Даже самые строгие блюстители традиций, вероятно, все же допускают иногда применение светофильтра какого-либо типа, чтобы выделить облака. И тем самым они делают первые шаги на пути постижения специальных приёмов. Но прежде, чем вы опробуете какой-либо специальный приём или эффект на деле, задайте себе очень важный вопрос: оправдывает ли цель средства? Используете ли вы данный приём без определенной цели или же намереваетесь скрыть какой-то недостаток оригинала? Действительно ли применение этого приёма добавляет что-либо к настроению или композиции снимка? Если вы ответите утвердительно на последний вопрос, то, значит, вы используете данный приём обоснованно. Существует много различных специальных эффектов, которые можно применить в ландшафтной фотографии как при самом процессе съёмки, так и позднее, при работе с фоторедакторами. Изображения могут быть окрашены, умножены, смягчены, выполнены в технике грубой зернистости и даже изменены до такой степени, что первоначальный сюжет становится не более чем абстрактной структурой. Здесь мы рассмотрим некоторые специальные приёмы, с помощью которых вы можете изменить вид своих пейзажных снимков.
Светофильтры
Существуют фильтры, специально предназначенные для создания некоторых специальных эффектов. Многие из этих фильтров правильнее было бы называть оптическими устройствами, поскольку они не фильтруют изображение, а изменяют его или что-либо добавляют к нему. Для простоты будем все же считать их просто оптическими насадками или светофильтрами. Некоторые из наиболее популярных типов таких фильтров.
Светофильтры в виде растровой сетки — наиболее популярные приспособления для достижения специальных эффектов. Иногда они известны как фильтры для получения эффекта звездных вспышек, эффекта солнечных лучей или просто звездные фильтры. Установленные перед объективом и направленные к яркому источнику света, такому как солнце или уличные фонари ночью они создают на изображении яркие линии, вытянутые, подобно лучам, от центра источника. Этот эффект обусловлен тонкими линиями, вытравленными в материале фильтра, а число ярких лучей зависит от вытравленной структуры. Такой фильтр чаще всего используется в ландшафтной фотографии для достижения эффекта «лучистости». К сожалению, этот эффект иногда утрирован, и во многих случаях без применения такого фильтра изображение было бы лучше. Так что используйте растровые сетки с осторожностью и только если вы действительно чувствуете, что этот эффект украсит пейзаж. Они наиболее эффективны, когда яркие пятна просвечивают сквозь темные участки изображения, например при фотографировании холмов, освещенных низко стоящим солнцем, но не при открытом небе, когда солнце стоит выше. Диафрагмирование объектива ослабляет этот эффект, так что лучше применять средние или большие диафрагмы. При сверхширокоугольных объективах данные фильтры не следует сочетать с малыми диафрагмами, так как при неизбежной в такой ситуации большой глубине резко изображаемого пространства на снимке может получиться сама структура, вытравленная на фильтре.
Дифракционные решетки подобны фильтрам в виде растровой сетки. Различие состоит в том, что линии вытравлены таким образом, что в их пересечении происходит взаимная интерференция лучей и свет от ярких источников разлагается на спектральные цвета. В результате от источников, подобных солнцу, образуются многоцветные световые лучи. Преимущества и недостатки дифракционных решеток точно такие же, как у растровых сеток.
Оттененные светофильтры могут быть цветными или нейтральными. Обычно они имеют квадратную форму и устанавливаются в фильтродержатель, который в свою очередь крепится к объективу фотокамеры. Окраска этих фильтров изменяется по оптической плотности, начиная от насыщенного тона на одном краю. Затем она становится светлее и светлее и, наконец, совершенно прозрачной на противоположном краю фильтра. С помощью таких фильтров можно окрасить одну часть изображения, не затрагивая остального, и в пейзажной фотографии их чаще всего применяют, чтобы отфильтровать свет неба. Это не означает, что применение подобных фильтров ограничено только верхней частью кадра. Поскольку фильтр квадратный, его можно сдвинуть в фильтродержателе вверх и вниз, так чтобы он оказался в нужном положении. Для пейзажных работ чаще всего используют синий цвет для усиления слишком серого неба или один из нескольких оттенков красного для придания нормальному небу вида солнечного заката или восхода. Нейтральные оттененные светофильтры также могут применяться для притемнения неба, но без изменения его цветового тона. В черно-белой фотографии их можно использовать для уменьшения освещенности от неба с тем, чтобы подчеркнуть и лучше воспроизвести облака. Результат будет подобен применению одного из серии желтых, оранжевых или красных светофильтров, более подходящих в данной ситуации.
