастрийский храм огня. Название переводится как «место огня» или «дом огня».
Огненному гиду, конечно, нужно было туда!
из экскурсии:
Храм возник в XVII–XVIII веках на месте «вечных» неугасимых огней — горящих выходов естественного газа. По некоторым данным, первые святилища подобного типа появились в Закавказье ещё в III веке н. э., когда в регионе господствовал зороастризм.
После того как ислам стал главной религией этих мест, храм забросили. И вновь храм получил жизнь в 1713 году. Новый храм Атешгях построили индусы. Парсы из Индии. О месте, где священный огонь сам выходит из земли, они узнали от купцов везущих товары по Великому Шелковому пути.
Второй храм просуществовал до 1880 года. В этом году умер последний монах, а новых служителей уже не нашлось. Примерно в это же время в окрестностях открыли нефтеперерабатывающий завод и постепенно огни храма стали угасать. По другой версии, произошло это из-за землетрясения, сдвинувшего нефтяные плиты. В октябре 1887 году храм (тогда он назывался индийский монастырь) как местную "диковинку" показывали Александре Федоровне и Николаю с Георгием, жене и детям Александра III, во время визита императора в Баку.
Окончательно огни храма погасли 6 января 1902 года. А в 1922 года храм огня Атешгях был официально закрыт Советской властью как вредное оккультное заведение и 40 лет использовался под склад.
В 1962 году по предложению председателя Бакинского городского исполнительного комитета Алиша Лемберанского храм был возрождён в качестве музея. После реставрационных работ в 1975 году он был открыт для посещения.
В архитектуре храма считывается и персидское влияние. Алтарь огня отражает древнюю традицию строительства алтарей, распространённых в мидийскую эпоху. Четыре столба по углам квадрата с центральным пространством, перекрытым куполом и открытым со всех четырёх сторон.
в 1858 году, Александр Дюма так описывал эти места: "Вообразите себе равнину почти в квадратную милю, откуда через сотню неправильных отверстий вылетают снопы пламени".
По периметру пятиугольного двора расположены бывшие кельи огнепоклонников. Всего 26 штук. И в каждой можно увидеть различные сцены из тогдашней жизни или предметы быта.
Всего в храме 14 индуистских, 2 сикхских и одна персидская (зороастрийская) надпись. Все они сделаны по заказам именитых паломников посетивших священный храм.
________
Моя робкая попытка описать Азербайджан и то, что там можно увидеть, не слишком глубока. Скорее это заметки для того чтобы не забыть. Кроме того, знаю как растет интерес россиян к этим местам, а информации по-прежнему немного. Вот и решила оставить описание своего опыта.
На сайте про историю Азербайджана можно найти много любопытных статей и фотографий
Буду рада вашим реакциям и поддержке подпиской