Двухтональные и трехтональные светофильтры включают соответственно два или три цвета и придают сюжету два или три преобладающих цветовых тона. Достигаемый эффект редко выглядит естественным, и эти светофильтры чаще используют для получения несколько сюрреалистического изображения. При трехтональном варианте цвета располагаются полосами по ширине фильтра или сегментами по окружности.
Светофильтры для получения множественных изображений воспроизводят несколько совершенно одинаковых изображений, число которых определяется числом граней призмы, образующей сам фильтр. Изображения могут быть размещены параллельно или по кругу в зависимости от расположения граней призмы. Лучше всего применять этот приём для ярко освещенных объектов на темном фоне, что позволяет повторять сюжет на темных участках. При слишком светлом фоне изображение сюжета может слиться с фоном. Существуют и цветные мультипризмы, но можно применять и комбинацию из двух- или трехтонального светофильтра и стандартной мультипризмы. Понятно, что такая комбинация умножает и сюжет, и его цвет.
Светофильтры с центральным пятном имеют в центре прозрачное пятно, окруженное кольцом цветного тона или нейтрально-серой плотности. Они позволяют сфотографировать без искажения главный объект, а вокруг него получить ореол соответствующего цвета.
Светофильтры варио-колор составлены из трех поляризационных светофильтров. Два из них — цветные (дополнительных цветов), а между ними установлен нейтральный фильтр. При повороте оправы цвет такого фильтра может изменяться, принимая, например, всевозможные промежуточные оттенки между красным и синим. Возможны и другие комбинации цветов.
Затвор Харриса
Это устройство содержит красный, зеленый и синий светофильтры, которые можно вращать или опускать перед объективом во время экспонирования. При этом одна и та же сцена экспонируется на один и тот же кадр поочередно сквозь каждый из трех светофильтров. (Аналогичный способ достижения того же результата — использование трех отдельных светофильтров и выполнение серии последовательных экспозиций на один и тот же кадр сквозь каждый светофильтр.) Поскольку красный, зеленый и синий световые потоки являются основными составляющими белого света, то те элементы кадра, которые остаются неподвижными в течение всех трех экспозиций, фотографируются без искажения цвета, а все то, что передвигалось в промежуток времени между экспозициями, снимается в одном из трех цветов. Этот приём особенно эффектен при съёмке водопадов и воды, освещенной сзади, когда каждая капля получается окрашенной в свой цвет.
Чтобы вычислить значение экспозиции, возьмите ее исходное значение, которое потребовалось бы без применения светофильтров, разделите на три и используйте результат как базовую экспозицию, регулируя ее для каждого светофильтра в соответствии с его кратностью. Если все это покажется вам слишком сложным, то поступите иначе, следуя более общему эмпирическому правилу. Возьмите исходную величину экспозиции без фильтра, откройте диафрагму на одно деление шкалы и снимайте с каждым из трех светофильтров. Если есть какие-то сомнения, возьмите вилку экспозиций, изменяя каждый раз диафрагму на полступени.
Многократное экспонирование
Комбинирование двух или более изображений на одном кадре позволяет достигнуть двух совершенно различных конечных результатов. В первом случае, комбинируя несколько различных сюжетов, получают некоторый рисунок (например, неоновые огни на ночной фотографии) или подобие сюрреалистической картины в виде пейзажа, с наложенными на него облаками или водой или даже с лицом или силуэтом. Во втором случае изображения комбинируются более тонко, так что на окончательном снимке применение трюка незаметно. Среди комбинаций такого рода часто встречаются снимки Луны, сделанные длиннофокусным объективом в верхней части пейзажа, сфотографированного объективом со стандартным фокусным расстоянием.
Известны два различных приёма многократного экспонирования. Изображения могут быть наложены одно поверх другого, так что они смешиваются и просвечивают одно сквозь другое, или же одно изображение в светлых тонах может быть наложено на темные участки другого. В любом случае светлые участки одного изображения будут просвечивать и выделяться на более темных участках другого. Если комбинируют два одинаково освещенных участка, то это значит, что окончательное изображение получит двойную выдержку. Поэтому надо пропорционально уменьшить каждую отдельную выдержку. Если на один кадр делают две экспозиции, то каждую надо уменьшить вдвое, уменьшив диафрагму на одну ступень. При трех экспозициях диафрагму нужно уменьшить на полторы ступени; при четырех — на две ступени. Когда же изображение регистрируется на темном неэкспонированном участке, число экспозиций не влияет на общий уровень экспозиции на окончательном изображении. Экспозиции могут быть измерены и установлены обычным путем.
Мягкий фокус
Ландшафты, снятые с использованием эффекта мягкого фокуса, не являются действительно нерезкими, хотя на первый взгляд кажутся именно такими. В действительности они находятся в фокусе, но структура изображения такова, что его света распространяются на участки теней, придавая изображению общую мягкость рисунка. Существует несколько различных способов достижения этого эффекта, одни более дорогостоящие, чем другие, но независимо от применяемого метода надо иметь в виду следующие три основных положения. Лучшие результаты достигаются на высококонтрастных объектах съёмки, содержащих яркие света на фоне темных теневых участков; боковое и контровое освещение помогает подчеркнуть контраст и таким образом содействует этому эффекту; рассеяние вообще уменьшается по мере диафрагмирования объектива, так что эффект мягкого фокуса проявляется лучше всего при средних и больших отверстиях диафрагмы.
Наиболее дорогой способ получения мягкого изображения — применение специального, предназначенного для этой цели объектива. В таком объективе предусмотрено передвижение составляющих его оптических элементов, чтобы обеспечить различную степень аберрации. Чем больше аберрация, тем мягче изображение. Эти объективы обычно снабжены плавной регулировкой степеней мягкости в сочетании с различными диафрагмами, что позволяет исключительно тонко воздействовать на конечный результат.
Однако наиболее популярный метод смягчения изображения — это применение недорогого фильтра, специально предназначенного для этих целей. В материале этого фильтра вытравлена определенная структура, чтобы разделить световой поток перед тем, как он попадет в объектив. Форма этой структуры регулирует степень конечного эффекта. Вытравленные в таком фильтре концентрические кольца сильнее смягчают изображение при более открытых диафрагмах, чем при малых; множество случайно расположенных мелких точек создает равномерное мягкое изображение независимо от значений диафрагмы. Фильтры в виде растровых сеток и дифракционных решеток, разделяя световой поток, также до некоторой степени создают эффект мягкого фокуса.
Для смягчения изображения можно использовать также самодельные приспособления. Их назначение рассеять световой поток перед тем, как он попадет в объектив. Один из наиболее простейших приёмов заключается в нанесении очень тонкого слоя вазелина на прозрачный фильтр или пластину оптически плоского стекла, которые затем устанавливаются перед объективом. Эффект наиболее выражен, если вазелин распределен по краям, а в центре оставлено прозрачное пятно. Полученное изображение будет достаточно четким в центре и расплывающимся к краям кадра. Для получения подобного эффекта можно нанести и другие вещества на прозрачное стекло, устанавливаемое затем перед объективом, например лак для волос, который разбрызгивают из аэрозольной упаковки и дают ему высохнуть, или прозрачную клейкую ленту, которую накладывают концентрическими кругами и тоже дают ей высохнуть.
Черный нейлон, марля, тюль, натянутые поверх объектива и удерживаемый на месте резинкой, позволяет получить эффектное рассеянное изображение, особенно подходящее для пейзажей, навевающих воспоминания о прошлом. Можно воспользоваться лоскутом цветного нейлона, чтобы придать изображению общий тон. Например, коричневый оттенок смягчает готовое изображение, придавая ему тон сепии. В черно-белой фотографии цвет материала менее важен. Постепенного смягчения изображения можно добиться вообще без какого-либо приспособления. Достаточно лишь слегка подышать на объектив непосредственно перед съёмкой и затем сделать несколько снимков по мере того, как туманная плёнка на стекле постепенно светлеет. В зеркальной камере можно наблюдать в видоискателе, как протекает этот процесс и соответственно выбрать момент съёмки.
Дисторсия (искривление изображения)
Возможно, самый простой способ искажения пейзажного изображения — это фотографирование его отражения в воде. Поверхность озера или реки зеркально отражает ландшафт, только когда она спокойна, но взволнуйте эту поверхность палкой, и изображение будет раздроблено на ряд волнистых линий. Камень, брошенный в центр изображения на воде, вызовет круговую рябь, которая, по мере того как вы ее наблюдаете, распространяется к краям изображения. Отражают и искажают изображения многие предметы, начиная от окон из зеркального стекла до изогнутых хромированных деталей автомобильного кузова (полезны для получения снимков типа «рыбий глаз»), даже листы гибкого пластика, которые вы можете специально для этих целей принести на место съёмки. Для получения эффекта дисторсии можно воспользоваться блестящей черной плёнкой, но лучшим материалом для этой цели является лист зеркального пластика, фольги, светоотражающей плёнки.
Дисторсию можно также вызвать фотографированием сквозь некоторые материалы. Листы орнаментированного стекла, дно и стенки бутылок, стаканы — все это полезные вспомогательные принадлежности для ландшафтного фотографа, желающего придать своим снимкам необычный вид. Общее правило таково: чем ближе фотокамера к искажающей среде, тем дальше должен находиться объект съёмки, чтобы получить узнаваемое изображение. Поэтому в ландшафтной фотографии, где объект съёмки неизменно находится в бесконечности, предмет, применяемый для дисторсии, надо размещать близко к объективу фотокамеры.
Съёмка в инфракрасных лучах
Теоретически, сделать инфракрасный снимок можно любым фотоаппаратом — стандартная матрица воспринимает световые волны ИК-диапазона. Но к видимой части спектра она чувствительна гораздо больше.
Со временем научно-технический прогресс сделал цифровые камеры доступными настолько, что появилась возможность в домашних условиях адаптировать их под съёмку в инфракрасных лучах.
Сначала разберемся, почему на обычную камеру не получается снимать ИК-фотографии. Все дело в том, что производители обычно еще при сборке устанавливают на фотоаппараты антиалайзинговый фильтр. Он предотвращает появление на фото и видео муара — искажений, связанных с наложением друг на друга волн различных частот в процессе преобразования аналогового сигнала в цифровой.
Кроме этого, на многих фотоаппаратах стоит дополнительно еще так называемое «тепловое зеркало» (Hot Mirror). Его предназначение — отражать лучи невидимого спектра.
Преобразование фотоаппарата в мультиспектральный. С одной стороны, этот способ кажется оптимальным. После модификации в зависимости от установленных на объектив фильтров вы сможете снимать в любых диапазонах — от ультрафиолетового до инфракрасного.
Конвертировать для ИК-фото можно любые камеры. Но для инфракрасной фотосъёмки лучше подходят беззеркальные фотоаппараты.
Инфракрасные фильтры. Даже если вы снимаете камерой, пропускающей ИК-излучение или модифицированной аппаратурой, без дополнительных приспособлений ИК-изображение не получится. В любом случае потребуется устанавливать на объективы дополнительные фильтры — Infrared passing filter. Они не пропускают спектральные частоты, видимые глазу, но прозрачны для ИК-лучей.
Для получения инфракрасного изображения необходимо использовать ИК-фильтры. Некоторые фильтры пропускают также часть видимого света, который начинается с 700–720 нм. Для фотографа это не является недостатком. Элементы матрицы, ответственные за разные цвета, по-разному чувствительны к инфракрасному свету и к проникающим через фильтр небольшим количествам коротковолнового красного, поэтому на фотографии получаются так называемые условные цвета (псевдоцвета). По этой причине для цифровой инфракрасной съёмки лучше всего подходит фильтр Hoya R72 (#89B), блокирующий излучение, начиная с 680 нм. С одной стороны, он пропускает немного видимого света, что укорачивает время выдержки; с другой, позволяет делать типично инфракрасные фотографии.
Поскольку придется снимать невидимое, поначалу возможны трудности с настройками камеры. Точные значения будут зависеть от условий съёмки, но общие рекомендации помогут избежать больших ошибок.
Если собираетесь снимать не монохромные картинки, а цвет, придется научиться выставлять значение вручную. При работе с ИК-фильтрами все предметы будут казаться окрашенными в различные тона красного. Тем не менее разница между цветом отдельных объектов бывает заметна. Как правило, параметр выстраивают по небольшой детали, например, листу дерева или пучку травы. Окончательную тональность вы сможете задать на этапе постобработки.
Из-за разницы свойств видимого и ИК-света даже при использовании автофокуса придется корректировать значение вручную. Величину корректировки приходится искать экспериментальным путем.
Корректировкой можно пренебречь, если вы фотографируете пейзажи. Но при предметной и портретной съёмке учитывать поправку очень важно — иначе фокус будет на более дальних предметах.
Снимать придется в основном на длинных и сверхдлинных (1/15–30 сек. и более) выдержках. Но, как и в случае с настройкой фокуса, подбирать значение придется экспериментально.
Теперь коснемся обработки снимков в Photoshop. Полученные кадры, в зависимости от установки баланса белого, будут иметь красную или фиолетовую тональность. Для получения классического черно-белого инфракрасного снимка нужно будет обесцветить снимок. Также существует несколько способов получения очень эффектных цветных инфракрасных фотографий. Например, можно воспользоваться инструментом Channel Mixer, установив для начала для красного канала Red — 0%, Blue — 100%, для синего — Red — 100%, Blue — 0%, а затем путем небольших манипуляций с процентным соотношением того или иного цвета в каналах подобрать такие значения, при которых картинка будет выглядеть наиболее привлекательно.
В заключение отметим основные плюсы инфракрасной фотографии: отсутствие дымки на снимках и всегда хорошо проработанное небо, отсутствие мусора, поскольку он не отражает ИК-лучи, и, конечно, важнее всего то, о чем было сказано в самом начале, — возможность увидеть необычный, неповседневный мир, в котором, помимо сказочного цвета, все движущиеся объекты исчезают или превращаются в «призраков».
Перемещения (подвижки) в фотокамере
Перемещения в фотокамере в простейшей форме могут быть осуществлены при помощи Tilt-Shift объектива.
Поворот — это движение панели объектива или задней стенки вокруг некоторой оси вправо или влево. Поворот задней стенки изменяет форму, поворот панели объектива — фокусировку изображения.
Наклон — подобное повороту движение каждой панели, но вместо движения влево или вправо вокруг вертикальной оси оно совершается вокруг горизонтальной оси под прямым углом к предыдущему перемещению. И на этот раз изменяются соответственно форма и фокусировка изображения.
Сдвиг — перемещение любой из панелей фотокамеры влево или вправо; причем обе панели остаются параллельными друг другу. Это перемещение сдвигает объект съёмки в левую или в правую сторону кадра относительно других объектов, расположенных за ним или перед ним.
Подъём или опускание — движения подобного же рода, но направленные вверх и вниз, а не влево и вправо. Положение объекта в кадре также изменяется.
Панорамные изображения
Общепринятый формат фотоснимков с отношением сторон 1:1,5 не соответствует нашему действительному восприятию. Поле зрения, перекрываемое человеческим глазом, более соответствует отношению 1:2,5, и этот формат особенно подходит для ландшафтных фотографий. Имеется несколько способов получения панорамных снимков с таким и даже с более широким охватом сюжета.
Возможно, наиболее простой и дешевый метод — сделать ряд черно-белых или цветных снимков и затем соединить их в одну большую панораму в фоторедакторе. Для этого установите фотокамеру на прочный штатив и убедитесь, что она стоит абсолютно в горизонтальном положении. Затем разделите в видоискателе фотографируемый сюжет на ряд изображений и сделайте несколько снимков, таким образом перемещая фотокамеру между кадрами, чтобы небольшой участок на одной стороне каждого изображения повторялся на противоположной стороне следующего.
Панорамный эффект создается также с помощью специальных объективов. Нормальный широкоугольный и сверхширокоугольный объективы увеличивают изображение по ширине, но одновременно увеличивают изображение и по высоте. Если снимок, сделанный с помощью одного из таких объективов, обрезать затем сверху и снизу, то это дает приемлемый панорамный эффект. Однако если применять для получения панорамного эффекта объектив, то лучше использовать анаморфотную оптику. Анаморфотный объектив имеет два фокусных расстояния, не одинаковых в горизонтальном и вертикальном направлениях. Изображение сюжета, снятого таким объективом, нормально по высоте, но «сжато» по ширине. Анаморфотные объективы выпускаются как дополнительные приспособления к нормальным объективам, и чаще производятся в виде насадки, которая ввинчивается в посадочную резьбу для светофильтра стандартного объектива.